Nil

Keinen Rost bzw. keinen Blätterteig. Es gibt 35 Jahre Autos die im Originalzustand da stehen wie am ersten Tag, auch wenn diese als Alltagsauto genutzt wurden. Man muss sich halt entsprechend vorsehen und pflegen. Gestern erst wieder erlebt. 600 km nach Ingolstadt gefahren nur damit der am Telefon noch rostfreie Saab 9-3 am Rahmen der Karosserie dann doch Rost hatte. So etwas ist einfach extrem ärgerlich für beide Seiten. Gerade bei einer weiten Anreise. Achtung: Bilder von einem meiner Fremdfabrikate (XR2i) Bj. 91 für die "nur Saab- Leute". So stelle ich mir ein Auto vor, wenn es von Fachpersonal heißt kein Rost und nicht anders.

Schlauch an der Hauptdüse ab.

Mag ja sein, als angenehm empfinde ich die Funktion dennoch. Gerade bei Regen nutze ich das fast immer.

Die gelieferten Teile waren immer top. Allerdings immer mit ziemlich langen Lieferzeiten. Dafür aber auch immer top und sicher verpackt. Zu dem Zeitpunkt als die Kleinanzeigen verschwunden sind hatte ich eine Heckleiste für den 9000 dort gekauft. Klar zunächst Herzinfarkt, aber auf Nachfrage per mail über die Website konnte der Kontakt dann wieder hergestellt werden.

Das ist korrekt.

Der steht nicht nur lange dort, der steht seit fast SIEBEN Jahren bei diesem Händler.

Nein, nein und nein. Der Scheinwerfer vom Facelift ist zusätzlich geklammert. - Erster Schritt ist die Klammern zu ziehen - dann erwärmen und die Streuscheibe lösen, da ist aber nichts mit leicht wie bei manchen anderen. Das ist ein Kampf bei den Facelift- Scheinwerfern. Ohne massives hebeln geht da nichts. - dann muss die schwarze Kunststoffblende (die du von außen siehst) abgesägt und weitere Teile demontiert werden. - erst dann kommst du an den Projektor selbst. Verkleben sollte man die auf keinen Fall mit herkömmlicher Karosseriedichtmasse! Dafür gibt es extra Butylschnüre, die auch wieder lösbar sind.

Start Diagnose Modelljahr wählen 9-3 YS3F Alle Hinzufügen/Entfernen Zubehör Aux Hinzufügen Security Access einholen Alles nach Spezifikation auswählen (Zündschlüssel ziehen)- wenn's das Tech sagt Fertig

Ganz genau.

Spiegelfüße selbst gibt es zwei Varianten. 1. elektr. anklappbar 2. nicht elektr. anklappbar In den Spiegelfüßen sitzt ein Stellmotor fürs Spiegelglas, auch hier zwei Varianten. 1. 3 Pin ohne Memory 2. 8 Pin mit Memory Dann gibt es noch Spiegel mit automatischer Abblendfunktion. Alle Spiegel haben elektr. beheizte Spiegelgläser. Worauf musst du nun achten? In erster Linie ob elektr. anklappbar oder nicht elektr. anklappbar. Alles andere kann vom alten Spiegel übernommen werden. Hast du am Spiegel zwei Stecker (schwarz und grau) hast du garantiert elektr. klappbare Spiegel. Sind im grauen Stecker 2 Pin's belegt sind diese nur elektr. klappbar, sind vier Pin's belegt ist das Spiegelglas zusätzlich automatisch abblendbar. Im schwarzen Stecker sind entweder 5 Pin's für ohne Memory oder 10 Pin's mit Memory. Ob mit oder ohne Memory kannst du am Fahrersitz beurteilen. Entweder hast du die Funktion oder nicht. Angelernt oder kalibriert muss der Spiegel nicht werden. Du kannst auch anstelle eines Memory Motors einen normalen montieren. Die Verstellung geht trotzdem. Exkurs- Ende. Nach deinem Bild hast du 7 Adern, sprich elektr. anklappbar, ohne Memory und beheizt. Also Angabe 7 Pin, schwarzer (5) und grauer Stecker (2).

