Leon96

Kannst du mal ein Bild vom Motorraum machen ohne Motorverkleidung? Möchte nur mal wissen welchen Unterdruckspeicher, welche Injektorverriegelung und welche Ausführung von Railrohr/Raildrucksensor dein Auto hat. Ladedruckventil hast du mal gereinigt? Das AGR klemmt definitiv nicht? Ladedruckregelventil KANN es auch sein. Hab leider keine Teile mehr zu Testen hier. Und die Unterdruckschläuche hast du DEFINITIV gut kontrolliert? Ganz ganz sicher? Direkt an der Unterdruckpumpe rechts am Kopf am Knick gehen die IMMER!!! kaputt. Die Frage ist nur wann. 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Einspritzdüsen würde ich ausschließen. (nicht, dass doch eine kaputt sein kann. Im Alter ist das immer wahrscheinlich. Aber als Fehlerursache würde ich es ausschließen. Es sind ja sicher nicht alle gleichzeitig kaputt. Und wenn eine hängt oder schlecht ist, dann hättest du zusätzlich zum Leistungsausfall noch andere Probleme wie Schwingungen oder starke Vibrationen. Externe Faktoren die zu kontrollieren wären: Ladedruckschläuche defintitiv heile? Gibt doch bei dem rechts vom Motor gerne immer eine Scheuerstelle. Ladeluftkühler dicht? Hab beim Z19DTH schon aufgeblähte und auch gerissene Ladeluftkühler gesehen. Würde das Checken bevor man wirklich den Lader rausreißt. Die Lader gehen eigentlich selten hops (klar, kann trotzdem passieren.) Nur es ist nicht mal ebenso der Lader getauscht, das ist etwas mehr Aufwand bei dem Fahrzeug. [mention=11573]Febo[/mention] Drallklappen schließe ich an dieser Stelle einfach mal aus. Die brechen beim Z19DTH auch nicht weg, das ist Quatsch. Das ist ein Z19DTR-Problem. Beim Z19DTH schlagen sie aus und das Gestänge schlägt in Folge aus und fällt ab. Richtig arbeiten tun die dann auch nicht mehr. Aber egal wie die stehen, sei es alle zu, alle auf oder alle unterschiedlich. Es ist im Ansprechverhalten niemals so ein großer Unterschied wie beschrieben. Habs schon getestet mit Draht fixiert bei abgefallenem Gestänge. Edit VTG kann sein. Wenn alles andere ausgeschlossen ist wirds darauf wohl hinauslaufen. Auch wenn es ein sehr seltener Defekt ist bei den Ladern

Das muss das Boot abkönnen. Und wenn nicht, dann lags nicht am Treten sondern es wäre eh irgendwann passiert.

Die HU würde ich aber keinesfalls als ausschlaggebendes Kriterium verwenden. Solange nix wirklich ausgeschlagen ist ist das für die HU okay. Wenn aber einfach alles alt und etwas durchgenudelt ist fährt es sich das in Summe aber trotzdem schlecht. Wenn ich meinen gedrehten 400.000km-Zafira mit nem Zafira mit frischem Fahrwerk vergleiche ist der erste Reflex erstmal auszusteigen und zu gucken ob es denn überhaupt der gleiche Fahrzeugtyp ist. Obwohl laut TÜV und Stoßdämpferprüfstand alles ok ist. Aber wer mal einen alten Stoßdämpfer der laut Stoßdämpferprüfstand noch ok ist mit einem nagelneuen vergleicht bekommt dennoch ein ziemliches Erwachen. Ähnlich ist es bei allen anderen Teilen/Buchsen etc am Fahrwerk auch.

Dann um das OT kurz abzuschließen; Man könnte besser auflisten was nicht das Problem war. Am nervigsten war, dass es . Ab und zu sogar auch noch die Hecktür. Dazu ging die Hälfte der Radiotasten nicht. Dazu war das Radio auf Langwelle statt FM eingestellt. Das ließ sich per Tasten nicht ändern (weil die passenden Tasten nicht gingen). Bis wir dann auf die Idee kamen, dass man ja per Sprachsteuerung das Handy damit verbinden können. (auf FM umstellen geht per Sprachsteuerung nicht, warum auch immer) Das hat geklappt. Und dann kam der Musikgeschmack meines Mitfahrers. Uff. Was sonst noch war: Die komplette Dachhülle hatte sich von den Verstrebungen gelöst. Das Getriebe hat absolut unsinnig und nervös permanent nur hin und her geschaltet bis ich dann irgendwann nur noch in der manuellen Gasse gefahren bin. Irgendwas an der Radaufhängung war ausgeschlagen obwohl der TÜV 1 Monat alt war. Reifen absolut merkwürdig abgefahren. Wischwasserpumpe war kaputt. Die Tachonadel hat gehakt und ist oft sprunghaft um mehrere km/h gestiegen. Ach: Und durch die offene Tür ging das Ding bei aktivem Start-Stop an der Ampel aus und sprang immer erst wieder an, nachdem man 1x den Zündschlüssel komplett entfernt hatte. Das Auto hatte gerade mal knapp über 60.000km Einzig positiv war der Verbrauch. 80% mit 90km/h gefahren, 20% mit 120km/h. 8,2 Liter. Für die Langvariante mit 7,5 Meter ein guter Wert wie ich finde.

