Flemming

Nicht so recht. Kannst du sagen woran es liegt? Ich hatte jetzt einiges durchgesehen, aber die alte Teilenummer führt mich immer zu Teilen, die für beide Nummern gelistet sind. Also vermutlich das neue sind und die alte Nummer wegen NLS-USE als Ersatz dabei stehen haben. Halt ohne zu berücksichtigen, dass das nicht passt. Die ganze Bremse tauschen willst du vermutlich jetzt nicht hören.

Gibt es zu der Bröselei auch irgendwo Bilder?

Nachdem ich zum zweiten Mal den Dremel defekt hatte hab ich auch Parkside genommen. Allerdings den mit 12V Akku. Dürfte deinem 230V entsprechen. Die größeren/teureren Geräte von P tun bei mir ganz gut, von dem billigen Kleinkram lässt man besser die Finger. Wenn zur Auswahl dann die schwarzen Performance. Ich hab mich mit den Stiften nie anfreunden können. Bei mir sind aber von Dremel die DREMEL® EZ SpeedClic Scheiben viel im Einsatz. Bei Bauhaus gibt es die 10er Packung Scheiben recht günstig. Die kleine Packung ist recht teuer. Am Anfang einmal ein Starterset mit der Aufnahme. Und ich lasse die 75% verschlissenen Scheiben liegen da ich die Benutze wenn es eng zugeht. ist ja schnell gewechselt.

Die werden zwar auch immer besser, aber da weiß ich halt nur nicht was die können. Und viele sind am Ende wenn es nicht um Motor-, ABS- oder Airbag-Steuergerät geht. Den Zustand des DICE Eingangs zu lesen werden die wenigsten können. Kannst es ja mal probieren, wäre auch hier eine interessante Info.

Also der 2.2 von 2002, der hier in der Garage steht als hat ein AGR. Sitzt auf der Ansaugbrücke, also vor dem Motor. Hier samt oberem Teil der Ansaugbrücke zu sehen: https://motorenmann.de/p/46251/einlassrohr-einlaszrohr-ansaugkruemmer-agr-egr-opel-2.2-turbodiesel-2.2-cdti-y22dtr-y22dth-vauxhall-saab-9-3-i-9-3-ii-9-5-i-2.2-tid-d223l-55351994-9543869-24461453-5342290-5343355.html AGR selber: Article : Abgasrückführventil PartNo : 4774311 Usage : NLS-USE 93176989 Und auch eine Standheizung oder genauer gesagt ein Zuheizer ist vorhanden. Aber von oben kaum zu sehen. Edit: Typo

PS: auch ATE selbst kennt für alle 3 Saab Nummern nur die 03.0137-0172.2

Ja. Und da geht das los mit dem Problem. Da die ganzen Händler das Problem nicht erkennen werden beide in einen Topf geworfen. Siehe ATE 03.0137-0172.2 Handbremsbeläge https://www.autodoc.de/ate/953524 OE 650172 — ATE OE 4836441 — SAAB OE 4838660 — SAAB OE 4543419 — SAAB OE 4544326 — SAAB OE 90541931 — OPEL / VAUXHALL . . . Aber was jetzt genau der Unterschied war?

Weiß nicht ob das die letzte war, aber zumindest eine mit Lasche bei Skandix. Scheint aber ein Lieferant für alle zu sein. Bilder von Frankenberg und AIC zeigen auch keine Lasche mehr. Schwedenteile, jendvandenbosch und Elferink zeigen die Lasche zwar noch auf dem Bild, aber das muss ja nichts heißen.

Hm, mein Hinterkopf sagt gerade, dass man in diesem Falle mit dem NLS-USE vorsichtig sein muss weil dann mehr geändert werden muss. Trägerplatte? Keine Ahnung, schon länger her dass mir das über den Weg gelaufen ist. Vielleicht hat ja jemand das noch parat.

Das klingt alle nicht gerade gut. Mein letztes passte einwandfrei, nur der Schlauch musste halt in die 90⁰ Kurve (?) gebogen werden. Nix verdreht und davon hat nichts an den Rohren was biegen!

Probleme die sich von selbst lösen sind doch die besten. Bleibt zwar eine gewisse Unsicherheit, naja auf beobachten setzen. Gute Fahrt

Unbefriedigend, ja bin ich bei dir. Aber die Maße der alten Lasche werden die nicht helfen, da dein neues Rohr anders gebogen ist. Und die originale war angeschweißt. Wenn die das nicht auch wieder machen willst, dann brauchst du ein Teil mit guter Klemmung. Denn sonst kann das da arbeiten und dann geht das imho nach hinten los. Wie spannungsfrei ist die Verschraubung in die Pumpe denn? Weil der Schlauch den Anschluss immer zur Seite biegen oder passt das ohne Zug.

Moin und willkommen Was die Bremsen angeht, ich meine es gab am Anfang mal eine Änderung. Es müssen also Teile für dein frühes Modell sein. Mit der VIN kann man im EPC nach der richtigen Teilenummer zu deinem Wagen schauen. Entweder installierst du es selber oder gibst und die VIN. Ich verbaue, insbesondere weil es hier ja um kein Sportmodell geht, immer ATE.

