steini

Nu bleibt doch alle erst mal ruhig! Wie hast du denn nachher den Lastanpassungszug von der Drosselklappe zum Getriebe eingestellt? Hier könnte schon der Fehler liegen. Oder einer der Dichtringe vom Fliehkraftregler hat sich während der Standzeit verabschiedet. Da bitte erst mal kucken/tauschen bevor der ganze Antrieb auseinander gerissen, beim Spezialisten überholt oder das Auto verschrottet wird... Grüße steini

Hallo Richard, ich lese schon eine Weile interessiert hier mit und würde in Bezug auf deine obige Liste vorschlagen: Schalt mal lieber einen Gang zurück! Die Vorschläge hier aus der Schraubergemeinde sind alle sinnvoll und gut gemeint aber ich denke da verhebst du dich vielleicht. Durch dein Malheur, mach jetzt erst mal den Kopf, Kühlmittelpumpe und Riementrieb noch mit und dann ist erst mal gut. Ölpumpe, Ketten und Getriebe lass drin. An deinem Getriebeblech das Öl kommt wahrscheinlich eher von oben wie auf den Bildern hier zu sehen. Sonst wäre es komplett verölt, nicht rostig sondern schwarz. Da machst du mit Getriebeausbau unnötig eine neue Baustelle auf. Ketten und Ölpumpe ist schon recht speziell und auch nicht notwendig wenn bis jetzt unauffällig (vor dem Hintergrund der begrenzten Mittel und baldiger wieder-Fahrbarkeit) Wenn du den Kettenspanner noch nicht ausgebaut hast, schraube bitte zuerst die kleine Schraube raus und dann den ganzen Spanner. Poste hier ein Bild, ohne den Stößel vorher zu ändern/bewegen. Du wirst einige Meinungen der Erfahrenen zum Thema Kette einfangen können. Die restlichen Arbeiten, mit Antrieb ausbauen und Komplettrevision, Fahrwerksrenovierung, Rostbeseitigung incl. Scheibenrahmen und Lackierung hebe am Besten auf. Erst mal fahren und in's Herz schließen den Saab, dann fällt das alles leichter. Sonst ist er schnell ganz gestorben... Just my five cent. steini

Bei der Ersatzteil"quelle" kannst du dich aber nur benachrichtigen lassen, für den unwahrscheinlichen Fall das so was mal wieder lieferbar sein sollte. Bestellen kannste da nicht. Von daher ist das Vorgehen schon berechtigt... [mention=14473]RichardL[/mention] ich würde den benutzen, schaut gar nicht schlimm aus. Der Teil da unten hängt halt immer im Wasser,daher sieht's so aus wie's aussieht. Hab schon schlimmere mit Blätterrost und Fraß gesehen die trotzdem dicht waren. Grüße steini

Bitteschön, danke [mention=509]eisensturm[/mention]

Cool, dieses Schmuckstück steht ja sogar in meiner Stadt, hab ich grad erst gecheckt! Für wen soll, nein darf ich den mal angucken? Und was wäre noch fraglich bei der Bilderflut und Beschreibung? Ich glaube nicht das eine Probefahrt sinnvoll ist bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen und mit den Reifen... Grüße steini

Der Lüftermotor kommt ohne das graue Steckergehäuse. Und selbst wenn du ihn nur mal rausnehmen und "einschmieren" willst, musst du das Steckergehäuse öffnen um die Kabel durch die Öffnung zu bekommen und die Pins nachher wieder einlegen. Achte also darauf, wo welches Kabel im Stecker hin kommt ! Ist so trivial aber in der Folge nicht einfach. Bei meinem 9k wurde vor meiner Zeit mal der Motor ersetzt. Selbst bei voller Lüfterdrehzahl (meist der Fall) kam aber nur ein schwacher Wind. Die Pole waren vertauscht, bis du da mal drauf kommst... Jetzt bläst er ooondtlich

Hallo Tyade, die von dir verlinkte würde passen. Aber wenn du umbauen willst solltest du auch die Schwungscheibe von einer großen Kupplung mit haben. Die sind zwar prinzipiell gleich aber deine auf die kleine Scheibe eingelaufen. Dort entsteht dann ein Stoß, der die neue Kupplung erst recht nicht greifen lässt. Abdrehen ist schwierig bis unmöglich. Vielleicht gibt es auch eine verstärkte Kupplung in 215 aus anderem Material oder mit mehr Anpressdruck, das wissen die Tuning-Gurus hier besser. Grüße steini

