Hallo,

Auf dem Rückweg der langen Tour am Wochenende bringt er (9000CDE, 2,0FPT, B204, Bj. 96) leider nicht mehr vollen Ladedruck.

Habe ja den Tacho mit Ladedruckanzeige und da geht er nur noch bis Mitte Gelb und nicht mehr wie vorherbis Ende Gelb..

Fährt sich jetzt also wie ein LPT..

 

Eine andere DI Box habe ich schon getestet - daran liegt es nicht.

Schläuche hab ich auch schon alle kontrolliert.

 

War an dem Tag der Fahrt sehr warmes Sommerwetter, aber muß er doch aushalten, oder?

 

 

Hat jemand eine Idee, was kaputt gegangen sein könnte??

 

 

viele Grüße

Kann viele Ursachen haben.

 

Z.B. das APC VEntil. Die gehen schonmal kaputt....da könnte man dann einen Schlauch abziehen, um zu sehen, ob der TL noch vollen Ladedruck bringt. Ist aber nich ungefährlich, da der dann nichtmehr regelt....

Hast Du ein anderes APC Ventil, was Du mal reinsetzen kannst?

 

Geht der im Schiebebetrieb gut in den weißen Bereich?

Hallo,

Danke für die schnelle Antwort.

Im Schiebebetrieb geht er wie vorher ganz in den weißen Bereich.

 

Werd mal schauen, ob ich noch ein APC Ventil habe und werde es mal mit abklemmen versuchen.

 

 

viele Grüße u besten Dank

Abklemmen hilft nicht. 1 Schlauch muß man abziehen, um zu sehen, ob der TL noch vollen Ladedruck bringt. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass der von jetzt auf gleich von vollen LD auf GLD geht. Ich würde erstmal das Ventil an sich checken (tauschen).

Hallo,

 

Nun also nochmal zu dem Thema, da es noch immer aktuell ist.

 

Es wurden nun nochmal 2 garantiert funktionierende Ventile verbaut.

Mit dem einem geht er kurz an rot ran und dann sofort wieder auf halb gelb zurück.

Bei dem anderen Ventil geht er hoch in den FuelCut..

 

Die Schläuche sind alle okay, habe sie nochmal gecheckt. Auch den zum Innenraum habe ich erneuert.

Der Lader ist er ca 20tkm gelaufen und die Welle hat kein nennenswertes Spiel.

Verbraucht kein Öl u kein Wasser.

Das Wastegate lässt sich gut bewegen.

 

Woran kann es noch liegen?

Steuergerät? Kann ich leider kein anderes testen, da es ein Importmodell mit dem 2 Liter Vollturbo ist..

Ein Tuningsteuergerät zu kaufen auf Verdacht ist auch etwas zu teuer zum testen..

 

Hat noch jemand eine Idee, oder fährt noch jemand einen Italiener dieses Modells??

 

 

Viele Grüße

Ich melde mich per PN, ich kann Dir in der Steuergeräte-Sache weiterhelfen.

 

VG,

Stephan

Evtl. doch das Steuergerät - ist zwar extrem selten-aber nicht außerhalb jeder Realität. Man hört doch ab und an von "geschossenen" Transistoren verursacht gerade durch das Ventil.

Problem ist, daß Du selbst mit einem Tasch-ECU ein 100% funktionierendes Ventil brauchst.

Die beiden von Dir genannten zeigen eigentlich klassische Defekte.

 

Hat der Wagen einen Tempomat ? Falls ja, vielleicht liegt dort ein Defekt vor und das CC-Steuergerät sendet ein Dauersignal (auch schon mal in diesem Zusammenhang gelesen)

Man sollte natürlich erstmal alle anderen Fehlerursachen ausschließen, wie Red-Baron schon schrieb.

 

Ist allerdings wirklich das Steuergerät defekt, sollte man funktionierende Ventile nicht zu ausgiebig testen. Die Chance sie zu zerstören ist relativ hoch.

 

VG,

Stephan

Ja also was ich nun schon alles getauscht und gecheckt habe, habe ich ja oben bereits geschrieben.

 

Die beiden APC Ventile die ich getestet habe, haben gleich im Anschluß in dem anderen 9000 (2,3 turbo, Bj.97) einwandfrei funktioniert.

Ich konnte es selbst nicht glauben, habe es aber selbst gesehen!

 

Tempomat hat er auch und der funktioniert auch immer. Habe den auch ausgeschaltet um zu testen - keine Veränderung.

 

Wenn ihr noch etwas seht was ich testen sollte, dann mal raus damit.

Mehr fällt mir leider nicht ein.

 

Steuergerät habe ich am We auch mal ausgebaut, Batterie war auch ab.

Die Platine sieht recht normal aus. Es ist auch nichts verschmortes zu sehen gewesen.

