erik

Nein! Auf keinen Fall zwischen Türhaut und Klammer! Das gibt nen Blechschaden. Die Klammer hat doch so eine umlaufende Kante, die 90° nach oben steht. Von oben durch den Fensterschacht einen großen Schraubendreher da gegen die Kante, und dann wie Klaus schon sagt, mit nem Schlag mit dem Handballen auf den Schraubendreher runter drücken. Die Klammer muß parallel zur Türhaut/ Fläche weg gedrückt werden.

Ich bin etwas verwirrt?! Das Foto ist ganz sicher nicht von (d)einem 901...

Ich nehme meistens 4 oder 4,5mm. Funktioniert ganz gut. Rest besorgt dann, wenn nötig, der Durchschlag. Aber ich habe es auch schon mit dem großen Bohrer gemacht, um den Kopf abzubohren. Geht beides. Am Ende hat derjenige recht, der die Niete draußen hat.

Puh, ich hab da so Standard-Universal Wälzlagerfett, oder Mehrzweckfett. Von Liqui-Moly glaub ich. Müßte ich jetzt nachschauen wenn ich mal wieder in der Werkstatt vorbei komme. Damit habe ich wenn nötig ein wenig nachgeschmiert. Ist so ein gelbliches Fett.

Normalerweise haben solche Blindnieten ja sowieso die Vertiefung in der Mitte des Kopfes. Wenn der abgerissene Stift da noch ein wenig raus steht, würde ich den wohl erst mit einem Dremel mit Kugel-Fräskopf o.ä. weg schleifen. Dann kann man den Bohrer da wieder sauber ansetzen.

Ich mache die immer dann, wenn sie kaputt gehen. Und habe mittlerweile immer min. einen Reparatursatz auf Lager. Und wenn ich mal gut drauf bin, habe ich sogar einen schon instandgesetzten Fensterheber liegen, den ich dann schnell im Tausch einbauen kann. Bei 3 Stück Saab 9-3 5-Türern in der Familie ist das logistisch vertretbar.

Wurde auch das orangfarbene Relais schonmal getauscht? Das ist zumindest beim 9-3 bei den beschriebenen Symptomen oft der Schuldige. Und soweit ich weiß, haben auch die 9-5 das gleiche verbaut. Sitzt normal unter der Haube in dem Sicherungs&Relais-Kasten.

Wenig Fotos und wenig Infos. Aber von dem was man weiß: 7000€ finde ich sehr viel dafür daß der nicht fahrfähig ist, Rost hat und keine deutschen Papiere. Müßte man sich halt anschauen und es ist dann auch die Frage: was kannst du selbst und was mußt du machen lassen? Wenn der Scheibenrahmen Rost hat oder sogar Durchrostungen hat, was eine durchaus bekannte Stelle ist beim 95/96, dann muß man auch schauen ob das schon alles ist. Unwahrscheinlich das sonst rostfrei.

Was sich bei mir für beengte Verhältnisse auch sehr gut etabliert hat sind so "Kurz-Ratschen". Hatte ich vor Jahren mal bei Biltema in Schweden entdeckt (in 1/4" und 1/2"). Damit kann man da, wo wenig Platz ist, sehr gemütlich auch längere Schrauben oder Muttern rein drehen, wo die normal-lange Ratsche einfach nicht genug Drehwinkel hin bekommt. Kann man mit der kurzen dann schön aus den Fingern / Handgelenk gut Meter machen. Sieht so aus, gibt es mittlerweile auch z.B. von KS-Tools (im Foto 1/4"):

Da es immer noch nicht bestätigt wurde: Lichtschalter steht auf welcher Stellung?

Thema elektrische Ratschen: Ich hatte vor Jahren mal eine Luftdruckbetriebene von einem Freund geschenkt bekommen, der bei einer Luftdruck-Firma gearbeitet hat. Das Ding habe ich nur mal ausprobiert und dann nie mehr benutzt. Allein der Schlauch ist schon so eine hohe Hemmschwelle, die mich daran hinderte, das zu benutzen. Über eine elektrische Ratsche hatte ich auch schonmal nachgedacht. Aber die Dinger sind recht unhandlich finde ich. Eine von Milwaukee hatte ich mal ausprobiert. Das war mir zu groß. Dann nehme ich lieber die normale Ratsche oder eine mit sehr kurzem Griff (alles jeweils in 1/4 und 1/2 vorhanden). Und alles, wo ich "elektrisch" heran komme, um mir die lästige Ein- und Ausschraub-Arbeit jenseits von lösen und fest ziehen zu ersparen, da verwende ich dann entweder den Bosch-blau Akkuschrauber (recht kleines Gerät) mit 1/4"-Einsatz oder den Akku-Schlagschrauber von Ryobi mit 1/2" Antrieb.

