erik

Üblicherweise muß man die erstmal einstellen, dann mal ein wenig fahren und paar mal Handbremse ziehen. Dann nochmal nachjustieren. Bei drehen mit dem Einsteller-Zackenrad bis es blockiert und dann ein oder zwei Klicks zurück, so daß das Rad dreht. Dabei kann es ggf. ein wenig schleifen, sollte aber nicht richtig bremsen in dem Zustand. Dann wird sich das beim fahren von selbst einschleifen und passt dann.

Kenne leider keine Firmen im Münchner Umkreis. Ist aber mittlerweile ein sich häufendes Problem. Immerhin hielt der Himmelstoff beim 9-3 eher so Richtung 20 Jahre. Beim Saab 99 und 900 I gab es das Problem schon eher nach 10-12 Jahren mit akut vollständigem Stoff-Durchhänger. Bei mir stehen jetzt 2 Himmel am 9-3 mit Neubezug an, den ich in Eigenleistung durchführen werde. Ich gehe mal davon aus, daß mir das auch beim 9-3 gelingt. Beim 900 I habe ich das schon 3 oder 4 Mal gemacht.

Nö. Allenfalls wenn er nach Ausbau wirklich auffällig sein sollte. Da wäre eher die Frage, ob nur der Riemen erneuert wurde? Oder auch die Umlenkrollen?

Meine Erfahrung ist beim 9-3 I daß die ab Werk verbauten Limas sehr lange halten und problemlos funktionieren. Ohne Not habe ich da bisher nie was getauscht. Ich hatte mittlerweile mindestens 6 Stück Saab 9-3 I in den Fingern und Wartung. Bisher habe ich 1x Lima getauscht weil ich bei Einbau eines werksneuen Motors bei Kilometerstand 327t km dachte, da baue ich dann auch lieber gleich eine neue Lima ein wenn ich schon alles draußen habe. Das war eine von Elstock. Die ist nach 10 Monaten gestorben und wurde im Rahmen der Gewährleistung problemlos ersetzt. Die 2. Elstock ist jetzt seit 10 Jahren drin und hat ca. 70t km gelaufen. Im anderen Fall machte die Lima Geräusche und lief nur noch schwer, wohl ein Lagerschaden. Konnte man von Hand fast nicht mehr drehen. Da haben wir eine gute gebrauchte rein gebaut und soweit ich weiß, ist die immer noch problemlos im Einsatz. Da es neue bzw. Austauschteile für ca. 120-150€ kurzfristig zu kaufen gibt, mache ich mir da erstmal keine weiteren Gedanken zu.

Hallo! Kann es sein, daß du einen 9-3 I hast? Dann wärst du hier in der Kategorie 9-3 II falsch. Für 9-3 I habe ich eben mal bei Skandix nachgeschaut. Da steht doch dabei, für welche Lichtmaschinen-Teilenummern die jeweils passen. Du wirst wohl nicht umhin kommen, erstmal nachzuschauen welche Teilenummer / Lichtmaschine bei dir verbaut ist. Gruß, Erik

OT Werkzeug: Ich habe 3 Drehmomentschlüssel: 1/4" mit 3-26Nm 3/8" mit 20-60Nm 1/2" mit 40-200Nm Ich verwende fast nur den 1/2" und auch öfters den 1/4". Der 3/8" wird so gut wie nie benutzt. Und für die große Mutter der Antriebswelle verwende ich eine große Ratsche mit 3/4"-Antreibe und passender 32mm Nuss. Wenn ich mich da aufs Ende drauf stelle bekomme ich rechnerisch ziemlich genau das vorgeschriebene Anzugsmoment.

Alles richtig. Es sollte nur nicht unerwähnt bleiben. Selbst wenn es nur 10 oder 20 Leute sind, die die negativen Erfahrungen gemacht haben, sollte darauf hingewiesen werden. Und ich hatte ja über ein paar Jahre und mehrere Käufe auch keinerlei Probleme. Warum auch immer es dann doch anders kommt, weiß man nicht so genau. Es ist auf jeden Fall kein Einzelfall gewesen. Am Ende muß das jeder selbst entscheiden, ob er das Risiko eingeht. Meistens klappt es bei ihm, aber falls doch nicht...

Es gibt halt einige Leute (mich inbegriffen), die negative Erfahrungen gemacht haben. Ein paar Mal ging alles glatt, so wie du es beschreibst ggf. auch mit (nachvollziehbaren) Verzögerungen. Dann ging es halt völlig daneben. Bei mir wäre das beinahe vor Gericht gelandet. Erst als eine (für ihn aussichtslose) Klage anstand, hat er dann doch noch im letzten Moment eingelenkt. Bis dahin gab es zunächst Hinhaltetaktiken und als klar wurde, daß er sich auf jeden Fall quer stellen wollte, wurde er auch noch (öffentlich) rotzfrech und maximal unseriös.

