Transalpler

Entweder hat das Relais eine Macke, das den Klimakompressor schaltet, oder die Kupplung hat einen Luftspalt jenseits von 1mm - ich tippe sehr auf 2teres. Einfach mal im Forum suchen nach kupplung Klimakompressor.. Oder auf www.saab9000.com unter Procedures Clutch Air condition nachsehen..

Bei der Laufleistung, dem Modelljahr (entweder ein 94er oder 95er) und einem Non Turbo wird die Stuerkette höchstens bei sehr nachlässigem Ölwechselintervall ein Problem sein denk ich mal. Zum genauerne Begutachten müßte mind. der Kettenspanner ausgebaut werden, und wenn man keine Ahnung von dem Motor hat, dauert es schon einige Zeit, bis man den überhaupt gefunden hat. Wichtig ist, wieviele Vorbesitzer hatte der Wagen - wie sieht es mit Serviceeinträgen aus, wurde alle 20KKm oder alle 10.000 KKm das Öl gewechselt. Letztendlich kriegt man so aber nichts über die Ausgleichswellenkette raus - um das festzustellen, müßte man den halben Motor zerlegen... Wie gesagt das Teil sollte ruhig und rund laufen ohne Mahl- oder Klappergeräusche. Der Leerlauf sollte auch konstant sein, sonst zieht er wo Falschluft, oder das Leerlaufregelventil ist verschmutzt.

Die Diskussion scheint sich auch in Österreich anzubahnen: http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3924&Alias=wzo&cob=298377 Aber hierzulande weicht das Nomal wohl dem E85... Na wenn das nicht gute Nachrichten sind... Da kann Saab dann die Biopower Fahrzeuge besser verkaufen, und hat einen gewissen vorteil gegenüber anderen Marken. Und die Opel Fraktion kann eben CNG Fahren... Und noch ein Bericht: http://www.diepresse.com/home/wirtschaft/economist/324327/index.do?_vl_backlink=/home/wirtschaft/index.do

irgendwie schade, daß es in Ö nur gezählte 9 LPG Tankstellen gibt, und das Zeug hier unter die MÖSt fällt, somit der Preisvorteil gegen 0 geht. CNG wär da schon was anderes, aber da gibts wohl keine Nachrüstanlagen...

Hm also bei Tim - ergo Schwedenteile kannst sowas schon kaufen... den gibts auch hier im Forum.

Hmm also die Geschichte mit den defekten Automatikgetrieben... Ich glaub bei 80% der Getriebetäusche wäre es wahrscheinlich mit wenigen Ersatzteilen getan gewesen. Das Problem ist halt, das sich die Saab Mechs nicht rantrauen, eine Automatik richtig zu diagnostizieren, und deswegen gleich immer das Tauschgetriebe dem Kunden vorschlangen. Hab zwar keine praktischen Erfahrungen, aber da ich selbst mir mal einen Griffin kaufen wollte, der ein defektes Automatikgetriebe hat (und leider auch noch einiges sonst defekt war - TCS,Ketten, innen schimmel - deswegen hab ich die Finger davon gelasssen) hab ich mich recht intensiv mit dem Thema beschäftigt, und auch mal bei den Citroen Fahrern mich umgehört, die ein bauartgleiches Getriebe in den 6 Zylindern verbaut haben. Mit MathiasW dürft es auch einen Praktiker für die Automatik hier geben. Fast jedes Automatikproblem läßt sich beheben - manche für wenige Cent, einige mit Ölspühlungen und wenige bedürfen einer großen Reveision. Das ist zumindest mein Eindruck was ich aus den diversen Foren und Beiträgen herausgelesen habe - Wenn sich wer drübertraut!! Bei Saabopel Schraubern heißt es natürlich: "Da muß ein Tauschgetreibe rein"

Sag ihr, das dadurch der Spritverbrauch sinkt, wenn sie gleich schnell fährt - das zieht hoffentlich...

