erik

Der betroffene 9-3 bei mir ist ein sehr früher aus dem MY 1998 und hat, soweit ich das auf den Schirm habe, eben noch das gleiche Teil wie der 902 aus 1998. Damals wurde das beim Saab Zentrum Mainz repariert. Die hatten das Teil gebraucht aus einem Schlachtmotor kurzfristig zur Verfügung. Die sagten uns damals "kommt bei dem Baujahr öfters vor". Die kannten so einen Schaden offenbar und hatten das dort schon mehrfach.

Unterschied ist, daß man das Teil als Ersatzteil für den 900-II durch das des 9-3 I ersetzt hat. Dann braucht man an der Stelle halt auch die geänderte Umlenkrolle zum geänderten Lima-Halter. Ist also ein Nachrüstsatz auf die neuere Version.

Ja, die gehören auf einen 900 GLE. Also die "Delux"-Version mit Automatik-Getrieb und 118PS-Einspritzer. Meine Mutter hatte mal so einen Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Unserer war Auqamarinblau-Metallic, blaues Plüsch-Interieur, noch mit B-Motor (Bj.1980) und eben dem 3-Gang Fuel-to-Heat-Converter.

Müßte die 11 sein, ja. Ein typischer Schaden übrigens. Die Dinger sind bei dem Baujahr wohl irgendwie häufiger mit so einem Bruch verstorben. Hatten wir am 9-3 meines Bruders auch vor ein paar Jahren. Ersatzteil war damals nur gebraucht zu bekommen. Wird aber aktuell z.B. bei Schwedenteile als lieferbares Neuteil gelistet und kostet dort erstaunlicherweise nur 8,90€ https://schwedenteile.de/p/39852/konsole-halter-lichtmaschine-original-saab-9-3-i-1998-2003-ab-fahrgestellnr-x2028401-ab-fahrgestellnr-x7022779.html

Da ist eine Dichtung dazwischen, also etwas anders gelagert als bei Slip-On-Rohrverbindung.

Wird einige Jahre lang funktionieren denke ich. Irgendwann könnte es dann zu Kontaktkorrosions-Effekten kommen.

Jein. Das ist das vordere Rohr, ja - aber nicht aus Edelstahl. Die Ausgangs-Problemstellung ist ja, daß er die Anlage gerne komplett aus Edelstahl haben möchte, ab Turbolader. Ich meine es gab vor Jahren auch mal das vordere Hosenrohr aus Edelstahl bei hft. Vielleicht mal bei ihm nachfragen, ob er das noch beschaffen kann. Falls es das nur in der Version für mit Kat gibt, so wie den hinteren Teil, müßte man dann halt nur schauen daß man einen vom Rohrdurchmesser her passenden Schalldämpfer beschafft und dazwischen setzt. Ist dann nicht direkt "plug&play", aber recht einfach machbar. Rakarör hatte mal eine Anlage für die alten Turbos ohne Kat (bis einschließlich Bj.1984) im Programm. Also die Anlage mit dem langen Schalldämpfer vorne und hinten über der Achse querliegendem Schalldämpfer. Aber vermutlich gäbe es das von denen - wenn überhaupt - nur noch als Einzelanfertigung. Und die Auskunft auf die Anfrage bei Rakarör klang ja so, daß sie das gar nicht mehr anbieten und nur auf "bau dir was selbst aus Universalteilen" verweisen.

Ja.

Genau die nutze ich auch. Und aus der gleichen Reihe von 3M für Schleifbänder für die elektrische Schleiffeile.

Ja, die kleinen habe ich mir auch letztens zugelegt. 50mm mit Roloc, nutze die auf einem kleinen Druckluftschleifer.

Sogenannte CSD-Scheibe. Geht bestens am 9-3. Soweit frei legen bis um die richtige Stelle wieder mindestens 2-3cm gesundes, rostfreies Blech frei liegt.

Nein, eigentlich nicht. Ich war denke ich auch kein guter Lehrer. Das ist alles über die Jahre autodidaktisch selbst erlernt. Da war natürlich auch schon Lehrgeld dabei. Und sonst schaue ich mir auch gerne bei anderen was ab. Nein Maschinenbau -Studium hat sicherlich auch nicht geschadet... Auf YouTube kann ich unter anderem den Kanal "Make it custom" sehr empfehlen. Der erklärt und zeigt alles mögliche sehr ausgiebig an nachvollziehbaren Beispielen.

Es gibt im WIS eine geführte Fehlersuche. Ich konnte in einem vergleichbaren Fall am Ende den Druckschalter am Klimakompressor als schuldigen ausmachen. Ich empfehle diese Fehlersuche systematisch Schritt für Schritt abzuarbeiten, dann wird sich in der Regel der Fehler eingrenzen und finden lassen.

Uff! Der Streifen Blech aus 2mm Stahl war dann doch etwas schwieriger anzufertigen als zunächst gedacht. Ich habe das Teil am Ende aus 4 Puzzle-Teilen zusammen gesetzt. Jeweils ein Teil nach dem anderen an Ort und Stelle ausgerichtet und dann mit dem nächsten Teil mit Schweißpunkten verbunden. Danach auf der Werkbank mit WIG die Teile in Ruhe miteinander verschweißt. Und am Ende hat es dann wie angegossen gepasst. Einschweißen hat dann aber doch noch fast eine Stunde gebraucht. Die Nähte und Punkte konnte ich heute nicht mehr verschleifen, um die Nachbarn nicht zu sehr zu strapazieren... Das mache ich dann am Samstag, da ich morgen unterwegs bin. Dann noch Grundierung und Lack und dann kann ich auch das neue Federbein endlich einbauen.

