Nil

Also vertraust du der Ausbauposition blind, eine Position von der du nicht weißt ob diese nach 300k km noch genau so steht wie diese stehen soll. Sind die 80€ für ein originales Werkzeug dann wirklich noch zu viel?

Wenn die Riemenscheibe die Ursache war umso besser. Ich verstehe deine Argumentation zur Einstellung ohne Werkzeuge zwar immer noch nicht so ganz, aber egal. Der OT Zylinder 1 definiert die Pos. der anderen Zylinder. Kann man so ausdrücken, gehe ich mit. Aber der OT definiert keinesfalls zwangsläufig die Positionen von Einlass- und Auslass- Nockenwelle korrekt. Beispiel: 1. Du stellst auf OT von Zylinder 1 nach Markierung oder eben heraus gemessen 2. nimmst die Steuerkette ab und machst Kaffeepause 3. jetzt komme ich und drehe die Nockenwellen wie ich lustig bin. Was machst du jetzt ohne Einstellwerkzeug?

Ja gibt es für den YS3F schon einige Jahre. Ist aber mit abstrichen verbunden. Das Hauptproblem besteht darin das RGB- Signal des originalen ICM 3 Bildschirms "abzufangen" und dieses auf auf einen neuen OLED Touch- Bildschirm zu projezieren. Liegt bei mir seit einem Jahr auf Eis. Übersetzen hab ich zwar hinbekommen, allerdings nur über Umwege mit einem großen Versuchsaufbau die viel Bauraum in Anspruch nehmen. Die Umsetzung zwischen zwei Bildausgabequellen (original und Android Auto, Car Play) ist nicht das Problem. Klar man könnte die originale Anzeige auch einfach unterschlagen, aber das würde für mich persönlich unvollständig sein.

Aufnahmen entrosten, lackieren, konservieren, Buchsen prüfen, Radhausschale ab und Rostvorsorge, Achsvermessung zum Schluss.

Es geht hier ja um Prinzip um zwei verschiedene Dinge. 1. Ausgleichskette Das Thema ist ja mit der Position jetzt mehr oder weniger geklärt. Trotzdem in 2. nochmals kurz zu Einstellung. 2. Steuerkette Hier geht im Prinzip darum, dass der B207 sehr sensibel bei Timing ist. Kleinste Fehleinstellungen merkt man bereits. Deshalb sollte man wirklich die entsprechenden Werkzeuge verwenden. Den Unterschied zwischen den Werkzeugen von B20E/L und B207R erkennt man unabhängig von der Farbe nur bei genauem hinsehen, so marginal sind die Unterschiede. Verwechselt man die Werkzeuge läuft aber eben nichts mehr vernünftig. Den Nullpunkt von Zylinder 1 findet man über die Markierung Riemenscheibe- Kettenkastendeckel. Die Nocken von Z. 1 müssen dann eine vorgegebene Position haben (Abb 17. ist im WIS zu finden). Ich schreibe bewusst nicht OT, da ich mir nicht mehr sicher bin ob Zylinder 1 dann wirklich auf OT steht, oder nicht doch vor OT. Hält man sich an diese Einstellung ist auch die Position für das Auflegen der neuen Ausgleichkette korrekt! Da bei neuer Steuerkette alles "verstellt ist"- Stichwort drehbare Stirnräder, müssen die Positionen der Nockenwellen zur Kurbelwelle definiert werden. Diese definierte Position kann man zu 100% tatsächlich nur mit den Arretierwerkzeugen gewährleisten. Auf Behilfslösungen wie die Arretierung über aufliegende Schraubenschlüssel sollte man sich nicht verlassen, dafür ist der Motor zu sensibel. Zumal man nicht weiß ob die Nockenwellen vorher korrekt standen, gelängte Kette, übergesprungene Kette, etc., auch das Spiel der Behilfsarretierung kann schon zu viel sein. Das Problem ist, du weißt die richtige Position der Nockenwellen nicht, diese ist in dem Sinne hier nicht messbar. Bei kleinster Verstellung schlagen die Nocken nicht unbedingt auf den Kolben, das Timing ist aber trotzdem falsch. [mention=7921]mistery[/mention] meint die Farbmarkierungen der Steuerkette mit vollkommen irrelevant, nicht die der Ausgleichskette. Zurück zum Problem hier. Gehen wir mal davon aus es passt von der Einstellung alles. [mention=15554]ascarys13[/mention] beschreibe doch bitte mal deine Geräusche genau, ggf. ist es eine nicht perfekt passende Zubehörschiene? By the way was ist hiermit (untere Links)? Das hängt doch zusammen, wenn das noch aktuell ist und du alle Massepunkte dran hast, gehe ich tatsächlich von einem verstelltem Timing der Steuerkette aus. https://saab-cars.de/threads/fehlercode-tech2.86821/ https://saab-cars.de/threads/9-3-b207r-motor-anlasser-orgelt-motor-startet-aber-nicht.81544/post-1733897

Wenn's gut läuft und auf "Werkstatt- Manier" gearbeitet wird wahrscheinlich max. 1,5h. Dann wird aber auch nichts weiter gemacht, sprich die Feinheiten.