Ich meine mich zu erinnern, in der Oldtimer Praxis dazu mal einen Beitrag gelesen zu haben. Fazit: wenn Leder einmal ausgehärtet, dann kaputt. Unabhängig davon hat auch [mention=509]eisensturm[/mention] große Testreihen durchgeführt, am Besten hat Ballistol funktioniert um hartes Leder wieder weich zu machen. Dürfte sich mit den Erfahrungen von Klaus decken. Wenn du jetzt schon viel Finish aufgebracht hast, kommt das Öl unter Umständen nicht mehr gut rein, daher würde ich mit Lederreiniger "stark" vom Lederzentrum oder Kernseife gut vorreinigen oder anderweitig versuchen die Oberfläche wieder zu "öffnen". Zur Not mit fettlösenden Mitteln... Grüße steini

Pin 1 ist bei beiden Steckern Dauerplus 30 Masse beim dreipoligen auf Pin 2 beim 8poligen auf Pin 3 Auf Pin 6 liegt noch Zündungsplus 15, wahrscheinlich für die Funktion nicht relevant aber für's Licht. Leuchtintensität wird über Pin 8 geregelt (Masse-Poti), liegt auch auf Pin 3 am dreipoligen. Grüße steini

Hi Polhem, ja das ist auch einer der kritischen Bereiche bei fast allen 9k. Merkt nur keiner, weil da normal die Dichtung drüber ist. Daher wird Spenderblech schwierig. Ich kenne keinen, bei dem das aktuell rausgeschnitten werden kann. Mein Tip noch: bau doch die Türen aus, bevor du was beschädigst. Geht tatsächlich schnell: -die Spange vom Stecker vorsichtig mit Haken entriegeln, -Türfangband an der A-Säule abschrauben, -die 2 kleinen Madenschrauben an den Scharnieren lösen und die Türen halb geöffnet nach oben aus dem Scharnier heben (wie bei der Zimmertür). Einstellen brauchst da nachher nix. Grüße steini

Herzlich willkommen in der 9000-Runde! Tatsächlich sehr schickes Auto, auch von der Ausstattung her ist dir da zugelaufen. Ich würde das einfach mal probieren mit der HU. Die Abgasanlage hat der Vorbesitzer (oder du) ja nur gekauft, weil es die original nicht mehr gibt und die Zubehör-Nachbauten immer so schnell wegrosten. Sonst enspricht das weitgehend dem Original. Wer hat bei den Prüfern schon mal einen 9000 gesehen? Wenn dann der Klang noch dezent und die Abgaswerte i.O. sind und der Prüfer gewogen, kann es problemlos funktionieren. Die kleinen Metallkats brauchen mehr Aufheizzeit/Drehzahl, vielleicht kannst du das Thema AU auch vorher schon in einer Werkstatt erledigen lassen, dann ist das vom Tisch und bei Nichtgelingen nur die AU-Gebühr für die Katz. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst kannst du die Steg3 auch mit der (zulässigen) Anlage von Ralf Müller fahren. Grüße steini

Hi, ich hatte meine Spezialmethode hier mal beschrieben. Ansonsten geht der hintere auch für vorne und umgekehrt, wenn Not ist. Siehe hier. Grüße steini

Hallo, ich häng mich mal hier dran mit folgendem Problem: hab die hintere Gleitrolle letztes Jahr gewechselt und nun ist sie wieder gebrochen. Jetzt, im losen Zustand hat irgendwie der Arm einigen Abstand von der Gleitschiene und lässt sich nur mit sanfter Gewalt in die Sollposition bewegen (siehe Bild). Am Arm sind auch so Schleifspuren. Ist das normal oder ist da was verbogen? Evtl. hab ich die Rolle auch nicht 2 mal klicken lassen, könnte das ursächlich sein? Vielen Dank für eure Ratschläge! steini

Nö, ich hab den Schlauch seinerzeit nicht gefunden. Andererseits ist das auch immer 'ne Zeitfrage. Morgens zum Hydraulikdienst gebracht, nachmittag abholbereit. Im Ernstfall, je nach Auslastung kann ich auch drauf warten. Grüße steini

Hallo Thomas, leider hast du genau wie ich um das eigentliche Problem herum Teile getauscht, ich hatte meine Erkenntnisse hier beschrieben. Grüße steini

Ossi oder Russe nennt man Menschen mit dieser Herangehensweise

Da du das Schloss eh abgeschrieben hast, probiere es mit einer Zange, den Schlüssel zu drehen- geht meist (ein letztes Mal). Dann heim fahren, Zündung an lassen und den Motor anderweitig zum stehen bringen (abwürgen, Sicherung Kraftstoffpumpe...) Batterie abklemmen und das Schloss auf herkömmliche Weise tauschen (geht nur wen Schlüssel auf "ON") Spart Nerven, denk ich... Ausgebohrt habe ich noch nicht, aber mir ist das mit dem Schloss auch schon passiert. Verrückterweise direkt vor der Garage. Dann habe ich die halbe Nacht damit zugebracht, den oberen Teil der Lenksäule mit Schloss zu tauschen. Den Tip mit der Zange habe ich DANACH bekommen Grüße steini