Puh - hoffe bin noch nicht zu spät: Kurzfassung: Schau dir das Auto genau an - probiere alle Gimmicks aus, ob es irgendwo klemmt knrazt oder hakt. Der Motor sollte ohne Vibrationen ruhig und leise laufen - maximal das Tickern der Einspritzventile sollte zu hören sein. Wisch mal mit einem Taschentuch den ölmeßstab ab. Das Öl sollte nußbraun sein, und keine schwarzen Körnchen oder dergleichen enthalten. Dann mal nachsehen, ob der Motor nirgends leckt. Und letztendlich eine Probefahrt machen. Das Fahrwerk sollte nicht schwammig sein, dann sind die Gummibuchsen ausgewerkelt - nicht sehr teuer, aber doch auch ein Argument bei der Preisgestaltung. detailierteres findest mit Hilfe der Suche..

Hm also nicht so rauh wie eine Schrupp oberfläche - die Nasen sind glatt wie Glas, bei den Rundungen gegenüber den Nasen ist eine "Struktur" mit dem Fingernagel feststellbar... Ich denke, das dieser Teil der Nocke nie in Kontakt mit den Hydros kommt, da sich immer ein tragfähiger Schmierfilm bildet. Leider hab ich kein zweites Bild gemacht...

nein nicht Porös - greift sich lediglich ein klein wenig rauher an als die Nasen der Nocken - in etwa so wie eine Fein geschliffene Oberfläche. Die schwarzen Pünktchen sind sehr klein, etwa wie ein nadelstich.

Also den schwarzen samtigen Belag hab ich nur im Kettentrieb an der Stirnfläche - sieht man gut am VDD Foto - dort wo regelmäßig Öl drüberläuft, gab es keinerlei Belag - von der Braunfärbung der Oberflächen mal abgesehen. ja bei der Nocke hat leider das Autofocus ein wenig versagt. Man sieht auf der metallischen Oberfläche sehr feine dunkle Pünktchen - sieht ein wenig so aus wie wenn man auf einem blanken Blech schwarzen Farbnebel drauf hat..

Hab zwar noch kein Lamp Control zerlegt, aber ich nehm für solche Lötversuche immer einen kleinen temperaturgesteuerten 30 W Lötkolben, den ich mal rel. preiswert bei Conrad erstanden habe. Normale Lötkolben haben meist eine zu große Spitze, und wenn sie zu heiss sind, verbrätst du dir die Halbleiter. Am besten beginnst du mal die Lötstellen der Kontakte nachzuöten. Vorzugweise zuerst das alte Lot mit Entlötpumpe weg machen, und dann einen netten neuen Lötpunkt setzen. Dann die restlichen großen Lötpunkte (als den Leistungsteil der Schaltung) nachlöten. Die Steuerungsteile sind meist nicht das problem, da die Bauteile viel leichter sind, und deswegen die Lötpunkte mechanisch nicht so belastet sind.

Hab heute, nachdem ich schon soviel über Steuerkette und Co gelesen habe mal den Spanner ausgebaut. Kater meinte ja immer bei 5 oder weniger Klicks Muß die Kette neu. Mein Spanner machte noch 7 mal klick. Allerdings ist er derzeit bei rund 12,5mm ausgefahren. Saab schreibt ja da was von max. 11mm. Nach den Farbschattierungen an Stössel sag ich mal, das der Motor bislang 4 Klicks verbraucht hat. Ich denke, das wohl kein Unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Die Schiene am Ventildeckel ist 0,6mm eingelaufen - zuviel oder normal. hab mal ein Bild wie es unter dem Ventiltrieb aussieht gemacht: Sieht nicht nach groben Wartungsfehlern des Erstbesitzers aus. Kann man vom Zustand des Ventiltriebes (sauber - kein Ölkohlebrösel, keinerlei Riefen auf den Nocken) einen Schluß auf den Zustand der Ölwanne bzw. des Ansaugrüssels ziehen bezüglich Ölkohle? Allerdings haben die Nockenwellen an den "runden" Stellen so eine gräuliche Färbung - siehe Bild - ist das innerkristaline Korossion, oder normal? Die Ketten läßt sich seitlich lediglich um das Spiel der Zähne und der einzelnen Gleider zueinander verschieben - bei Längung, müßten sich die Gleider ja leicht schief stellen? Bei mir verschieben die sich lediglich paralell der Achsen. Was sagen die Motorspezialisten?