Mir ist nur aufgefallen, dass der bräunliche Klarlack über auf der Platine sehr heiß geworden sein muß, da er schon etwas verlaufen war. Vielleicht auch normal??

 

Nur leider komme ich so nicht mehr weiter und nur LPT fahren macht einfach keinen Spaß!!

 

Meint ihr ein Fehler auslesen bei Saab macht Sinn??

Bekommt man immerhin auch nicht geschenkt..

 

 

Viele Grüße

*halbwissen@9000er_an*

 

@Tempomat, wenn der Tempomat ähnlich dem 900er geschaltet ist, ist nicht die Frage ob er überhaupt noch geht, sondern ob er ständig ein Signal auf das Steuergerät sendet und diesem damit sagt das "Tempomatbetrieb" angesagt ist, was nur noch Grundladedruck bedeuten würde.

 

*halbwissen@9000er_aus*

Im Tempomatbetrieb ist eh nur GLD....(wenn mich jetzt nicht alles täuscht...)

Eben...das meinte Tobias wohl.

 

Dem Steuergerät wird vorgegaukelt, dass der Tempomat die ganze Zeit aktiv ist = GLD

Im Tempomatbetrieb ist eh nur GLD....(wenn mich jetzt nicht alles täuscht...)

 

ssstimmt!

Der Tempomat kann die Geschwindigkeit nicht ausregeln, wenn der Turbo dazwischen funkt. Deshalb unterbricht ein Unterdruckschalter im Tempomatengeschläuch die Steuerleitung zum APC-Ventil.

 

Roland

Habe exakt dasselbe Problem (Gruss an turbo 9000 ) - wie kann ich einen Einfluss des Tempomats aufs Steuergeraet verhindern? Einfach den Blinker-/Tempomathebel an der Steckerverbindung trennen, oder reicht das nicht?

 

Gruss,

 

Jensey

Habe exakt dasselbe Problem (Gruss an turbo 9000 ) - wie kann ich einen Einfluss des Tempomats aufs Steuergeraet verhindern? Einfach den Blinker-/Tempomathebel an der Steckerverbindung trennen, oder reicht das nicht?

 

Gruss,

 

Jensey

 

Nö, reicht nicht, wenn der Unterdruckschalter defekt ist. Im linken Radkasten vorne. Geht ein Schlauch und zwei Kabel (meist gelb/weis ran) Die mal brücken.

 

Roland

Habe exakt dasselbe Problem (Gruss an turbo 9000 ) - wie kann ich einen Einfluss des Tempomats aufs Steuergeraet verhindern? Einfach den Blinker-/Tempomathebel an der Steckerverbindung trennen, oder reicht das nicht?

 

Gruss,

 

Jensey

 

Was jetzt. Du hast doch vollen Ladedruck, oder? Und im Tempomatbetrieb soll es auch so sein (GLD)...

Beim 900er geht das zum Testen recht einfach:

 

Stecker des Temomatschalters (das Ding mit der roten Kappe im linken Radkasten oberhalb der Tempomatpumpe)rausziehen und die die Kabelverbindung zum APC brücken (gelbes Kabel)

 

 

 

EDIT: Upps, Roland war schneller

ssstimmt!

Der Tempomat kann die Geschwindigkeit nicht ausregeln, wenn der Turbo dazwischen funkt. Deshalb unterbricht ein Unterdruckschalter im Tempomatengeschläuch die Steuerleitung zum APC-Ventil.

 

Roland

 

Ich dachte das hätte thermische Gründe.......quasi um zu verhindern das der Tempomat bei vollem Ladedruck "stunden lang" nen Berg hochprescht....

Ich dachte das hätte thermische Gründe.......quasi um zu verhindern das der Tempomat bei vollem Ladedruck "stunden lang" nen Berg hochprescht....

 

Ich glaube das hat eher "Sicherheitsgründe"....

Was jetzt. Du hast doch vollen Ladedruck, oder?

 

NO....seit gestern nicht mehr, wieder die gleichen Symptome, wenn auch weniger oft. Mal Power, mal keine. Zweiter Gang Vollgas -> nur bis Mitte Gelb, dann Schalten in den Dritten -> voller Ladedruck bis Grenze Rot. Echt verrueckt.

 

Zur info: habe den Stecker zum APC getauscht, der war hinueber. Gleichzeitig das APC mal ausgebaut und mit Bremsenreiniger geflutet, danach mit etwas Caramba Multioel. Alles gut rauslaufen lassen (da keine Druckluft zur Verfuegung). Dann ist es eineige Tage gut gegangen, jetzt ist das Problem wieder da, wenn auch weniger haeufig.

Man sollte wohl systematisch vorgehen-sonst beißt sich die Katze in den Schwanz (und das gleich mehrmals)

 

Hier mal die etwas unkonventionelle Methode zum Testen des Ventils.