Das Blech von gestern hat gut gepasst und ist jetzt schonmal drin. Dann muss ich jetzt nur noch das heraus geschnittene Stück vom eigentlichen Dom aus 2mm Blech nach fertigen und einschweißen. Zwischenstand:

Ja, aber man kann auch nicht immer alles können. Ist aber eine Stelle, die sich okay arbeiten lässt. Aber ist schon schwieriger als irgendwo ein flaches Quadrat rein oder drüber zu schweißen.

Hilft jetzt halt als erste Maßnahme nur, den Schlauch komplett vom Instrument über Druckwächter raus in den Motorraum zu verfolgen. Oder noch besser, gleich neu machen. Silikon-Unterdruckschlauch mit 4mm Innendurchmesser, z.B. von Samco.

Und schwupps, ist an unserem roten 9-3 Automatik der Dom vorne rechts durch! War auch hier wieder gut versteckt unter den unsäglichen Dichtmasse-Würsten, die erst dann das Ausmaß preisgeben, wenn es schon richtig fortgeschritten ist. Ich war da jetzt gerade im Radkasten tätig wegen Federbeintausch und habe deshalb mal genauer hingeschaut. Um an das weg gerostete Blech heran zu kommen, habe ich vom eigentlich Dom / Kuppelblech einen Streifen heraus geschnitten. Der Dom selbst ist aus 2mm Blech gefertigt. Der ist natürlich auf der Motorraumseite in der Überlappung mit verrostet. Mal sehen ob ich den Streifen später wieder einsetzen kann, oder ob ich doch einen aus frischem Blech fertige. Wegen der Rundungen etwas knifflig, aber nicht unmöglich. Ich habe heute dann erstmal das weg gerostete Blech (Radkasten zu Motorraum) angefertigt. Wie üblich hat es sich bewährt, das verrostete Blech nicht als erstes heraus zu schneiden, sondern dieses als Schablone zu verwenden und zunächst das neu Blech darauf mit Clecos zu befestigen. So kann man das grob vorgeformte Blech dann mit Kugelhammer und Co. schön an die Kontur vom alten Blech anpassen. Wenn das alles sauber anliegt, kann man das rostige Blech dann heraus schneiden und das neue passt dann gleich sehr gut. Zwischenstand heute zum Abendessen:

Sind die Einspritzdüsen "dicht"? Oder tröpfenl die ggf. nach? Ggf. mal Düsen testen (lassen), wie das Spritzbild aussieht, ob alle gleichmäßig spritzen und vernebeln.

So wie bei jedem anderen Auto auch sollte man zunächst nachschauen, was wo liegt. Nicht einfach auf gut Glück von unten rein schneiden und dann hinterher nachschauen, was oben drüber war. Das ist absolut grundlegend in Bezug auf jegliche Karosseriearbeiten und das sollte jedem klar sein, der so Arbeiten angeht.

Ich würde das so machen: Teppich soweit möglich / nötig anheben, damit man dran kommt. Ich klemme mir dazu teilweise einen großen Holzblock zwischen Teppich und Bodenblech, damit der Teppich oben bleibt und genug Abstand zur Schweißstelle hat. Man kommt sonst ja nicht dran. Wenn man dann noch eine Schweißschutzdecke mit dazwischen klemmt und ggf. andere umliegende Bereich damit abdeckt und vor Funkenflug / Feuer schützt, kommt man dann schon ganz gut klar. Es kommt halt immer darauf an, wie gut man wo dran kommt. Aber jemand, der das schon öfters gemacht hat, sollte das auch selbstständig hin bekommen.

Ja, sehe ich auch so - die Teilenummer konnte ich auf dem Foto leider nicht vollständig entziffern. Aber sieht nach PP Sweden / ProParts Sweden aus und eine Teilenummer, die der von @Flemming genannten vom 9-3 II sehr ähnlich aussah.

Ist schon korrekt, original sind da jeweils so Stifte drin. Durchmesser ziemlich klein, vielleicht 2mm? Um die Lenksäule zu verschieben reicht es aber, die Schrauben zu lockern. Die Stifte müssen dazu nicht raus. Das ist nur der Fall, wenn man die Konsole komplett ausbauen möchte. Ich wußte das auch nicht als ich das vor über 25 Jahren zum ersten Mal gemacht habe und die Schrauben sind beide abgerissen...

Alles okay, man kennt das / dich. Und falls du eine Alternative probieren möchtest: Ich habe an Bruders 9-3 I 2.0i so Dinger vom Opel Astra verbaut. Ab Werk hat der 9-3 I 2.0i die gleiche Teilenummer verbaut wie dein 902. Das alles ohne Gewähr, aber im Vergleich zum ausgebauten Altteil (garantiert war das noch die 4244505) ziemlich genau gleiche Abmessungen, und lies sich recht easy in die Feder drücken. Dort habe ich Febi 38228 verbaut. Preis kleiner Euro-Betrag pro Stück, unter 20€ war das bei mir für 2 Stück.

Dennoch ist es Fakt, daß man die rote und schwarze DI-Kassette nicht einfach so gegeneinander frei austauschen darf. Die Motorsteuerung nutzt die DI unter anderem zur Klopferkennung und mit der falschen Box funktioniert das alles nicht korrekt. Daher schwarz auf schwarz (Trionic 7), rot auf rot (Trionic 5).