erik

Und der Vollständigkeit halber, an der Vorderachse wird der Bremsschlauch am Bremssattel mit einer Hohlschraube und 2 Kupferdichtringen angeschraubt. Dort braucht man also tatsächlich 2 neue Dichtringe. Gibt es bei Skandix oder auch generisch, da im Prinzip ein Normteil. Durchmesser habe ich nicht im Kopf, aber ist problemlos zu bekommen.

Ja, die Leitung kann man einfach raus- und rein schrauben.

Ich kann dir leider nicht folgen. Wenn die Bremsbacken der Handbremse gemeint sind, diese sitzen innen in der Bremsscheibe. Der Handbremsapparat ist komplett mechnisch, da braucht es keine neue Dichtung. Wenn es um die Bremsleitung am Bremssattel an der Hinterachse geht, so ist der ebenfalls ohne Dichtung mit gebördeltem Anschluß. Bitte konkretisiere nochmal, um was es genau geht?

Beim KWS ist immer zu beachten, daß kein 2. O-Ring in der Öffnung im Motorblock hängen bleibt. Kommt öfters mal vor. Also nach Ausbau des alten KWS, vor Einbau des neuen KWS, sehr genau prüfen, ob nicht noch ein O-Ring von einem früheren Tausch in der Öffnung steckt. Das sollte man auch dann tun, wenn beim Ausbau des alten Sensors ein O-Ring mit raus kam auf dem Sensor. Am besten mit kleinem Schraubendreher oder Spitzhaken in der Öffnung kratzen, ob noch einer raus kommt. Das fiese ist, daß die Kisten mit 2 O-Ringen oft trotzdem erstmal laufen. Aber der Abstand es Sensors zu seinem Triggerrad auf der Kurbelwelle ist dennoch zu groß und es kommt dann zu Problemen. Ansonsten wäre dann noch die Frage, ob die DI-Box / Zündspulenbox schonmal (probeweise) getauscht wurde?

Meine erste Frage wäre, ob es denn überhaupt ein BioPower-Modell ist?

Das war jetzt die alte, ausgebaute, vermeintlich(?) defekte Pumpe? Wenn die neue bei direkter Bestromung läuft, dann frage ich mich, wie du festgestellt hast, daß an der Pumpe 12V ankommt? Irgendwie sind deine Angaben inkonsistent (keine böse Kritik). Bitte prüfe Schritt für Schritt, daß die Kabelverbindungen alle durchgängig und ohne Bruch sind. Und daß Schritt für Schritt überall Spannung anliegt wenn "scharf geschaltet" wird. Also an der Sicherung, am Relais, am Stecker direkt an der Benzinpumpe. Irgendwo muß was faul sein.

Kolben etwas rein drücken und den "Grind" vorne an der Bohrung direkt hinter dem Sicherungsring entfernen. Kann man weg kratzen. Man kann auch die Leitung raus schrauben und dort mal Luftdruck drauf geben, dann kommt der Kolben meistens auch raus.

Das ist ein Hinweis auf einen Fehler im Automatikgetriebe. Fehler auslesen mit Tech2, dann kann man mehr dazu sagen.

Ja, darum geht es. Die plastische Verformung ist ja nicht "elastisch", sondern eben plastisch. Kann man Glück haben daß es doch mal dicht ist. War mir Anfangs auch nicht klar bis ich dann mal recht bald eine undichte Leitung am Anschlußstück hatte. Und mit etwas Recherche und drüber nachdenken war es dann klar, daß man das nicht so machen sollte.

Am besten ist immer Vorsorge = Wartung. Damit kann man verhindern, daß sowas überhaupt passiert. Aber hinterher ist man immer schlauer. Feuerlöscher dabei haben und nicht brauchen ist auch immer besser wie umgekehrt. Ggf. halt einen Löscher, der nicht mit Pulver arbeitet. Dann hat man hinterher, falls noch was zu retten ist, immerhin nicht das Problem mit dem Zeug (Korrosion...). Zu den Leitungen. Es ist eigentlich egal, welche Benzinleitung unter der Motorhaube undicht wird. Das ist immer potentiell (feuer-) gefährlich! Gerade die 4 Leitungen vom Mengenteiler zu den Einspritzdüsen sind im Alter stark bruchgefährdet. Die sollte man auf jeden Fall erneuern. Gibt es als Stahlflex-Variante zu kaufen. Ich bin gerade nicht sicher, ob es auch die anderen Leitungen zum Kaltstartventil und zum Warmlaufregler in Stahlflex oder auch sonst als Nachfertigung irgendwo gibt. Ich meine mich dunkel zu erinnern daß hft die mal im Angebot hatte neben den 4 Einspritzleitungen zu den Düsen. Alternativ, das ist Polyamidrohr. Das gibt es in unterschiedlichen Dimensionen z.B. bei Autoteile-Plauen. Man kann die alten Anschlüsse weiter verwenden. Alte Leitung aufschneiden. Neue drauf schieben. Die neuen Polyamidrohre dazu NICHT warm machen! Das wird sonst nicht dicht. Man kann die Rohre dann mit einem Heißluftföhne in Form biegen. Das muß man aber üben und ggf. auch mit Hilfsvorrichtungen machen. Der Übergang von fest nach biegsam nach flüssig ist leider ein recht schmales Temperaturfenster. Alternativ kann man da sicherlich auch was mit Schlauch machen. Ich persönlich würde die fertige Lösung mit Stahlflexschlauch bevorzugen. Firmen wie Spiegler fertigen auch nach Muster an. Teilweise gibt es auch Anbieter, bei denen man sich die Leitungen mit Anschlüssen und Länge usw. selbst konfigurieren kann. Die werden dann gemäß der gemachten Angaben gefertigt.

