erik

Man bekommt halt nie alles Kühlwasser raus wenn man es einfach nur ablässt. Z.B. im Heizungswärmetauscher bleibt immer noch was drin, und im Motorblock auch. Entweder so wie du es gemacht hast einmal ablassen, mit Wasser auffüllen, kurz laufen lassen oder fahren, dann nochmal ablassen. Ich habe auch bei so einer Aktion weil das Thermostat auch gewechselt wurde einfach den Gartenschlauch am Thermostat rein gehalten und durch gespült. Danach dann mit passendem Frostschutz-Wasser-Gemisch befüllt und fertig. Beim Motoröl-Wechsel kommt ja auch nie alles raus. Mindestens das alte Öl im Ölkühler bekommt man bei einem normalen Wechsel mit Filter nicht raus.

Bei mir lag es bisher am Ende immer am Kat, in 3 selbst erlebten Fällen an 3 unterschiedlichen Fahrzeugen. Lambdasonde kann man ja mit Tech2 prüfen, ob sie arbeitet. Das würde ich ggf. vorher machen. Wenn die eh schon recht alt ist, würde ich bei Einbau eines gebrauchten Ersatz-Kats diese erneuern. Man kommt dann gut dran und der Tausch ist deutlich angenehmer als später unter dem Auto.

Naja, bei 290t km Laufleistung mit scheinbar teils in Frage zu stellender Symptomatik wird die Hebamme nicht mehr dran schuld sein, oder? Es klingt alles danach, daß der Wagen etwas Reparaturstau hat, mindestens eine Grundwartung braucht und man sich halt nach und nach mal alles vornehmen sollte, wenn man vor hat den Wagen noch länger zu fahren. - Öldruck prüfen - Ölwanne abnehmen. Ventil Nr.3 auf Funktion prüfen (das weiße Rückschlagventil zwischen Ventildeckel und Drosselklappe) - Das Bläuen beim Kaltstart kann einer der üblichen Verursacher sein (Turbolader, Ventilschaftdichtungen oder Ventile/Ventilführungen, ggf. anteilig auch KGE edit+Kolbenringe). Es kann halt auch sein, daß der Motor schlicht das Ende seiner Lebensspanne erreicht hat und da auch noch mehr im argen liegt. Man kann es durch theoritsche Überlegungen kaum ermitteln. Überleg dir halt, ob und welchen Aufwand es dir wert ist. Und dann entscheide.

Da kann man jetzt philosophieren, ob es ggf. an einem verstopften Ölsieb oder einige Kilometer Fahrt mit zu wenig Öldruck liegt, wenn der Motor hin sein soll. "Öllampe war nur ab und zu an" ist halt dennoch Mist, das weißt du selbst. Das ist einfach sehenden Auges, wenn man damit weiter fährt. Kann ein Motor mit Glück vielleicht verkraften, vielleicht auch nicht. Ist wie Lotto spielen. Ich weiß nicht genau, was du jetzt hier vom Forum erwartest? Du mußt selbst wissen und entscheiden, ob du das selbst hin bekommst und ob du den Motor, falls er Schaden genommen hat, instandsetzen oder austauschen willst. Die Entscheidung wird dir hier keiner abnehmen können.

Gut, ist jetzt wie es ist. Wenn du den Wagen erhalten willst, mußt du jetzt halt schauen, ob der Motor bei der Aktion Schaden genommen hat oder nicht. Ist die Frage, ob du selbst schraubst? Welche Laufleistung hat der Wagen und was ist an Wartungen überhaupt belegt? Ich würde wohl erstmal den Öldruck messen, und dann ggf. die Ölwanne mal abnehmen um zu schauen, wie es da drin aussieht.

Kann ich auch so bestätigen. Habe auch mehrer SID und Klima-Displays bei Domhöfer reparieren lassen. Eines hat jetzt nach 11 Jahren wieder einen sporadischen Ausfall einer Pixelreihe, den ich zur Zeit noch nicht als wirklich störend empfinde. Ich würde auch wieder bei Domhöfer was reparieren lassen. Aber wenn jemand mit eigenen, belastbaren Erfahrungen zu anderen Firmen dienen kann, wäre das natürlich eine Alternative.

Hinterher ist man immer schlauer. Aber mir würde vieles einfallen, was besser ist, also mit Ölmangel zu fahren. Man könnte schauen, ob jemand da ist auf dem Parkplatz, der nen Schluck Öl hat. Man könnte den ADAC rufen. Etc. Mir würde jedenfalls nicht einfallen, mit mangelndem Öldruck weiter zu fahren. Ölstand hast du vor Kauf bzw. dann spätestens Abfahrt nicht geprüft? Gehört doch bei einer Besichtigung mit zum Standardprogramm.

Hallo, zunächst mal: das ist keine Ölstands-Anzeige, sondern eine Öldruck-Warnleuchte, die anspringt wenn der Öldruck unter ca. 0,5bar fällt. Bist du jetzt 8km mit dauerhaft leuchtender, roter Ölkanne im Armaturenbrett gefahren? 10W40 ist jetzt kein echtes Problem, sofern es eine passende Spezifikation hat und halt im 10t km Intervall gewechselt wurde. Aus der Ferne können wir da leider sonst nicht allzuviel sagen, außer "blöd gelaufen" und Fehler suchen und begutachten. Gruß, Erik

Ich würde da ja jetzt mal auf eine Bimetall-Feder tippen, die auf Temperatur reagiert.