Naja die KW - Position wird über die Riemenscheibe zur Kastenabdeckung definiert.

Weiß ja nicht Fehlzündungen hören sich schon anders an als ein metallisches Klackern oder ein plastisches Schleifen. Und da es dazu keine Info gibt muss man eben nachfragen. Die Ursachen sind entsprechend schließlich andere. Und da in #1 keine konkrete Frage bzw. Beschreibung aufgeführt ist lieber nochmals nachgefragt. Dein Geräusch ist also nur beim Startvorgang? Jetzt ist die Frage ja schon einmal eindeutiger geworden. Besser als die Position der Ausgleichskette in der Abbildung dargestellt und beschrieben ist wird man es nicht erklären können. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/2-engine/4-cylinder-petrol/basic-engine/adjustment-replacement/balancer-shaft-transmission

Für die Ausgleichskette bedarf es kein Werkzeug. Jetzt auf einmal Profi, naja egal. Sehe ich ihn den vorherigen Beitragen anders. Da geht's vor allem nicht eindeutig um den Ausgleichskettentrieb. Fängt schon damit an, dass der Motor für die Arbeit nicht ausgebaut werden muss. Kettenwechsel jedenfalls bei dem Motor nicht ohne Artetierwerkzeuge zu empfehlen...

Du kannst ja mal ein Video einstellen was das für Geräusche sind. Plastisch, metallisch, Fehlzündungen?

Ohne Einstellwerkzeug kannste das vergessen. Am falschen Ende gespart.

Massepunkt vergessen anzuschließen würde ich tippen. Funken hast du?

Abgedeckt seiner Zeit ja, die größte Erfahrung bei weitem nicht. Die Software ist halt einfach 20 Jahre alt und reizt bei weitem nicht das Potential des Motors aus. Die Software ist meiner Meinung auch vieel zu teuer für das was diese technisch bietet.

Ich kann dir leider keine Direktnachricht senden…

Irgend wann mal in den Tiefen des Forums gefunden. Das D088 Kit hat ein Hitzeschild. Das macht es besser gegenüber ohne. Optimal sind offene Filter aber nie. Empfehlen würde ich es nicht, denn du bekommst es nicht eingetragen und es ist auf den ersten Blick sichtbar. Zudem signifikante Erhöhung des Standgeräuschs im Falle einer Messung. Kommst du an den richtigen bleibt der Saab stehen.

Ist ein Replika des Hirsch- Kastens aus dem 300 PS kit. Nichts besonderes, paar Schlitze hinein gemacht und gut ist. Fahrzeug wird halt lauter. Verbesserte Fahrdynamik sehe ich nicht.

Um das ganze etwas wohnlicher zu machen, damit die Therapie nach der Arbeit auch anschlägt, gab es ein erstes Lederpacket. - Griffe - Armaturenbrettblende - Handschuhfachleiste - Lautsprecherabdeckung mittig - Schaltkonsole - Schaltsack bestickt Und bei Leder fiel mir ein, das alte Lenkrad und die manuellen Sitzkonsolen aus meiner Limo liegen noch im Regal, also auch damit in den Kombi. Irgendwann fiel mir ein, ein Elch darf im Saab nicht fehlen. Also wurde auch der obligatorische Elch als Co- Pilot hineingesetzt. Gleiches gilt für die Schwedenflagge, die gehört einfach in einen Saab, ein Volvo- Teil im Saab- ist das zulässig? Da der Sitzkissenbezug auf der Fahrerseite nach wie vor das Gesamtbild ruinierte hab ich einen vergleichsweise guten Gebrauchten organisiert. Neu eben nicht mehr lieferbar. Eines Abends habe ich dann auch noch ein beleuchtetes ISM angefertigt. Und da Aero nun schon beim Einsteigen zu lesen war musste auch ein Turbo- Instrument her. Das MY11 Instrument hat leicht andere Warnleuchten, also musste auch das neue gebrauchte Instrument ein MY11- sein, die Besonderheit soll schließlich erhalten bleiben. In den USA bin ich dann nach längerer Suche endlich fündig geworden. Natürlich begrüßt mich der Tacho jetzt mit "Independence Edition", "Ready for take- off", da habe ich bei der programierung das MY ausnutzen können. Ein eSID3 musste selbstverständlich auch ins Auto. Auch eine angemessene Fußstütze muss sein. Das war es bei weitem noch nicht. Mehr zu einem späteren Zeitpunkt.