Also ich schmeiß die kerzen alle 20.000km raus. Als ich den Wagen bekam, sahen die Kerzen die drin waren nach 60.000 km aus - Mittelelektrode hatte Rundkopf, der Elektrodenabstand lag bei 1,7mm, und der Finger war über der Mittelelktrode nur mehr 2/3 der ursprünglichen Stärke. Ganz Ehrlich die 12 oder 15 € alle 20.000 km machen das Kraut nicht fett, und eine Motoröffnung wegen eines abgebrochenen Fingers will ich tunlichst vermeiden... Und ja ich verwende nur die NGKs - Motor läuft super, und ich denk da ist mit anderen Zündkerzen nix zu gewinnen - eher zu verlieren. Bei LPG oder step3 tunings wirds vielleicht interessant andere zu verbauen, aber ich würd da höchstens mit dem Wärmewert der Kerzen experimentieren.

Schon mal bei Ebay nach autotransport gesucht - da gibts für Innerdeuutsche Transporte recht günstige Angebote. Hab selber mal fast Gebrauch von so einem Angebot gemacht - ~400 € für 1200 km hin...

Also ob die Steuerkette ausgeleiert ist, erkennt man am Kettenspanner, wenn man diesen so ausbaut, das zuerst die Feder mit den Druckstück ausgebaut wird, dann den Kettenspanner rausschrauben, und messen, wie weit der schon ausgefahren ist - man mißt vom Fuß des Kettenspanners bis zum Ende des Teils, der einfahren könnte - Bilder gibts im 9K bereich, wenn du dort nach Kettenspanner suchst. Der Abstand sollte nicht weiter als 11 mm sein. Wenns die Ketten sind, dann gibts 2 Möglichkeiten: Neue Steuerkette von oben einziehen - dazu braucht es passendes Kettentrenn- und Vernietwerkzeug, und eine Führungsschiene zum Einziehen (oder eine menge kabelbinder...), oder die zweite Möglichkeit ist komplette Kettenservice mitsamt allen Kettenrädern und dem Ausgleichswellentrieb. Dazu muß beim 900/II glaub ich aber der Motor raus. Aber woher weißt du, dein Kettenspanner sei hinüber - welches Symptom hat dich zu diieser Diagnose veranlaßt?

Hm der Bosch eCat liefert nur Saabs zurück: SAAB - 9-3 (YS3D) - 2.0 Turbo 10.99-09.02-12.99 151 205 1985 SAAB - 900 II - 2.0 i 08.94-02.98 09.94- 96 131 1985 SAAB - 900 II - 2.0 -16 Turbo 07.93-02.98 09.93- 136 185 1985 SAAB - 900 II - 2.3 -16 07.93-02.98 09.93- 110 150 2290 SAAB - 900 II Coupe - 2.0 i 08.94-02.98 09.94- 96 131 1985 SAAB - 900 II Coupe - 2.0 i 07.93-07.94 09.93- 98 133 1985 SAAB - 900 II Coupe - 2.0 -16 Turbo 12.93-02.98 03.94- 136 185 1985 SAAB - 900 II Coupe - 2.3 -16 12.93-02.98 03.94- 110 150 2290 SAAB - 900 II Cabriolet - 2.0 i 12.93-02.98 09.94- 96 131 1985 SAAB - 900 II Cabriolet - 2.0 -16 Turbo 12.93-02.98 03.94- 136 185 1985 SAAB - 900 II Cabriolet - 2.3 -16 12.93-02.98 03.94- 110 150 2290 SAAB - 9000 Schrägheck - 2.0 -16 CS 09.93-12.98 - 96 131 1985 SAAB - 9000 Schrägheck - 2.3 -16 CSE 09.93-12.98 - 108 147 2290 SAAB - 9000 Schrägheck - 2.3 -16 CSE Eco Power 09.93-12.98 - 125 170 2290 SAAB - 9000 Schrägheck - 2.3 -16 Turbo CSE 09.93-12.98 - 147 200 2290 Aber es gibt auch noch eine Vergleichsnummer: 0 986 016 890 Das ist der aus den 4-Zylindern von 9-3 und 9-5

