Joschy

Wärme den alten Thread nochmals auf: Während bei den Turbos die Batterie auf der "Ablage", SAAB-Nr. 69 14 139 montiert ist, wird der Akku bei den Saugern direkt am Boden montiert. Nachdem ich diesen entrostet und neu lackiert habe, widerstrebt es mir, die Batterie wieder so zu montieren, Rost ist so wieder vorprogrammiert. Die Batteriekabel sollten ausreichend lang sein, das Hitzeblech muss modifiziert werden. Was war damals der Anlaß, die Batterie so zu montieren? Geringere Kosten? Technisch sehe ich da keinen Vor- oder Nachteil. Zur Veranschaulichung ein Bild, geklaut bei "SAAB-World" https://www.saabworld.nl/Batterij-Shelf-RVS?Lng=en

Da sind wir wieder an der Nordsee, wir wünschen Euch viel Spass. Gibt´s beim Griechen dann Kürbiscreme-Süppchen?

Willkommen, statistisch gesehen, hast du die Midlife-Crisis schon lange hinter dir, es sei denn, du willst über 100 Jahre werden:biggrin:

Unabhängig von der Gesetzeslage würde ich den WhatsApp-Verlauf nicht posten, wenn ich diese Reklamation überhaupt per WA austragen würde. Ich kann den Unmut verstehen, der Rechtsweg funktioniert aber nicht per WhatsApp.

Klima dürfte sowieso nicht funktionieren, bei dem Anblick wäre ich draussen

Illegale Produktplazierung Die SAAB-Embleme sind nicht abgeklebt, ganz im Gegensatz zum Polizei-Passat. Wie blöd sind wir eigentlich? Deswegen sieht man soviele SAAB in den Filmen:secruity:

Sehe ich anders, der SAAB-Hype mit ständigen Falschinformationen nervt. Zudem wird alles in den SAAB-Topf geworfen, egal ob 96, 99, 900, 9k, 902, 9-3 und NGs. Die Mär vom nichtrostenden Schwedenstahl führt dazu, dass selbst Schrottfahrzeuge zu horrenden Preisen angeboten werden und so den Markt unübersichtlich machen. Weniger ist in diesem Fall mehr und durch Präsenz auf Treffen und öffentlichen Strassen findet man wohl mehr Interessenten.

Letztendlich hat das bei mir auch zum Erfolg geführt, nachdem Entlüften mit Eezibleed nicht geklappt hat. Ich hatte die Leitung durch Stahlflex ersetzt und das System mehrere Tage offen stehen so dass sich wohl überall Luft ansammeln konnte, auch im Geberzylinder. Nachdem ich nochmal mit dem Pedal entlüftet habe und das gefüllte System offen stehen hatte, sind am Ausgleichsgefäß noch einige Luftbläschen entwichen. Die Kupplung trennt wieder sauber und das Pedalgefühl ist ok. So lange musste ich bisher noch nie entlüften.

Hoffentlich ein Fachmann, der sich mit "Montagsautos" auskennt Früher gab es das Autohaus Neubert in Darmstadt :biggrin: https://occ.eu/artikel/atlantis-amalfi2

Leider werden auch in anderen Formaten nicht immer die richtigen Tipps abgegeben, so z.B. in der Oldtimer-Praxis zum Thema Direktzündung. Ob hier die richtigen "Spezialisten" genannt werden? Hier bleibt mit nur, unermüdlich Leserbriefe zu schreiben und die Redaktion auf dieses Forum und den SAAB-Club hinzuweisen. Vielleicht werden zukünftig aktuellere Tipps gegeben.

Gehört 1. zum 900 und ist 2. vergebene Liebesmüh. Wenn du dein Fahrwerk optisch optimieren willst, besorg dir einen Federnķit, wenn es beim 9-3 technisch gut werden soll, ersetze auch gleich die Stossfämpfer und vor allem ersetze alle verschlissenen Fahrwerkkomponenten, wirkt Wunder.

Gibt nur Komplettsätze zumal die hinteren Federn schnell getauscht sind. Für die vorderen Serienfedern besteht die Möglichkeit die zu pressen (ca. 2cm). Gruss Joschy

Yes: https://saab-cars.de/threads/suche-elektr-antenne-900-i-5035985-auch-defekt.85718/

Das ist mir klar, nur wo man den beziehen kann ist fraglich. Ausser in den USA habe ich hierzu leider nichts gefunden, da lohnen aber die horrenden Versandkosten nicht.