Guter und wichtiger Hinweis von klaus!

Aus der Ferne schwer einzuschätzen. Wenn sich das Geräusch so schnell eingestellt hat und jetzt permanent da ist, würde ich mindestens jetzt direkt eine Überprüfung vornehmen, damit man einschätzen kann wie kritisch es ist. Wenn es z.B. ein ausgeschlagenes Traggelenk wäre, kann das sehr schnell komplett versagen. Dann bricht dir ohne Vorwarnung das Rad weg. Bei der anstehenden Distanz würde ich da nichts riskieren.

Genau. Daher hatte ich mir das Gehäuse "nachgebaut" in passend zu den Ersatz-Crimpkontakten.

Sah bei mir auch so aus. So langsam kommt die Erinnerung zurück. Weil der Crimpkontakt (also der im Steckergehäuse) zu wenig Federkraft hatte, war da kaum noch Anpressdruck vorhanden. Das sorgt dann zusammen mit der unausweichlichen Kontakt-Korrosion für Übergangswiderstand und beschleunigt dann auch die Korrosion an der Steckfahne von dem Widerstandsersatzdings. Ich konnte die Federkraft des Steckers nicht durch nachbiegen wiederherstellen. Da half nur ein neuer Crimpkontakt. Die Steckfahne habe ich dann noch mit Kontaktreiniger, Glasfaserstift usw. und abschließend mit Kontaktspray behandelt. Seitdem alles bestens.

Einen noch.

Jetzt fällt mir was ein. Hatte genau sowas am 9-3 meines Bruders. Da war am Ende nicht das hier gezeigte Teil das Problem, sondern der Stecker der dort drauf gesteckt wird. Da war innen die Federkraft von einem der Kontakte so lasch und korrodiert, daß es nur noch ab und zu per Zufall Kontakt gab. Dann lief das Gebläse, mal nicht. Ich habe am Ende das Steckergehäuse neu konstruiert und 3D-gedruckt (aus PETG) und die Crimpkontakte entsprechend alle erneuert. Problem war, daß ich nirgendwo genau die zum Original-Gehäuse passenden Crimpkontakte finden konnte. Die die sehr ähnlich und grundsätzlich kompatibel sind, rasten da nicht ein. Daher habe ich dann das Gehäuse für die neuen Kontakte angepasst konstruiert und das läuft jetzt seit min. 2 Jahren so. Man könnte die verfügbaren Kontakte auch ins Original-Gehäuse einkleben (2k-Kleber oder Scheibenkleber oder sowas. Jedenfalls hatte ich das Problem darauf 100% zurückführen können. Bei einem Schlachtfahrzeug scheint es auch so zu sein. Da war aber die Funktion egal da Schlachter.

Nochmal, da es anscheinend nicht verstanden wurde, obwohl es schon mehrfach gesagt wurde: Trenne den Stecker an der Benzinpumpe und lege DIREKT auf den Stecker der Benzinpumpe von extern 12V drauf. Ggf. Batterie oder so neben das Auto stellen und mit 2 Kabeln in passender Länge direkt auf die beiden Kontakte. Läuft die Pumpe dann?

Habe ich schon verstanden. Aber auch den für manuelle Klima kann man sich sicherlich zurecht löten. Würde ich jedenfalls probieren, wenn ich das Ding eh schon liegen hätte. Oder halt den alten, defekten prüfen. Da sind doch nur ein paar Steckfahnen drin mit ner Durchschleifung. Das lässt sich bestimmt wieder hin bekommen.

Müsste doch der hier sein? https://www.daparto.de/Innenraumgeblaese-Widerstand/Saab-9-3-YS3D/3-b4fbbdd9-2258 Ansonsten, wenn der eh nur durch schleift, kann man da doch sicherlich die Funktion wieder herstellen. Ggf. so einen für manuelle Klima halt modifizieren.

Erstmal Verkabelung checken. Sind beide Leitungen (12V+ und Masse) in Ordnung, kommt Saft an, liegt Masse an? Neue Pumpe mal extern bestromen - läuft sie? Ich hatte schon defekte, neue Pumpen, die ab Werk nicht funktionierten. Daher prüfe ich immer als erstes, ob die Pumpe läuft wenn ich sie bestrome.

Ggf. gehört der auf den Benzindruckregler? Ist da einer drauf?

Junge, Junge. Laut WIS gehören da nur 70Nm drauf. Wenn du das mit dem Schlagschrauber voll ran ballerst (RATTATTATTATTAATTTAAATAAA) dann kannst du das halt als Lehrgeld verbuchen...

Ich würde auf jeden Fall einen anderen, besseren Ausdrücker probieren. Besser im Sinne von Abmessungen und Gemeometrie, und Material/Verarbeitung. Gerne was von einem Marken-Werkzeughersteller wie Gedore o.ä. Stellt sich natürlich die Frage, wieso der Spurstangenkopf da so fest drin sitzt? Wurde der vielleicht von Hand fest gezogen, mit viiiiel Kraft? Und nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment?

Fertig eingeschweißt. Erste Schicht Lack ist drauf. Morgen Kantendichtmasse und dann noch zweite Schicht Lack, ggf. eine dritte Schicht falls Deckung nicht zufriedenstellend.

Dann würde ich Mal als erstes den Sensor durch messen. Kann ja durchaus sein dass der neue defekt ist und nicht die richtigen Widerstandswerte zur Temperatur liefert. Einfaches Multimeter, Widerstand messen und Sensor dabei auf verschiedene Temperaturen bringen. Tiefkühler, Zimmertemperatur, Kochtopf...