Entweder das mit Schleife durchtrennen, oder es gab da noch irgendwas, daß noch 2 Kabel vertauscht sind. War beim 9-3 so als ich das dort verbaut habe und es lag dazu ein extra Hinweis er Anleitung bei.

Es ist noch etwas weiter Geduld gefragt. Leider stauen sich momentan noch andere Dinge auf, die ich erledigen muss, die einfach dringender / wichtiger sind. Die VDO-Uhr konnte ich schon gut 2 Wochen nach der Abgabe wieder in Empfang nehmen. Da reichte eine Reinigung und Schmierung des mechanischen Teils. Die Zeiger wurden neu lackiert, das Glas gereinigt und poliert, und der Chromring war noch so gut, daß auch da eine Reinigung und Politur genügten. Zwischenzeitlich hat sich auch die Firma gemeldet, bei der die GFK-Karosse noch weilt. Die sind jetzt fast fertig mit entlacken und ich rechne damit, daß ich die Karosse dann bald dort abholen kann. Mehr gibt es aktuell nicht zu berichten. Aber selbstverständlich melde ich mich, sobald es wieder was zu zeigen gibt.

Es ist auch ein Unterschied, wie "heute" Motoren für die Neuwagen auf Maschninen gefertigt und bearbeitet werden, und wie das ein Motorenbauer macht. Auch das macht einen Unterschied, wie sorgfältig man einen Motor einfahren sollte.

Die Unterschiede bestehen aus Anbauteilen und ggf. Software auf dem Steuergerät. Einem B205 ist es erstmal wurscht, mit welchen der Optionen er verheiratet wird. Also Motor tauschen, ggf. Anbauteile vom alten Motor mit rüber schrauben. Natürlich sollte sich jemand, der Ahnung hat, vorher die Teile anschauen, die mit an den neuen Motor wandern. Aber ansonsten ist das eine plug & play Nummer.

Schade, aber deckt sich mit einigen Erfahrungen von anderen Saab-Fahrern mit RBM.

Bis jetzt wissen wir nur "klackert bei 130" und "vermutlich Lagerschaden". Mehr nicht. Vielleicht erstmal rein schauen, was da mit dem Motor los ist. Bisher klingt das noch nicht so, als wäre der Motor plötzlich explodiert. Was das einfahren anbelangt, kann man durch Beachtung der empfohlenen Prozedur dem Motor auf jeden Fall was gutes tun. Das äußert sich dann für viele Autofahrer subtil bis unbemerkt, da es eher langfristig wirkt.

2,3l Turbo (B235R) gab es nur im 9-3 Viggen. Es könnte aber ein B234i (Sauger) sein, den es im 9-3 I auch gab. Wenn es ein B235R ist, dann sollte man sich gut überlegen, ob man den Weg gehen möchte. Am Viggen ist einiges anders als am normalen 9-3. Und dann auch die Frage der Eintragung sollte vorab geklärt werden. Wenn man nicht unbedingt auf eine Performance-Steigerung abzielt sollte man lieber nach einem passenden B205 schauen. Ist jetzt nicht unbedingt schwierig da was aufzutreiben.

Das ist keine Antwort auf meine Frage...

Ich hänge mich mal hier ran, da demnächst ein Scheibentausch an einem 900 Coupé ansteht. Wie bzw. wo fangt ihr da an, die Scheibe aus der Dichtung heraus zu arbeiten? Oben oder unten, in der Ecke oder eher in der Mitte? Die letzten zwei, die ich an Schlachtern versucht habe auszubauen gingen zu Bruch. Und ich würde die alte Scheibe gern unbeschadet heraus bekommen dieses Mal...

Sehe ich grundsätzlich auch so. Ich habe aber auch mal Silikonschlauch "no-name" gekauft, der sich nach 2-3 Jahren schon auflöste. Wurde aber weich, nicht brüchig. Resultat war aber daß er teils eingerissen ist. Seitdem habe ich davon nur noch die Reste verbraucht und kaufe sonst nur noch Samco. Die halten bei mir tatsächlich deutlich über 10 Jahre.

Dein Wort in Gottes Ohr...

Das könnte auch Kupferpaste sein, statt Rost.

E10 kann bedenkenlos verwendet werden. Die allermeisten subjektiven Unterschiede sind in der Regel persönliche Wunsch-Plazebos zwischen E5 und E10.

Hallo! Normalerweise ist auf der gegenüberliegenden Seite der Mutter, die du entfernt hast, auch ein Gewinde. Da die Mutter drauf drehen, ggf. noch mit Beilagscheiben, dann zieht sich der Stift raus. Der Stift ist nämlich konisch und klemmt daher recht fest da drin. Es gibt auch die Variante, wo nur auf der einen Seite der Gewindezapfen da ist. Dann hilft nur irgendwie hinten gegenhalten und raus pressen oder klopfen. Gutes gelingen! Gruß, Erik

Also normal ist das so nicht. Evtl. Radlagerspiel? Nochmal neu einstellen wie beschrieben. Reindrehen bis fest, dann wieder 1/4 Umdrehung zurück, bis frei dreht.

Ggf. irgendwo ein Riss im Zylinderkopf?