Schon mal im Serviceheft nachgesehen - da sollte sie auf dem Auslieferbeleg zu finden sein... - wo sie nun am Motorblock ist, hab ich leider auch noch nicht gefunden.... ich glaub sie ist an der Rückseite der Maschine eingeschlagen - entweder mit Spiegel, oder bei ausgebautem Motor lesbar..

Hmm das mit dem leichten Kühlmittelverlust an der ZKD auf der Fahrerseite hat meiner auch, und das vor kurzem begutachtete Cabrio aus 95 hatte das auch - ist vielleicht wirklich was dran mit den nachziehen...

Ich denke mal, das die, die das predigen es am eigenen Leib erfahren haben, das wenn schon nach 250Mm die Kupplung fertig ist, der Nehmerzylinder dann wahrscheinlich bei 260Mm das Zeitliche segnet. Bei dem Aufwand für den Getriebe aus und Einbau (+4h++), macht es nur für jemanden sinn, die 100 oder 150€ für den Nehmer zu sparen, der Eine Werkstatt zu einem Stundensatz von <20€ kennt, oder dem die eigene Freizeit nix wert ist...

Also da kann ich dir nicht ganz folgen: Zum Kupplungstausch muß das Getriebe raus - aber das ist bei 98% der Fahrzeuge der Fall (denn 900/1 mal ausgenommen) - Motor kann drin bleiben!

Am besten von einem Kumpel einen Bully oder dergleichen leihen, und einige alte Decken...

Also mein CS macht das regelmäßig, wenn ich innerstädtisch herumgurke, und Parkplatz suche - da rennt der Lüfter sicher nicht 5 min nach, aber so 30sec bis 1 min ist da locker drin

Was genau der Fehler ist, kann leider nur der Saab mechatroniker mit dem Tech2 auslesen. Die 1 bedeutet lediglich das 1 Fehler gefunden wurde... Das mit dem Geruch - ev. ist der Auspuff wo undicht - Flexrohr? Bezüglich dem Display - Wenn du den Wagen gestartet hast, ohne auf die Bremse zu treten, sollte "Bremslicht prüfen" angezeigt werden - steht da nichts, dann hat das SID einen weg. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen - bin was den 900/II angeht auch nur ein Anfänger...

@ Otto: Um die Funktion des Thermostats zu Prüfen: Kalten Motor starten - am oberen Schlauch fühlen sollte kalt sein Weiterhin am Schlauch fühlen - dieser sollte sich nur minimalst erwärmen bis kalt bleiben. Erst nach rd. 3-4 min sollte der Schlauch sehr rasch warm bis heiss werden (Thermostat öffnet). Zeigt sich ein anderes Verhalten, bzw. wird der Schlauch kontinuierlich wärmer, dann steht dein Thermostat grad irgendwie halb offen/halb zu, und gehört erneuert. Wenn du den Motor dann weiterlaufen läßt, sollte sich der Lüfter zuschalten. Wenns vorher schon wo rausdampft, dann ist was mit der Lüftersteuerung - ebenso wenn der Motor so in den roten Bereich der Temperaturanzeige geht. Schau dir mal den Kühler genau an, wenn der schon Grünspan ansetzt bei den Lamellen, dann ist er sowieso ein Fall für einen Austausch