Die Öffnungstemperatur ist 78-82°C. Bei 80°C steht der Zeiger genau auf 1/2. Du hast also insofern recht das der Kühler eigtl. nicht im Kreislauf sein sollte. Allerdings ist dieses Phänomen tatsächlich seit dem Einbau der DO88 Kühler bei mehreren Fahrzeugen. Auch nach dem Tausch des Thermostat. Müsste man eigtl. mal klären womit es noch zusammenhängen könnte. Ggf. schließen die Thermostat nicht vollständig und das macht sich erst richtig durch das Mehrvolumen bemerkbar.

Ist er für den normalen Fahrbetrieb auch. Ist nicht umsonst ein Tuning- Teil. Allerdings im Sommer bei mir gelegentlich durchaus notwendig. 🙃

Gleiches Phänomen habe ich mit dem DO88 Wasserkühler ebenfalls, ein Bekannter mit selbigen Kühler auch. Thermostat drei mal getauscht und keine Änderung. Bsp. Besonders unter 10°C, 20 Kilometer normales fahren und der Temp- Zeiger steht zwischen 1/4 und 1/2 der Skala. Daran ändert auch Stop & Go nicht wirklich etwas. Wenn ich allerdings auf die Bahn gehe und wirklich Leistung abrufe (pedal to the metal oder so :-)) geht er auf 90°- 98°. Fahre ich von der Piste ab und gemächlich weiter fällt die Wassertemperatur wieder auf unter 1/2 der Skala. Die genauen Temp.- Werte laut eSID habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, da wir das letztes Jahr im Februar mal verglichen haben. Also es muss nicht das unbedingt Thermostat sein, es liegt ggf. doch eher am größeren Kühler. Edit: Und ja im Leerlauf kommen die Autos auf Temperatur nach gefühlten Ewigkeiten. Es dauert länger als mit dem Serien- Wasserkühlern. Phänomen bleibt trotz neuer Thermostate in mehreren Fahrzeugen bestehen.

Die LED sitzt übrigens außen in der Ecke auf einer Platine, etwa dort wo die Amis drei orangefarbene LED`s haben.

Dann habe ich dich vorhin falsch verstanden. Was du vor hast bedeutet den Scheinwerfer aufzumachen, denn die Fassungen von H7 und Xenon Brenner sind unterschiedlich, da müsste man den Projektor für tauschen. Und glaube mir die verklebten Scheinwerfer vom Facelift zu öffnen und dann noch den Projektor zu tauschen ist eine absolute Katastrophe für ungeübte. Die Konvertierung von Xenon auf H7- Scheinwerfer wäre problemlos möglich (pug & play), würde dennoch das UEC umprogrammieren. Die automatische Höhenregulierung bleibt dann weiter erhalten.

Der "Streifen" ist eine Röhre. Dahinter sitzt eine einzelne LED. Die kann man austauschen, wenn man den Scheinwerfer öffnet oder hinten an der Stelle aufschneidet. Müsste man aber beidseitig machen, da die LED nicht weiter spezifiziert ist und nicht einzeln erhältlich ist. Müsste man dann entsprechend auf eine andere LED, z.B. Osram OSLON umbauen. Man kann von H7 auf Xenon Scheinwerfer umbauen. Aber dann benötigst du nach StVZO auch eine automatische Leichtweitenregulierung und Scheinwerferreiniganlage. Und die automatische Höhenregulierung nachzurüsten ist aufwendig. Nur die Xenonscheinwerfer einbauen ginge technisch, das UEC muss dann aber zwingend neu angelernt werden und auf Xenon gesetzt werden. Ansonsten blitzen die Xenon Brenner nur kurz auf.

Das geht nicht. Dafür musst du den Scheinwerfer öffnen. Beim Facelift kannst du auch nicht tricksen in dem du das Gehäuse aufsägst, denn der Projektor ist von vorn verschraubt.