Mir fällt auf ich habe zu meinem Alltags- Kombi hier noch gar nichts verfasst. Also werde ich euch jetzt allmählich damit belästigen. 😉 Vor mittlerweile schon wieder zwei Jahren habe ich zu einen vergleichsweise sehr geringen Preis zugeschlagen. Ein MY11 Vector, 1.8t, Schalter in der für mich besten Farbe für einen Facelift SC, Carbon Grey. Und auch bei diesem Saab ist bei weitem noch kein Ende in Sicht, denn ohne zu basteln fehlt mir scheinbar der praktische Ausgleich. - gestartet hat es wie immer mit einer gründlichen Innenraumreinigung, es ist immer wieder erstaunlich wie sehr ein Auto von innen eindreckt (die Bilder vom Teppich sind hier noch vor der Reinigung) - da die Saab- Leute scheinbar mit großer Vorliebe ihre Sitzbezüge anknabbern gab es natürlich neue Lehnenbezüge für beide vordere Sitze - dabei habe ich gleich ein neues Sitzkissen und Drahtgeflächt auf der Fahrerseite verbaut - ist schon einmal jemanden aufgefallen, ab 2008 fehlen einige kleine Details gegenüber den vorherigen Jahren im Innenraum, z.B. Abdeckkappen?- muss natürlich eingebaut werden - Aero- Einstiegsleisten und neue Pedalgummis müssen sein, naja lag halt noch im Regel - selbstverständlich gab es eine Leistungssteigerung, man will ja heute auch in dem aggressiven Verkehrsgeschehen mitfahren können oder doch nur auf einer schönen Drehmomentkurve reiten? - Jedenfalls ist der kleine 11t am Limit, mehr ist nicht herauszuholen. Das waren die ersten 14- Tage, ich möchte mich schließlich auf dem Weg zur Arbeit wohlfühlen und auf dem Heimweg abschalten können.

Verdammt jetzt ist er alt. 😒 Gibt es noch Abwrackprämie oder sowas? Dann ab auf den Schrott mit dem alten Hobel. 😝

Das Bild unter dem Link ist für deinen korrekt. z.B. https://www.elferink.nl/de/autoteile/saab/9-3+03-/unterrahmen/20642885

Hilfsrahmen durch? Das bedeutet nicht nur Steinschlag, da gehört mehr dazu. Und zwar ganz viel Winter und Salz oder ein anderes aggressives Medium. Frage ein Bild an! Ansonsten gucke selbst drunter! Die Hilfsrahmen von eBay empfehle ich nicht. Die Gammeln schon im Neuzustand. Motorisierung spielt keine Rolle. Bis auf FWD und XWD. Aber Cabrio, damit ist die Frage nach dem Vectra Hilfsrahmen beantwortet, nein geht nicht. Warum?, das Cabrio hat zusätzliche Aufnahmen für eine Querverstrebung die dem Cab. die Steifigkeit gibt. Ich habe mal kurz die Google- Suche für Bilder bemüht, damit du den Unterschied siehst. Das hier wäre der korrekte Hilfsrahmen: https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/12762721-12805905-12825112-13204072/RD12825112U

Entschärft bedeutet defekt... Der Verstärker kann es nicht sein. Dann würde wie ich schon geschrieben habe das SID funktionieren. [mention=10025]stoppel[/mention] die Töne werden in der EHU erzeugt, nicht im ICM. Es gibt keine Töne da das ICM scheinbar "tot" ist. Dementsprechend wird das MOST- Signal unterbrochen - > Tonausfall. Ich vermute das das ICM eher die Ursache ist. Das der Stecke Ran ist kann ich mir nicht vorstellen, prüfen sollte man dies aber definitiv zunächst mal.

Wenn's nicht die SID bzw. ICM Sicherung ist wird es das SID oder ICM entschärft haben. Sicherung 14 und 3 im Armaturenbrett nochmal prüfen. Wäre der defekt woanders im O- Bus ginge das SID noch.

Ja, ist identisch.

Wenn's gut werden soll im Prinzip nur eine Sonderanfertigung aus Edelstahl. [mention=5426]jayjay[/mention] kann da ggf. mit Erfahrungen weiterhelfen.