Dann war der 2. definitiv nicht von KS-Tools. Der sieht dem von Hazet sehr ähnlich. Hazet hat diesen langen Führungsbolzen nicht, nur eher kurzen Stumpf, der aber auch genügend Führung bietet. Der 2. bei mir war dann wohl auch eher was von BGS o.ä., was ja eher günstige China-"Qualität" ist. Edit: Nachgeschaut. Der 2. war doch von KS-Tools, Nr. 150.2129 -> nicht zu empfehlen!

B8 einstellbar? Das wäre mir neu. Ich kenne die B6 und B8 nur mit fester, nicht von außen verstellbaren Zug- und Druckstufen. B8 ist ja im Grunde nur ein verkürzter B6. Es gibt aber noch B16, da wäre es einstellbar.

Man muss auf dem Schirm haben daß die Scheibe demnächst auch ganz "abstürzen" kann. Wenn die grünen Rollen gebrochen sind, wird die Scheibe nicht mehr in der Mechanik zum heben und senken gehalten. Die kann dann ggf. auch daneben hüpfen und wird dann nicht mehr gehalten. Dafür reicht dann auch schon eine Fahrbahnunebenheit. Frag mich woher ich das weiß...

Das Hazet-Ding ist wirklich sehr kompakt und handlich. Ich hatte auch zunächst darüber nachgedacht, einen herkömmlichen Gewindeschneider zu kaufen, zumal das billiger wäre. Aber der braucht viel mehr Platz, den man insbesondere im / am Fahrzeug so gut wie nie hat. Und das Windeisen müßte ja auch noch drauf und braucht den Platz, damit man es drehen kann. Der Hazet mit seinem 13mm Sechskant lässt sich dagegen sehr einfach antreiben. Wenn man bereit ist, das Auspuffteil (in dem Fall hier den Kat) auszubauen, kann man auch mit einem herkömmlichen Gewindeschneider klar kommen. Aber ich konnte mir diese Zusatzarbeit heute ganz geschmeidig sparen und war in 5 Minuten fertig, was das Gewinde angeht.

Wenn ich mich recht entsinne, sind 2 von den grünen Plastik-Gleitbacken pro Fenster verbaut. Es bietet sich an, gleich beide zu erneuern, da die üblicherweise meist beide ihr Lebenszeitende erreicht haben. Außerdem empfehle ich, die Federklammern zu verwenden, die ab Werk drin waren. Die mitgelieferten waren bei mir bisher immer so schlecht, daß die meist nach kurzer Zeit wieder raus geplöppt sind. Montieren ließen die sich auch immer sch***. Die sind einfach billig und zu weich. Die Originalen sind da deutlich besser.

Die werden dann wohl in den Auspuff krümeln und hinten raus geblasen. Ggf. könnte man den Gewindeschneider mit Fett einschmieren. Dann bleiben die Krümel wahrscheinlich größtenteils daran kleben und kommen mit raus. Als ich das neulich am ausgebauten Kat gemacht habe konnte ich den umdrehen und ausleeren. War aber alles sehr klein.

Eine Werkzeugempfehlung, die sich bei mir mittlerweile mehrfach bewährt hat. Man kennt das ja, Lambdasonden-Wechsel steht an. Entweder man bekommt sie mit dem Schlüssel auf und kann sie dann quasi einfach von Hand heraus schrauben. Oder sie rührt sich nicht, man muß mit Hitze außen rum den Gewindehalsring heiß machen und bekommt sie dann irgendwie mit viel Kraft und Gefluche raus. Und das Gewinde im Auspuff muß dann meist auch nachgeschnitten werden, weil die Sonde "nackig" ohne Gewinde raus kam. Ich hatte mir dafür mal irgendwann so einen Lambdasonden-Gewindeschneider gekauft, von Biltema aus Schweden. Der war "so gut" daß das defekte Gewinde den Gewindeschneider nachgeschnitten hat, statt umgekehrt wie gewünscht. Ich hatte damals dann den Fehler gemacht und habe mir nochmal einen gekauft. Könnte von BGS oder KS-Tools gewesen sein. War jedenfalls dem von Biltema sehr ähnlich und ich habe damit das gleiche "Ergebnis" bekommen. Da ich neulich wieder so einen Fall hatte, habe ich mir jetzt mal statt 10-20€ für die günstigen eben ca. 60€ den Hazet 4683-18 Gewinde-Nachschneider bestellt. Der hat oben einen Sechskant mit SW13 und spielt in einer ganz anderen Liga! Ist sicherlich viel Geld, aber ich konnte eben erneut ein Gewinde wieder herstellen, ohne den Kat am 9-3 ausbauen zu müssen (war die Diagnosesonde, nach Kat, also die unten). War eine Sache von 5 Minuten inkl. Werkzeug holen und Gewinde schneiden.