Ich hatte schon mal (bei einem anderen Fahrzeug) einen klemmenden Ventilstößel mit so Symptomen. Hast du zufällig mal Kompression gemessen? Sonst besteht die Gefahr, das dein Fehler in das nächste Fahrzeug mitwandert... Grüße steini

Auslesen auf jeden Fall, falls es wie bei patapaya ist weißt du wie es weiter geht... Vielleicht ist es ja auch nicht der linke sondern durch den Werkstattaufenthalt mit Hebebühne bzw. Wagenheber hat jetzt z.B. der rechte das Problem... Widerstand: der Schirm (Pin2 am Stecker) geht auf Pin30 am SG, Pin1 endet auf 48. Von SG-Stecker kannst du ja auch mal in den Sensor messen, ob die 1,3 kOhm da sind oder sich der Wert wesentlich vom Rechten (Pin29/47) unterscheidet. Bei den neueren 9k mit OBD-Buchse funktionieren weitestgehend auch Allround-Auslesegeräte, wie dein Spezi ja schon gezeigt hat. ISAT brauchst du da definitiv nicht. Grüße steini

Technisch durchaus vertretbar aber ästhetisch ein No-go! Nachdem du so einen irrwitzigen Aufriss mit der Rettung des Bodenblechs betrieben hast, willst du doch davon auch was sehen! Ich würde ganz klar das Wachs nehmen, transparent. Vorher normaler Lackaufbau. Schwarze Pampe sieht nach Letzthand-TÜV-Mogel-Pfusch aus. Immer! Grüße steini

Die Aufnahmeplatte für Hupe und Airbag ist unterschiedlich, Verkabelung Hupe auch. Kannst du einfach umbauen. Ich hatte das mal fotografiert als ich auch überrascht davor stand, weiß aber nicht mehr, welche neuer ist. Aber das könntest du an deinem Fahrzeug abgleichen... Grüße steini

So Leute, DER Fisch ist geputzt. CD läuft wieder. Es war tatsächlich der LMM. (2 Wochen Lieferzeit!) Kabel hatte ich überprüft. Vielen Dank allen für's mitlesen/helfen! Und so sollte das aussehen: Grüße steini

Hier kannst du schon mal was lesen: www.saab-cars.de

Danke für den interessanten Link! Deine Aussage ist aber auch nur eine Halbwahrheit. In dem Buch nennt man es technisch richtig "Leistungsverzweigung" wobei die Brücke aber auch schon geschlossen ist. (Fahrstufe 3) Bei normaler Beschleunigung tritt somit keine Drehzahlerhöhung ohne proportionale Geschwindigkeitserhöhung auf (wie in 1 oder 2) Probier's mal aus. Letzteres ist richtig, bezogen auf die Beschleunigungsphasen in 1 und 2. Da wird polemisch gesprochen im Wandler 60% Wärme und 40% Vortrieb erzeugt. Cruisen, komfortabel, amerikanische Lebensart eben. Shit happens Grüße steini

Hallo zurück, heute wieder aktuelle Erkennnisse zum CD: der Temperatursensor macht alles wie er soll, hatte ich ja schon mal festgestellt. Hab trotzdem mal 'nen neuen bestellt. Eine hübsche Fehlerquelle hab ich noch entdeckt, war's aber nicht: Kabel vom KWS, war eingequetscht. U-Schläuche ersetzt. Tankentlüftung und Kurbelgehäuseentlüftung probehalber stillgelegt- ohne Änderung. Frischen Kraftstoff hab ich eingefüllt- keine Änderung. Nach einer Weile (mit steigender Motortemperatur) hab ich es wieder geschafft, dass er lief und ich mit Tech2 lesen konnte. Leerlauf: Teillast: Was mir überhaupt nicht gefällt, ist tatsächlich der LMM: Der Wert schwankt fast überhaupt nicht. Da waren Drehzahlen bis 4000 und große Drosselklappenwinkel dabei. Dabei patscht und knattert er wie man das von Rennautos am Begrenzer kennt (wer schon mal Bournout oder Dragster gesehen hat)... Nach wie vor keine Fehler im Speicher. Einigen wir uns trotzdem darauf das der LMM im A... ist? Bleibt noch die Frage ob das hier der Richtige ist? Grüße steini