 

The OHMS test is only good for showing you that the electrical connections are working within the BPC... however it does not reveal wether the BPC is mechanically working or not.

 

As most of us know, the BPC works by electrically charging up one of TWO sides within the unit. When a charge is applied to either side, a metal disc moves in the BPC unit, to either SEAL or UNSEAL the W hose.

 

Charging one side SEALS the W hose off from any air pressure, and thus CLOSES the wastegate.

 

Charging the other side, allows pressure from the compressor housing to cycle BACK into the W hose, opening the wastegate!

 

The wastegate is PUSHED open by air pressure! This "pushing" happens when boost pressure from the turbo is bled through the BPC into the W hose: it pushes on the wastegate, opening the wastegate flap on the turbo, thus keeping the turbo from spinning at full force because the exhaust gas is routed around the turbine!

 

By adjusting the wastegate rod, you adjust HOW MUCH air pressure it takes to blow the wastegate open, which is raising your base boost level...

 

ANYWAYS... i'm writing all of this so when someone in the future searches for BPC TEST, they will get a complete description of the BPC system, and also the test procedure that i like to do.

 

So... as i stated above, if air is able to bleed from the C hose connection to the W hose connection, NO MATTER WHAT SIDE IS CHARGED, then your BPC is bad.

 

With rigorous cleaning, using electrical and plastic safe cleaning agents, like non-chloriated brake spray cleaner, you COULD be able to free up enough junk material in the BPC to make it seal again, but this will not always work.

 

SO... here's the test.

 

Remove the BPC from your car. But before you disconnect all of the hoses, make sure you mark which hose was connected to which terminal! If you don't you might connect the hoses back the wrong way!

 

I do this by wrapping a small peice of electrical tape around the top hose, the C hose, towards the very tip of the hose.

 

Then on the next hose down the W hose, i put the tape further back away from the tip...

 

...and on the last bottom hose, i put tape way back from the tip.

 

This is an easy, 5 second way of telling myself which hose goes to which port on the BPC unit.

 

For those of you who have never removed the unit, there are metal clamps that hold the hoses onto the BPC ports... these can be hard to open with your fingers. A pair of pliers should get them off... don't lose them though! without them the hoses could pop off while you are driving!

 

Anyways... once the hoses are off... get out your torx heads and remove the two screws at the base of the BPC unit.

 

Lastly, push the metal tab down on the wire connector to the BPC unit, and gently pull the BPC away from the harness...

 

You should have the BPC in question in your hands now!

 

 

There are a few things you should buy before attempting the test, to make your life easier... however this is all optional, depending on how smoothly you want this job to go.

 

Basically, what i'm suggesting is some extra vacuum hose, 2 lengths of about 6" each...

 

and some small gauge electrical wire with small push on tab connectors crimped on the ends.

 

You want three lengths of wire, about 18-12 gauge, whatever you've got handy, and you want the connectors crimped on the ends that you intend on hooking up to the BPC pins... you do not need connectors on both ends of the wires, as one end of each wire will be conncted to the battery.

 

Take a look at the metal tabs inside the BPC electrical connection point... you'll see that they are very small, but it's a standard size for speaker connectors. Radio shack should have the crimp on connector that will push securely onto these metal tabs...

 

 

For those of you who are in a hurry, and do not have any crimp connectors or vacuum line, all you really need is some small gauge electrical wire.

 

The test is as follows...

 

Hook a wire up to the positive battery terminal of your car battery, and hook the other end of it up to the MIDDLE tab in the BPC electrical connector.

 

For those of you who didn't buy the crimp connectors, you'll wish you had, because it's a pain in the BUTT to get the wire to stay without it.

 

Then hook another wire up to the negative battery terminal of your car... and with the other end of the negative wire in your hand... and the BPC in your other hand still connected to the positive bat terminal...

 

...touch the negative bat wire to ONE of the outer pins in the BPC electrical connector... it doesn't matter wich one you start with. Only touch the negative wire to the terminal for a second though, then remove it!

 

You might see a spark, or hear a click, this is normal, don't worry you didn't hurt anything!

 

NOW, blow and suck on the middle connection, the W connection... you may or may not be able to get any air through the connection...

 

for those of you who didn't have or buy any vacuum line, you'll be putting your mouth right on the BPC itself... this is fine, but personally i'd rather have the extra line! ;)

 

 

SO... wehter you could suck or blow air through the W hose in that first test... it doesn't matter yet... the BIG ANSWER comes when you connect the negative wire to the OTHER OPPOSITE outer connection, the one you haven't touched the negative wire to yet!

 

 

So... do just that! Positively charge the middle pin, and touch the negative wire to the other pin... you will DEFINATELY see a small spark now, and you might still hear a click! Remove the wires as you will not need them anymore...