Je nach Gusto wie schon per PN gesagt, kann man da entsprechende Modifikationen umsetzen. Falls noch 1,5L V4 kann man auf 1,7L umbauen, Köpfe / Kanäle bearbeiten, größere Ventile, sportlichere Nockenwelle, Sport-Auspuff, Vergaser, kontaktlose Zündung... Usw. Da müßte man erstmal wissen was das Ziel ist und welches Budget zur Verfügung steht.

Ja, beim Biopower wird laut WIS anscheinend nur der Tankausbau beschrieben, um die Pumpe zu wechseln. Und Leitungen durch schneiden wäre wie gesagt nicht unbedingt nötig gewesen, wenn man sie an der vorgesehenen Stelle seitlich am Tank wie vorgesehen getrennt hätte...

Vielleicht ist deine Zylinderkopfdichtung am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Lass mal schnellstens prüfen ob sich CO im Kühlwasser nachweisen lässt. Den Test kann fast jede Werkstatt durchführen. Es gibt dazu ein Testgerät, das auf statt dem Deckel auf den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter gesteckt wird. Da kommt eine Testflüssigkeit rein, die sich verfärbt falls CO (=Abgas) im Kühlwasser befindet. Das Ruckeln könnte durch Kühlwasser entstehen, welches im Stand in den Brennraum gelaufen ist und dann beim Starten verbrannt wird. Ist jetzt nur Glaskugel lesen anhand der Infos, die du uns hier gibst. Wäre aber eine mögliche Ursache die man schnellstens abklären sollte, bevor man andere Dinge verfolgt. KWS passt nicht so richtig zu den Symptomen. Das wäre eher eine DI-Zündkassette die sich verabschiedet. Aber bei der Vorgeschichte mit geplatztem Kühlerschlauch (Druck auf dem Kühlsystem durch Abgas?) und Spritzern rund um den Deckel vom Ausgleichsbehälter (Druck / Überdruck auf dem Kühlsystem -> Überdruckventil macht auf), würde ich erstmal in diese Richtung schauen.

That is unfortunately not the first time we hear about such things. I had my "experience" with him as well and he only backed of and returned my money shortly before we would have ended in court. https://saab-cars.de/topic/64865-erfahrung-mit-scanmobile-classics/

Wie sieht es mit den O-Ringen am Saugrohr der Ölpumpe und dem Querverbindungsrohr in der Ölwanne aus? Wurden die alle erneuert und alle richtig montiert? Abdichtung der Ölwanne richtig vorgenommen? Auch um das Loch vom Saugrohr zur Ölpumpe Dichtmasse aufgebracht?

Ist es denn die Original-Haube, oder ein Austauschteil aus einem anderen Wagen? Ich hatte den Spaß vor ein paar Jahren, als ich die Ersatzhaube an Papas 900 einstellen mußte. Die Haube selbst mußte ich dann auch physisch leicht "anpassen", sprich, zurecht biegen, da sie hinten sonst auch nicht richtig in die Schienen gekommen wäre. Man kann natürlich auch noch die Schienen im Kotflügel passend hinbiegen. Die sind aus Blech im Kotflügel integriert und können auch durch vorsichtiges biegen dahin gebracht werden, wo sie gebraucht werden. Das alles natürlich nur im kleinen Rahmen, ein paar Milimeter kann man da schon holen. Ich hatte das zum Glück gemacht, bevor ich die Haube zum Lackierer gebracht habe und mußte dann hinterher nur noch minimal justieren. Kurzum, man muß halt im Zweifel auch mechanisch an den Bauteilen Haube und Schienen ein wenig biegen, damit es am Ende perfekt passt. Wurde im Werk auch nicht anders gemacht, da es immer Toleranzen gibt.

Ja, die sind nur aufgepresst. Alte Rostfragmente runter klopfen, neues Blech auf setzen und ggf. mit Hammerschlägen und geeignetem, stumpfen Schlagwerkzeug (Durchschlag, großer, breiter Schraubendreher) nachsetzen. Ich hatte schon vereinzelt Fälle, wo diese Bleche nicht richtig fest saßen nach dem aufziehen. Dann muß man den Innenring noch an ein paar Stellen mit Hammer und Schraubendreher mit der Ankerplatte verstemmen.

Geeignetes, gutes Werkzeug benutzen, also z.B. so einen sog. Bremsleitungsschlüssel. Der greift mit mehr Fläche an als ein normaler Maulschlüssel. Wenn aber der Anschluß schon sehr viele Jahre Zeit hatte mit dem Bremssattel zusammen zu "backen", dann sollte man als Plan B eine neue Bremsleitung vorsehen. Es kann halt sein, daß man das Ding nicht zerstörungsfrei auf bekommt. Dann Leitung absägen und mit passender Stecknuss und Ratsche heraus drehen.