Seufz, schwierig aus der Ferne. Steht dir ein Tech2 zur Verfügung? Der Lenkstockhebel hat für Fernlicht bzw. für Ziehen zwei Kontakte. Einer geht direkt (OK, mit Umweg über Sicherung 7) zur orangenen Filamentüberwachung. Der Kontakt scheint ja ordnungsgemäß zu arbeiten. Der zweite parallele Kontakt führt zum DICE. Und dieses schaltet dann das Fernlicht über das Fernlichtrelais an und aus wenn die entsprechenden Bedingungen gegeben sind. Die von Fernlichtrelais geschaltete +30 trifft sich dann am orangenen mit der Leitung von F7. Was würde ich jetzt machen, also wenn ich das nicht gemacht hätte? Messen ob am Fernlichtrelais +30 ankommt. Und zwar belastbar und nicht mit einem Multimeter! Per Tech2 auslesen ob das Kommando vom Lenkstockhebel im DICE ankommt. Man kann natürlich auch am Stecker komm DICE messen wenn man kein Tech2 hat. Am Fernlichtrelais messen ob die Ansteuerung vom DICE ankommt. Im Sockel vom Relais eine Brücke stecken zwischen den Pins des Schaltkontaktes. Fernlicht müsste dann am sein. Schaltplan für den MY2005 siehe https://saabwisonline.com/9-5-9600/2005/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram/headlamps-halogen

Jo, wenn du eins hast. Aber wie gesagt, das Instrument hat einen so großen Totbereich in dem der Zeiger sich nicht bewegt, dass man bei normaler Last gar keine Temperaturänderung im Instrument zu sehen bekommt. Da muss die Temperatur schon deutlich schwanken. Kannst ja auch im Instrument nachsehen wie das konfiguriert ist. Beim 902 habe ich das etwas enger vor Urzeiten eingestellt.

Wenn der Zeiger der Temperatur nennenswert runter geht, dann bleibt nur das Thermostat, der nicht ganz zu macht. Da kann das Bypassventil nix für. Das könnte natürlich zusätzlich Probleme machen. Ich weiß gar nicht was das Teil tut wenn man die Ansteuerung klaut, elektrisch oder den U-Druckschlauch. Und wenn im Instrument der neutrale Bereich nicht per Tech2 verkleinert wurde dann sollte imho gar keine Bewegung des Zeigers zu sehen sein wenn der Motor mal auf Betriebstemperatur ist.

Nur für eine bestimmte Zeit. Keine Ahnung wie viele Minuten/Stunden. Nebel im Tacho nur die hinten. Irgendwie hört sich das alles nach RDL an. Was ist denn mit Eriks Frage:

Moin und willkommen aus der Ferne immer schwer zu beurteilen. Bei dem Alter würde ich als erstes nach dem Benzindruck schauen. Irgendwann sterben halt die Benzinpumpen. Aber es kann natürlich alles mögliche sein. Edit: 1.9 ist ein Diesel, da passt das natürlich nicht :-/ Welche Möglichkeiten stehen denn alles zur Verfügung?

Also bei Milwaukee schafft der kleine, also 12V, 3/8" schon 250Nm und bis zu 500Nm Lösemoment. Milwaukee - M12 FRAIWF38-0. Aber ist halt die Frage was man will. eRatsche ist für mich manuell lösen und dann die Ratsche die vielen Umdrehungen machen lassen. Und Schlagschrauber ist eben Schlagschrauber. Ersteres ist für den Hobby-Schrauber wohl eher nice to have. Naja, wie war der dumme Spruch noch gleich? Lieber haben als brauchen?

Ri- Ra- Rutschpartie! Heil Zuhause ankommen. Aber der Wagen musste rund eine 1/4 Stunde warm laufen um die Scheiben abzutauen. Enteiser hatte Null Wirkung gegen den Eispanzer.

Laut Plan geht alles zum Klimasteuergerät. Und die Temperatursensoren sind im Plan die #254. Ab wo scheiterst du denn?

Wenn die Anwendung bei dir passt. Mit dem einen Akku habe ich schon lange aufgegeben. Mir sind die Ratschen mit 18V viel zu klobig. Die eRatsche brauche ich wenn es eng zu geht und ich lange drehen muss. Und hinsichtlich Drehmoment ist auch die 18V Ratsche recht schwach gegenüber einem kleinen Schlagschrauber. Drehmoment ist für mich nicht die Anwendung der eRatschen. Wenn es darauf ankommt eher der Winkelschlagschrauber.

Da bist du aber jetzt beim Schlagschrauber und nicht bei der e-Ratsche. Die kenne ich nur mit weit geringeren Drehmomenten im elektrischen Betrieb. Zum Lösen und Festziehen dreht man die ersten / letzten paar Grad von Hand und da ein höheres Moment als elektrisch erzeugen. Und e dann um längere Gewinde zu schrauben.

Bei unseren US Kollegen ja sehr beliebt. Aus eigener Erfahrung: Den 18V Typen kann ich nichts abgewinnen. Wenn dann die 12V weil viel schlanker. Und auch nur die 1/4" oder 3/8". Gerade die mit langem Hals sind mitunter sehr praktisch. Aber vermutlich vor allem wenn man die ständig braucht. Milwaukee und SnapOn haben da ein recht gutes Sortiment. Zuhause habe ich nur die kurze von Parkside 12V weil ich den Akku schon hatte. Nutzung eher selten. Öfter Akkuschrauber mit Adaptersatz Bit-Sechskant auf 1/4" bis 1/2" Nuss.

Ja, der Haupt-Lichtschalter muss in Position 1 oder 2, also Standlicht oder normal Licht an, stehen damit mit aktivem Daylight driving lights auch die Nebelscheinwerfer an gehen. Da bleibt als beste Lösung ein Tech2. Neben Fehler auslesen kann man unter Werte lesen auch sehen welcher Sensor welchen Wert liefert. Ob einer oder mehrere unplausibel sind und sich das System damit aus Sicherheitsgründen ganz abschaltet.