 

AGain, try to blow into or suck from the W hose connection...

 

If air is bleeding through the W hose connection REGARDLESS of the way the coil was charged... then your BPC is BAD!!!!

 

If one of the sides you charged causes a seal, then the BPC is still good! And it's NOT your problem in your turbo system!

 

 

If you are one of the people without a seal regardless of charge, then here is what i like to do for cleaning.

 

Get some "brakleen", non chlorinated spray cleaner... or whatever you use, make sure its not harmful to electronics or plastics...

 

Attach the red tube on the spray nossle... and stick it into each of the BPC vacuum conections and let her rip! You may notice dirt, and other brownish stuff comming out of the BPC, this stuff obviously isn't supposed to be in there, and it's probably the main reason why the disc cannot properly make a seal anymore.

 

Give it a good spraying, then stop and shake the BPC up some. Dry it off from any excess cleaner... and hook it up to your battery again.

 

Try moving the disc back and forth on the inside by charging the opposite sides of the pins... spray some brake cleaner in the unit before you do this too...

 

For those of you thinking "fire hazard"... you may be right, but i did this and i'm still alive... ;) so... i'll just say, try this at your own risk kiddies! SAFETY FIRST! have a fire extinguisher on hand as you should at all times. Wear rubber gloves on your hands to prevent prolonged contact with the brake cleaner solvent, which can burn you because it's so cold coming out of the can!

 

 

Anyways, repeat these cleaning steps until you use one whole can of brake cleaner... just to be SURE the friggin thing is clean! ;) j/k

 

Let it dry for as long as you can possibly stand before you try the electrical test again, just to make sure that there isn't any LIQUID BRAKE CLEANER in the unit when you SUCK ON THE LINES!!!!!!!!!

 

Or just avoid that nightmare altogether by only BLOWING into the W hose at this point....

 

But you get my point, don't hurt yourself as a result of "my" test... please ;)

 

When you feel you've cleaned it as much as you can clean it, charge the middle pin, and ground the outer pins, while blowing on the W hose connection...

 

IF YOU STILL CAN'T GET THE W HOSE TO SEAL, THE BPC IS BAD AND UN-CLEANABLE!!!!!

 

For whatever reason, it's just done, it's had a good life, now do yourself a FAVOR, and buy a new one from Eeuroparts.com.

 

They cost $200, but i gurantee it will work, and it's warrantied.

 

If you spend $50-$100 on a used one, it might have the SAME problem as yours, with NO REFUNDS!!! this is what happened to me... i spend $250 instead of just $200...you might be luckier than i and get a working used BPC, but i gurantee my new one will outlast your used one! ;)

 

THERE YOU HAVE IT FOLKS!!! Whenever anyone asks you how to clean a BPC in the future... please refer them to my post, unless someone out there has a better and easier method than i do, and feels like WRITING ABOUT IT! ;)

http://www.saabnet.com/tsn/bb/9000/index.html?bID=187379

Ich dachte das hätte thermische Gründe.......quasi um zu verhindern das der Tempomat bei vollem Ladedruck "stunden lang" nen Berg hochprescht....

 

Also ich erkläre mir das so:

Der Tempomat regelt ständig Gas geben/kein Gas, um die eingestellte Geschwindigkeit zu halten. Der Regelkreis ist so ausgelegt, dass von diesen ständigen Wechseln im Fahrbetrieb (ohne Turbo) nichts zu merken ist. Würde jetzt beim leichten Gas geben durch den Tempomaten der Turbo stark beschleunigen, würde zu viel Schub aufegebaut und der Tempomat kann nicht schnell genug 'vom Gas gehen', ohne das sich dies als unruhiges Fahrverhalten bemerkbar macht. Dafür ist dieser Regelkreis nicht ausgelegt. In meiner Forumsanfangszeit hat mal jemand geklagt, das die eingestellte Geschwindigkeit nur sehr unruhig gehalten wird. Tippe jetzt mal auf gebrückten/defekten Unterdruckschalter.

 

Ebenso beim Beschleunigen auf eine voreingestellte Geschwindigkeit. Mit Turboschub ist die Beschleunigung unter Sicherheitsgesichtspunkten sehr bedenklich und man würde auch erst mal über die Zielgeschwindigkeit hinaus bratzen. Da regelt der kleine Kerl einfach zu langsam.

 

Beste Grüsse

 

Roland

Wir reden doch hier vom 9000 ab Mj.95, oder?

Wir reden doch hier vom 9000 ab Mj.95, oder?

 

Nein, tw. auch vom 900er

So sieht es aus. Denn der 9000 von Zimt rennt, wenn er kann, auch mit Tempomat mit vollem Ladedruck den Berg rauf.