Man kann nie genug davon haben...

Falls es am Magnetschalter vom Anlasser liegt, kann man den einzeln tauschen, sofern man ein passendes Ersatzteil findet. Oder halt gleich kompletten Anlasser, ist quasi die gleiche Arbeit. Zum Magnetschalter tauschen würde ich den Anlasser sowieso ausbauen. Es ist selten, daß man einen hängenden Magnetschalter durch anschauen, streicheln o.ä. wieder zur dauerhaften Mitarbeit überreden kann. Manchmal kann man ihn nochmal temporär gangbar machen, aber das würde ich nur im Notfall machen, wenn ich irgendwo jwd das Problem bekomme und da noch irgendwie weg kommen will. Meine Empfehlung wäre neuer oder Anlasser, oder einen wenigstens garantiert funktionierenden Gebraucht-Anlasser.

Dürfte wie immer mit Verschraubung befestigt sein. Dort reißt rund um die Verschraubung (meistens durch Kontaktkorrosion) das Schutzblech aus. Das kann man aber durch Reparatur-Blechflicken wieder in Ordnung bringen. Es gibt z.B. aus dem VAG-Konzern runde Hitzeschutzblech-Scheiben mit Klemmmutter, die groß genug sind um das Blech dort auch mit diesem durch Ausriß vergrößerten Befestigungsloch wieder fest zu bekommen. Von kleben halte ich gar nichts. Mir fällt auch kein Kleber ein der auch nur ansatzweise dafür geeignet wäre.

Ah, Biopower. Das wäre natürlich gut zu wissen gewesen, da ist es offenbar anders. Wird im WIS komischerweise nur unter "fuel tank" unterschieden, nicht bei dem Kapitel "fuel pump". Gut, aber auch da kann man die Leitungen trennen, aber an anderer Stelle. Muß seitlich am Tank irgendwo sein. Die Leitungen gehen oben von der Pumpe zur Seite und dann senkrecht runter irgendwo. Da kann man die dann mit einem Hilfswerkzeug trennen. Scheint genau sowas zu sein wie vorne die Leitungen an der Fuelrail am Motor. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2008/2-engine/fuel-system-petrol/adjustment-replacement/fuel-tank-e85-from-vin-73521519

Der genannte "Workaround" mit einem Stück Benzinschlauch ist okay und wird dann angewendet, wenn man beim Abziehen der Leitungen eines der beiden Eckventile abbricht. Die kann man einzeln nachkaufen. Die Polyamid-Leitung wird dann etwas gekürzt und (ganz wichtig!) eine Stützhülse eingesetzt. Dann kann man die Leitung mit einem Stück Benzinschlauch mit dem Eckventil verbinden. Gute Schlauchschellen drauf und fertig. Wenn man das ordentlich macht, hält das ewig. Und um das zu vermeiden, vorher sehr vorsichtig sein beim Abziehen der Eckventile der beiden Leitungen aus der Benzinpumpe. WD40 o.ä., immer wieder fluten, Eckventil vor allem drehen und und dabei gleichzeitig auch axial heraus ziehen. Es ist aber sehr wichtig, daß man es tunlichst vermeidet das Eckventil zu hebeln oder zu kippen beim heraus ziehen. Dann bricht es halt meistens ab.

Vorab, ich habe selbst keinen 9-5 und somit auch keine praktische Erfahrung damit. Aber soweit ich das jetzt mal im WIS nachgeschaut habe, ist da auch bei MY2006 und 2008, wo ich jeweils rein geschaut habe, nichts zu erkennen was darauf hindeutet, daß die Benzinpumpe und die Anschlüsse der Leitungen sich geändert hätten gegenüber älteren Baujahren. Und auf dem Foto hier sehe ich auch nichts, was anders aussieht. Ist ja was das angeht gleich mit dem 9-3I. Gleiche Pumpeneinheit. Von daher kann ich noch nicht verstehen, wo das Problem ist?

Evtl. ein Kindergartenkind greifbar? Könnte helfen...

Da sollte sich was passendes von 3M finden lassen. War auch original mit 3M-Klebepads angeklebt. Trotz der teils recht gering erscheinenden Fläche hielt das jahrelang. Warum sollte es dann mit entsprechendem Klebematerial nicht wieder halten?

Benzineintrag bei viel Kurzstrecke ist aber auf jeden Fall ein Thema bei den 900i mit K-Jetronic. Kenne ich aus eigener Erfahrung.