Die Gegenfrage wäre: Warum findest du es nicht gut? Finde da gibt es eigentlich keine Rechtfertigung. Das hat doch in dem Fall wirklich nix mit rechthaberisch und verbohrt zu tun.

Ein illegales Autorennen ist ein Rennen gegen jemand anderen, Beschleunigungsrennen an der Ampel oder ein Rennen gegen die Uhr. Jemand der in einer Baustelle die vmax seines Autos ausschöpft und abzüglich der Toleranz 244km/h fährt macht nix anderes als das. Aus welchem Grund fährt man sonst in einer Autobahnbaustelle laut Tacho vermutlich irgendwas um 260-270km/h? Und es ist gut so, dass es auch so gewertet und bestraft wird. Dass so jemand trotzdem wieder in den Besitz einer Fahrerlaubnis kommen kann ist eigentlich schon schlimm genug. P.S Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Klage gegen diese Passage (§ 315 d Absatz 1 Nr.3 StGB) beim Bundesverfassungsgericht anders gewertet werden wird als beim Bundesgerichtshof. Was daran bitteschön populistisch sein soll erschließt sich mir wirklich nicht..........

Danke! Wenn dadurch irgendwas passiert... naja ich spinne den Gedanken mal besser nicht zu Ende Edit Ansonsten zum Thema. Die letzten 3 Tage mitm Iveco 1500 Kilometer auf der Autobahn abgerissen. Mal abgesehen davon, dass ich die Karre am liebsten in irgendeinem See oder Fluss versenkt hätte ist quasi nix passiert. Alle Brav, nur Kleinigkeiten wie ein Standstreifenüberholer, paar Idioten in der 2m-Baustelle mitm Transporter. Und nen Mittelspurschleicher auf der A7 mit 50km/h. Peanuts.

Solange da die Serienbremse drin ist ist das scheißegal ob TRW, ATE, Brembo, Zimmermann, Original oder was auch immer. Das Problem ist nicht TRW, das Problem ist, dass die Bremse leider nicht für die Leistung gemacht ist. Vorausgesetzt es herrscht kein Wartungsstau, es ist uralte Bremsflüssigkeit drin oder was auch immer. Wenn die Bremse jetzt signifikant besser wird... dann nicht wegen der Bremse (gut klar, bisschen mehr Belagstärke hat vlt erstmal noch minimal bessere Wärmeabfuhr) sondern wegen der Bremsflüssigkeit. Bei forscher Gangart mit der Leistung ist fast jede Serienbremse zu klein. Da hilft nur was Größeres und/oder Sportbeläge. Das mit der Dimension der Bremsanlage lernen die Hersteller aber selbst heute nicht. Man nehme einen neuen Audi RS3, fahre 20km im Racepark Meppen am Limit und staune, dass die Bremsanlage dann nur noch dafür taugt alles auszubauen, in den Müll zu schmeißen weil kaputt und was richtiges einzubauen. Beim 9000 ists halt dann nochmal einige (sehr sehr viele) Nummern schlimmer

Es gibt aber ein paar Naturgesetzte Nr1: Autos von hauptberuflichen Schraubern sind nicht immer so gut gepflegt wie ihr Ruf Nr2: Autos von hauptberuflichen Schraubern bleiben trotzdem niemals liegen. (Unfair!) Nr3: Für Otto-Normal-Person gilt daher: Teile die im Kofferaum liegen wird man niemals brauchen. Ergo, je seltener man liegen bleiben will, desto mehr Ersatzteile nimmt man mit

Masseverbindung mal blank geschliffen?

AUF GAR KEINEN FALL!!!!!! Finger weg von der Firma, schlechte Erfahrungen auch hier im Forum gibt es genug und lustigerweise haben die angebotenen Saab-Motoren immer die gleiche Kilometerlaufleistung, auch dann noch wenn nachweislich die Motoren verkauft wurden.

Dichtmittel fehlt noch als Vorschlag

Und vor allem die Sitze auch mal ausgiebig Probe fahren. Gibt durchaus auch so einige Leute die mit den klimatisierten Vorfacelift-Stühlen unzufrieden sind.

Man muss es ja nicht artgerecht bewegen. :p Aber ja, habt recht. Der Hauptkostenfaktor ist am Ende ja eh der sonstige Unterhalt und nicht 2l Verbrauch. Wobei ich die letzte Tankfüllung trotz 30km loggen und 2x Leistungsprüfstand nur 7.5l hatte:biggrin:

Da ist der Fuß dann aber schwer

Ich hab gestern glaube ich das erste mal in meinem Leben Super Plus für über 1.70€ an der hiesigen Tankstelle gesehen. Und E10 für 1.569 Okay, es war natürlich Berufsverkehr. Aber dennoch. Uff..... Und komplett egal wer die Wahlen gewinnt. Das ist ja erst der Anfang. Freue mich aber auf jeden Fall auf den nächsten Frankreichurlaub. Voll tanken für 40€...