Automatik und Schalter haben zumindest laut Teilnummer unterschiedliche Wellen. B284, FWD, Automatik: 13174534

[mention=2503]Flemming[/mention] dann müsstest du aber erst einmal eine Umfrage starten was hier wer vom Beruf ist🤪. Spaß bei Seite- voller Tank oder nicht spielt beim Kunststofftank keine Rolle. Wir haben Autos teilweise 4 Jahre in der Halle stehen ohne das diese bewegt werden. Ok, beim XR2i waren die Einspritzdüsen nach 20 Jahren Standzeit verklebt :-(. Das war's aber auch. Beim Stahltank ist der Wagen natürlich wie [mention=13342]Medikus[/mention] sagt mit vollem Tank abzustellen. Abhilfe schaffen zumindest beim Trabi Edelstahltank und Alu- Wassersack. 🙃 Wir klemmen die Batterie grundsätzlich ab. Auch eine Ladeautomatik wird nicht angeschlossen. Ja auch die 9-3 II werden ohne Strom abgestellt. Selbst bei nur einer Woche Standzeit sind die bei uns Stromlos. Die Batterien halten zumindest bei uns ewig, im S80 ist die Batterie 18 Jahre alt. Nach der vier jährigen Standzeit angeklemmt und er ist sofort da, zwischendurch laden nicht nötig gewesen. Plane ist gewissermaßen Pflicht. Aber die haben die Autos auch Nachts, wenn diese in Betrieb sind. Das die Fahrzeuge nur wie geleckt abgestellt werden ist denke ich selbst erklärend. Je nach geplanter Standzeit wird das Schiebedach angestellt oder eine Seitenscheibe einen Spalt geöffnet. Ölwechsel machen wir grundsätzlich nach dem herausholen. Bei den Fahrintervallen ist das im Prinzip aber auch vor dem Abstellen. Tendenziell ist der Ölwechsel nach dem wiederbeleben aber sinnvoller, dann ist es immerhin noch nicht gealtert.

Die Schrauben sind GM übergreifend verbaut. Die gibt es für relativ wenig Geld bei Motorintegrator. Genauso günstig gibt es das Schwungrad und das Kupplungs- Kit. Das mit den Schrauben am Schwungrad ist im EPC leider nicht ganz richtig bzw. eindeutig dargestellt. - bei ZMS immer Torx Innen - bei EMS immer Außensechskant (nur 5-Gang) - bei Automatik immer Außensechskant Bei dem angehängten Bild sollte relativ gut sichtbar werden weshalb Außensechskant beim ZMS keinen Sinn macht. Das zweite Bild ist vom 5- Gang mit Einmassenschwungrad (Außensechskant). Schrauben für ZMS: (2x kaufen) https://m.motointegrator.de/artikel/308743-schraubensatz-schwungrad-luk-411-0132-10 Für alle weiteren mit 6- Gang FWD als Hinweis: Das Zweimassenschwungrad vom B207R/L passt auch beim B207E. Die Kennlinie ist etwas anders, tut dem ganzen aber keinen Abbruch und macht es erheblich günstiger. https://m.motointegrator.de/artikel/800067-zweimassenschwungrad-luk-415-0319-10 Das Kupplungs- Kit vom B284 passt ebenfalls beim B207 6- Gang. Damit hat man zum unschlagbaren Preis eine "verstärkte Kupplung". Klar der Pedaldruck wird etwas größer, jedoch nicht unangenehm. https://m.motointegrator.de/artikel/771036-kupplungssatz-luk-sac-624-3225-19

Ja.

Die Streuscheibe ist immer gleich, abgesehen von Griffin und nicht Griffin. Der Umbau von AFL auf Halogen ist einfach. Einfach Scheinwerfer tauschen und das UEC neu anlernen sowie das AFL Modul per Tech2 entfernen.

Wenn jemand fragt ist es eben ein Hirsch- Teil, dafür ist mir auch kein Gutachten bekannt. Hingegen der von maxton ein Gutachten hat.

1.Über die ZV aufschließen 2. Ggf. über den Schlüsselbart abschließen, wenn nicht in der eignen Garage 2. Batterie abklemmen 3. Winterpause 4. Batterie abklemmen 5. Normal nutzen Ein Additiv nutzen wir nie, ist auch nicht unbedingt notwendig. Viel wichtiger sind 3,5 bar Reifendruck.

Der Stecker oben ist für die Sitzheizung wie du es schon vermutet hast. Der seitliche Stecker ist für den Audioverstärker des optimalen 150 W Systems.