Müßte man halt man drunter schauen, wo es her kommt. Wurde in letzter Zeit mal was am Tank gemacht? Benzinpumpe z.B.? Ich hatte schon den Fall daß beim Benzinpumpentausch der O-Ring in der Verschraubung, die die Pumpe im Tank hält, nicht richtig saß. Dann schwappt es da bei vollem Tank durch. Weiterer Fall war der Verbindungsschlauch vom Tankeinfüllstutzen zum Tank. Da ist ein Schlauchstück dazwischen. Entweder nur die Schlauchschelle weg gerostet oder halt der Schlauch gerissen. Und dann hatte ich noch den Fall, daß die Benzinleitung von der Pumpe zum Filter nicht mehr dicht war. Da hatte ich ein neues Eckventil verbaut, weil es beim Pumpenwechsel abgebrochen war. Da war dann die Verbindung vom Eckventil zur Leitung undicht.

Jetzt gab es vor der Fahrt zum TÜV bei der abschließenden Probefahrt nochmal ein Problem. ABS- und TCS-Ausfall. Kam nach jedem Zündungsstart wieder, sobald man ein paar Meter gefahren hat. Fehler ausgelesen und mein Verdacht hat sich bestätigt: Radsensor-Signal Vorne Links fehlerhaft Hochgebockt, Rad abgenommen und schon den Fehler gesehen: Der ABS-Sensorhalter ist abgerissen. Aus der Kategorie "selbsterschaffene Leiden" habe ich wohl beim Einbau der neuen Federbeine den Sensorhalter vorne links durch einen neuen ersetzt, weil der alte irgendwas hatte - Positioniernase war glaub ich abgebrochen beim Ausbau aus dem alten Federbein. Der neue war aber die falsche Variante, nämlich die die nur bei den 9-3 im ersten Modelljahr verbaut wurden in Verbindung mit anderen Sensoren. Dadurch war der Sensor zu nach am Encoder-Ring und der hat das Ding dann einfach abrasiert. Neuen Radsensorhalter verbaut (den richtigen dieses Mal) und alles ist gut. War daher dann gleich beim TÜV und der Viggen hat ohne Mängel bestanden und darf jetzt wieder 2 Jahre auf die Straßen.

Der "Scheinwerfer" auf dem Foto ist doch der rechte Blinker. Die werden mit den Jahren schonmal undicht. Kunststoffglas ist ins Kunststoffgehäuse geklebt. Da sollte man einfach in einen neuen investieren, kosten nicht allzuviel und man hat wieder lange Ruhe. Beim Rest keine Ahnung. Sieht soweit unten drunter ganz gut aus. Was den Motor usw. angeht, kenne den V6 nicht und kann daher nichts groß dazu sagen.

Es ist von der Kraftwirkung beim einschrauben des Ölfilters unmöglich, daß das Gewindestück dabei lockerer wird. Und wenn der Ölfilter dann festgezogen ist, kann es sich von der Kraftwirkung nicht lockern. Im Gegenteil, es wird so verspannt, daß sich da nichts lösen kann.

Naja, ich sehe noch nicht, wie der Ölfilter abfallen soll bei dem Szenario. Außer, der Ölfilter wurde von vorne herein nur unzureichend angezogen. Wenn man das Gewindestück von Hand rein dreht, und dann den Ölfilter drauf und fest dreht, kann das von der Wirkung der Kräfte her gar nicht abfallen oder sich lockern.

Feuchtigkeit hinten im Kofferraum kommt gern über die Rückleuchten. Dichtung, oder Rückleuchte selbst, wenn die Verklebung aufgeht oder ein Riss im Gehäuse auftritt. Heckklappe kann auch in den Kofferraum pissen, wenn die Abläuft verstopft sind und die Klappe richtig voll Wasser steht. Müßte man aber hören wenn man die Klappe öffnet und bewegt. Ablaufschlauch der Antenne. Wenn der einfach so da im Seitenteil hinter der Verkleidung hängt, statt in der Gummidurchführung für den Ablauf. Die kleinen Seitenfenster in den C-Säulen sind manchmal undicht. Da muß man soweit ich weiß neu kleben. Ich mußte da zum Glück bisher nicht aktiv werden. Ansonsten kann Wasser auch noch durch Rostlöcher rein kommen. Da sind die oberen Stoßdämpferaufnahmen beide Seiten. Rechts außerdem die Ausbuchtung im Kofferraumseitenteil für den Tankeinfüllstutzen. Und halt noch der Übergang unterkante Kofferraum links und rechts zum Radkasten. Dort rostet es auch gerne unter der Dichtmasse. Und last but not least Wasser in der Reserveradmulde, woher auch immer es kommt. Rostloch im Bereich der Ablaufstopfen in der Reserveradmulde. Oder halt Wasser daß von oben her irgendwo in den Kofferraum gelangt und dann unter dem Teppich in die Mulde läuft und dort stehen bleibt.

Ja, das kommt hin. Es war jedenfalls recht selbst erklärend, wenn man davor stand. Die Schrauben waren offensichtlich erkennbar. So aus dem Kopf TX20 oder TX25.