Wenn das 2002 in der Signatur das Modelljahr ist (sprich Facelift), dann ist deine Annahme korrekt. P.S Bestell aber richtig. Ich Trottel hatte warum auch immer hinten das Verschleißkit vom V6-Benziner bestellt. Der hat aber andere Bremsbeläge.

Passiert. Wir hatten hier gerade einen in der Stadt den ich auf irgendwas zwischen 160-200km/h berechnet habe. Dass jemand so schnell ist, dass die Frame-Rate nichtmal mehr richtig zum Leitlinien reicht weil zu niedrig passiert selten

Also das wäre mir jetzt Neu. Skandix, WIS und Knowledgebase im Forum sagen etwas anderes und in meinen Aero haben 4 verschiedene Autohäuser ebenfalls ausschließlich 6er Kerzen verbaut. 7er sind es bei den Biopowermodellen und eigentlich bei fast jedem Tuner der Leistungssteigerung anbietet. Die genannten 7er Kerzen funktionieren plug und play gut und bedenkenlos ohne jegliche Probleme wahrscheinlich mittlerweile tausendfach über hunderttausende Kilometer in der Praxis von Leuten so gemacht ohne Probleme. Aber die Info, dass Saab sagt 7er Kerzen halte ich für falsch.

Die Kerzen aus Post #21 kannst du problemlos in der Konstellation B2x5-Motor / Mitsubishi-Turbolader verwenden. Also BCPR7ES-11 Kosten das Stück auch nur 2€ und da tut es auch nicht weh bei jedem Ölwechsel auch die Kerzen zu erneuern. Sowieso sinnvoll weil man bei der Gelegenheit auch direkt mal das Kerzenbild regelmäßig zu Augen bekommt. Sehe keinerlei Notwendigkeit ob der Leistungssteigerung den Elektrodenabstand auf 0.8mm zu verkürzen. Ich fahre 1.1mm Ein paar ganz vereinzelte Misfires auf Benzin (285PS) und auf E85 (245-255PS) oberhalb von 5800u/min stehen immer mal wieder drin. Aber solange sich die Anzahl der Misfires im entsprechenden Lastbereich nach 4stelligen Kilometern im einstelligen oder ganz niedrig zweistelligen Bereich bewegt mache ich mir darüber keinen Kopp. Wenn Fehlzündungen ein Problem sind wird das den obersten Drehzahlbereich bei Volllast betreffen. Dann kann es Sinn machen den Elektrodenabstand zu verkürzen. Ja. Normalerweise sollte man das Problem mit dem Serien-FPT-Lader aber nicht haben weil man damit eher nicht in den Leistungsbereich kommt wo das zum Thema wird und eine Verkürzung des Elektrodenabstandes notwendig wird. Also die genannten Kerzen kaufen. Nix dran verstellen. Einbauen. Fertig.

Bestimmt Standplatten. Sicher auch kein Fehler mal zu schauen wie alt die Reifen überhaupt sind. Wenn die zwischendurch mal neu gekommen sind kann man es erstmal mit rausfahren probieren. Wenn die eh schon alt sind, dann 1x Neu Zum Rest werden andere dir sicher auch noch helfen

Ja

Ja, das ist ein E-Prüfzeichen. E9, also spanisches E-Prüfzeichen. Die Maptun-Downpipe mit EU-Kat ist soweit ich weiß auch die gleiche die Heuschmied anbietet.

Ich denke das liegt am Prüfstand. Bekannte mit Polo WRC (Schalter), Golf6 GTI Edition35 (1x Schalter und 1x DSG) und Audi A4 (Schalter) hatten auf dem Prüfstand bei FTS allesamt eine ähnlich hohe Schleppleistung gehabt. Ich war kürzlich noch auf einem V-Tech-Dyno, da waren es 29KW Verlustleistung. Da die Zeiten 100-200 aber auch plausibel sind mache ich mir da keine Sorgen. Die Leistung kommt auf der Straße an. Der Hirsch Step1 mit 280PS/400NM fährt laut Hirsch 100-200 in 17 Sekunden Allerdings mit 2 Leuten im Auto + vollem Tank und ohne Schalten (4.Gang) Das wird daher schon passen.

Heute wieder Dyno-Day. Ich habs mir ja schon fast gedacht gehabt. Weil die 100-200-Zeit war eigentlich zu schnell gewesen für "nur" 265PS. Glaube die Maptun Stage3 hat 285PS/440NM Da liege ich mit 285PS/420NM ja ganz gut. Und das ist aufm Tempomaten. Passt so. 5ter Gang gebremst. Da dauert ein Pull dann schonmal 20-30sec. Da sieht man halt jede minimale Schwankung im Drehmoment. Spüren tut man das auf der Straße nicht, fährt sich sauberer als die Seriensoftware (und besser sowieso) Abgestimmt auf E10 95 Oktan.