Welche Antenne hast Du für den Sedan genommen? Sollte original die gleiche wie die fürs CV sein, Teil-Nr. 5035985 bzw. 8594335 mit Halter 8594350 bzw. die vom 9k Teil-Nr. 9526419. Wichtig ist der eckige Antennenfuss/Dichtung. Gab es diese einzeln? Wenn ja, nach welcher Ersatzteilnummer könnte ich suchen? Leider habe ich vor 6 Jahren, als es die Antenne noch neu zu kaufen gab, nicht zugeschlagen, da ich einen festen Stab montiert habe, mittlerweile ist es mühselig, wenn ich jedesmal den Stab abschrauben muß um die Schutzhülle für den Wagen zu montieren (sonst staubt das gute Stück zu )

Wenn die Kiste täglich bewegt werden muss, weg damit, da wäre ich wenig sentimental wenn die Anstrengungen den zu erhalten, dich so stressen, andere Väter haben auch schöne Töchter.

Trockner, Kondensator, Druckschalter und Schläuche gibt es neu, den Rest gebraucht kaufen und den Kompressor überholen lassen. Lager für die Riemenscheibe erneuern, der Rest ist wie oben beschrieben plug and Play. Die anfallenden Kosten wurden auch erwähnt.

Die WaPu hatte ich am Sedan auch erneuert, nach 33tkm zwar keine Geräusche, aber so ganz rund läuft die Riemenscheibe auch nicht. Werde ich wohl demnächst auch mal tauschen und bei der Gelegenheit den Deckel für die "Heizung" durch die flache "Klaus-Version" ersetzen, das könntest du bei der Gelegenheit auch tun. Meine WaPu war von SKF, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, mag ich momentan noch nicht beurteilen. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub, gute Stau- und pannenfreie Fahrt. Gruss Joschy

Wenn die Sicherung ok ist, Schalter und Stecker prüfen, ist der Stecker aufgesteckt?

Die entsprechenden Stecker im Motorraum sollten ja vorhanden sein.

Dort sitzt ja auch eine Hülse, die Schraube habe ich mit Gewindedichtung eingeklebt. Bei mir kommt das Öl von oben aus dem Zwischenraum Block/Deckel, ich hoffe, dass es mit den neuen Dichtringen besser wird. Der TE sollte den Block an dieser Stelle reinigen, bei fehlender Schraube ist die Ölleckage jedoch grösser.

Nicht ohne andere Ursachen ausgeschlossen zu haben: - zunächst prüfen, ob der Ölstand (Motor und! Getriebe) sinkt - das Öl kann sowohl vom defekten KW-Dichtring kupplungseitig als auch vom defekten Wellendichtring am Primärgehäuse stammen. Nimmt man die Kunststoffabdeckung ab, sieht man, wie durch die Schwungscheibe das Öl das sich auf der Kante Getriebegehäuse sammelt auch nach oben mitgerissen wird und dann zwischen Stirndeckel und Motorblock sich in dieser Ecke sammelt. Ohne das vorher geprüft und behoben zu haben, würde ich den o.g. Aufwand (der dann praktisch eine Motorrevision wäre) nicht betreiben. Wenn es ganz schlecht läuft, ist die Kupplung sehr schnell wieder ausgebaut. Massgebend ist natürlich die Stärke der Undichte.

- wenn die wirksame Gewindelänge zu kurz wird, entweder keine U-Scheibe oder längere Schrauben verwenden - wenn die U-Scheibe nicht flächig aufliegt - bei Senkschrauben (leider alles schon gesehen, daher die Erwähnung) Ansonsten fallen mir keine Gründe die gegen das Verwenden von U-Scheiben sprechen ein. In meiner Firma werden seit Jahren alle Verbindungen mit U-Scheiben montiert, dafür gibt es sogar eine Werksnorm und eine Montagerichtlinie, Hintergrund ist das definierte Anziehen mit vorgegebenen Drehmoment.

Ist es diese Stelle ?

Unbedingt darauf achten, den mitgelieferten Schlauch gegen einen Intank-Schlauch zu wechseln.