Saab Freund

Schon wieder 3 Woche vergangen seit meinen letzten Post ... aber ich bin am Ball geblieben. Letztendlich hab ich mich für die Powerflexbuchsen entschieden. Zusätzlich zu den neuen Querlenkern hab ich neue Antriebswellenköpfe auf beiden Seiten eingebaut. Das Ganze hat auch das Fahrverhalten hinsichtlich meiner oben beschriebenen Bemängelungen verbessert. Ganz zufrieden bin ich aber noch nicht. Ich denke ich werde mittelfristig an der HA die vorderen Buchsen der Längsschwinge und auch die dicken Achsbuchen erneuern. Aber zunächst lasse ich das. Nur zusätzlich beschichten werd ich die Schraubverbindungen und neuen Achsteile. timeMAX USB Clear sieht auch optisch auch sehr gut aus. Muß jedoch nachfragen ob man das wieder gut von den Gewinden runter kriegt. Falls nein, nehme ich Konvermi Wachs. Die Querlenker sind wie gesagt neu. Die Lackierung war nicht gut. Deshalb noch mal 2 Schichten Chassislack drauf. Es gibt noch den Punkt Motorruckeln beim Gasgeben nach dem Anlassen und zu niedriger Leerlauf bei kaltem Motor. Diese Dinge sind nun wichtiger. Am letzten WE hab ich schon mit der Ursachensuche beim Leerlauf begonnen. Mit dem gleichen Problem haben sich schon etliche Beiträge hier befasst, kürzlich erst "Bantasai" in seinem neuen Reparaturthread eines 900er 8V. Was mir nun sehr gut nützt, denn ich hab auch einen Nebenluftschieber verbaut, also die simple Technik. Stand heute ist der für mich der Problemgrund. Zur Erklärung. Ich hatte die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor eingestellt. Kalt läuft er jedoch zu niedrig und stirbt beim Gaswegnehmen fast ab. Der Bimetallmechanismus funktioniert und verschließt vollständig. Trotzdem ist der Schieber in Flussrichtung nicht bei weitem nicht dicht. Ich hab von der entsprechenden Seiten gepustet. Er baut zwar Staudruck auf, lässt aber noch eine ganze Menge Luft durch. Den Luftstrom kann man deutlich auf der Handfläche fühlen. Wenn ich nun die Leerlaufdrehzahl im kalten Zustand anheben pass sie im Warmlauf nicht mehr .. aufgrund der "Leckluft" Vermutlich ist die Dichtung im Schieber hin. Ich hab nun ein wiederaufbereitetes Teil bestellt. Halte euch auf dem Laufenden... Viele Grüße Frank

Hallo Olaf, ...vor 10 Tagen hab ich die eingebaut ... also noch keine langen Erfahrungswerte, außer das Montageverhalten:redface:. Ich hab die größere Abmessung genommen. Das hat den Vorteil das die Klebenaht am großem Durchmesser nicht auf Zug belastet wird denn sie passt genau auf das Gelenkgehäuse. Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen. Schönen Abend Frank

... wenn ich dieses Problem hätte, würde ich nun noch den Motor direkt mit 12 V bestromen. Wenn er dann korrekt läuft, würde ich auch die Koppelstellen im Leitungssatz auf Oxidation prüfen falls es welche gibt. Wenn das alles in Ordnung ist, würde ich die Schalterleiste austauschen, oder sie beim Reparaturservice prüfen lassen. VG Frank

Aus gegebenen Anlass möchte ich mal wieder an das Thema Klebemanschetten anknüpfen. Die Achsmanschete eines Freundes war fällig und wir haben deshalb mal die Klebemanschetten von Hippo Red montiert. Zuerst mal die Manschette hinten auf die Welle gesetzt und geklebt. der kleine Durchmesser der Manschette ist kleiner als die Welle. Deshalb muss ich diese Stelle der Klebung so lange zusammendrücken bis der Kleber angezogen hat. Sonst springt die Nut-Feder immer wieder auf. Der restliche Klebebereich funktioniert gut. Danach wird die alte Manschette runtergeschnitten. Im Gegensatz zur originalen Manschette geht diese hier nicht bis vorn zum Achsschenkel. Das ist ein Nachteil, denn dadurch ist der Lagersitz nicht so gut vor Eindringen von Staub geschützt. An sonsten passt die Manschette gut. Ich hab 45 Minuten gebraucht. Wagen nur aufgebockt. Rad brauchte nicht ab. Falls Sie nicht hält werde ich berichten. Viele Grüße Frank

Das sieht in der Tat besser aus als mit Blechwinkel:smile:

... denke ich auch. In der Scheinwerferklinik neu bedampfen lassen ist auch nicht viel billiger. Viele Grüße Frank

bloß nicht in den Stammtisch, da werden die Regeln so sehr streng gesehen.. ... Ausserdem sind Reifendiskussionen immer autospezifisch. Ja es hängt sogar von der Kombination Feder-Dämpfer ab und auch der Fahrwerks Einstellung. ... puuhh - so viele Freiheitsgrade... sehr mühsam:redface:

Kann man ggf. das Clarion reparieren lassen? Viele Grüße Frank

... frage mich wo bei dem Auto wohl der "Haken" ist:confused: Viele Grüße Frank

Das zweite Thema bei diesem Reparaturabschnitt sind die unteren Dreiecksquerlenker, wie Eingangs schon erwähnt. Die werde ich prophylaktisch gegen neue tauschen. Hier ein paar Bilder von der Demontage. Ganz interessant, wie ihr sehen könnt ist am Unterboden und auch an den Achteilen eine relativ dicke Beschichtung drauf. Das ist öfter kein gutes Zeichen, denn gern lauert darunter umfangreicher Rostbefall der vertuscht werden sollte. Bei mir ist dies eine wachsartige Beschichtung die mit der Drahtbürste gut runter geht. Darunter kommt meist eine sehr intakte Oberfläche zu Tage. Das hat sich nun schon an verschiedenen Stellen am Unterboden so gezeigt. Ich vermutet die Schicht wurde schon sehr früh ggf. sogar gleich bei Auslieferung aufgetragen. ... Glück gehabt , auch unter den Lagerkonsolen ist das Blech noch intakt... Die Stellen brauche ich nur mit Owatrol und Fluidfilm Geel behandeln. Die Gummis sehen noch gut aus, sitzen mittig und zeigen auch bei Biegebeanspruchung keine Auffälligkeiten. Leider hab ich eine davon nicht heil runter gekriegt. Die Innenhülse war festgerostet. Was mache ich nun? Nur die kaputte Buchse durch ein billiges Reproteil ersetzen? Dann hätte ich an einer Stelle vielleich eine anderes elasisches Verhalten. Macht das was? Oder 4 mal Powerflex? Hab nun erst mal beides bestellt. Mal sehen was ich da mache... Werde berichten Viele Grüsse Frank

Ja, schau dir bitte die Kabel unter der Ummantelung noch mal an , mit der Lupe. Die Isolierung wird brüchig und wenn man dann daran biegt entstehen kleine Risse und gebrochene Einzelader können raus stehen. Hatte ich auch mal. Vielleicht ist es das. Viele Grüße Frank hier, so sah das damals aus https://www.saab-cars.de/threads/wechsel-verteilerkappe.28673/page-2#post-1448992

Freue mich das ihr meinen Vorschlag nicht in den falschen Hals bekommen habt. Hatte auch etwas überlegt ob ich das posten sollte. [mention=4035]klawitter[/mention] Du hast völlig recht, man stellt einen Beitrag ein, der sich dann mit der Zeit zu einem anderen Inhaltsschwerpunkt hin entwickelt. Das kann man ja im Voraus nicht wissen... Viele Grüße Frank

.... finde ja ganz rührig wie du dich um deine Autos bemühst, ehrlich. Wünsche dir das nicht mehr ganz so Fußangeln lauern. Wäre dieser Thread nicht im Projektforum gut aufgehoben? Denke da so an meine Erkenntnisse aus der Rubrik "Fremdsichtungen interessanter Fahrzeuge" zurück. Viele Grüsse Frank

Gestern hab ich den Tripoden Topf Rechts inspiziert. So sehen die Innenflächen aus: Ich konnte keine Welligkeit oder Einlaufvertiefung spüren. Wie ihr sehr kann man die Kontaktflächen zu den Tripodenwalzen erkennen. Das ist jedoch wie gesagt keine Vertiefung oder ä Ähnliches. Ich hab mir auch den Tripodenstern angesehen. Konnte keinerlei Spiel feststellen. Auch der Rundlauf war homogen. Weiß nicht was ich dort sonst noch beachten könnte. Ich denke die linke Antriebswelle brauche ich nicht mehr ausbauen, denn dort war das Spiel noch geringer. VG Frank

Hallo Klawitter, sehr interessanter Beitrag. So einen Instandsetzungsfall habe ich hier bisher noch nicht entdecken können. Ich hab mir auch das Video angesehen. ...,"Hauptsache nicht die Toilette Spülen" Hofft du hast noch kein Toilettenpapier im Auto beseitigen müssen. - Kleiner Scherz, nichts für Ungut. - Mit dem neuen Bordnetz, das find ich schon wichtig. Denn wenn die Leitungen mit der Zeit korrodieren könnte das im Kabelbrand enden. Falls du viel Geld hast kannst du den alten als Muster nehmen und dir einen neuen bauen lassen. Es gibt Firmen die sich da drauf spezialisiert haben Schaltplan hast du obendrein auch noch. Viele Grüße Frank

.... ich hatte das Thema im der Vergangenheit immer mal wieder hier über die Suche recherchiert. Meine Deutung gemäß den Beschreibungen die ich dort gefunden hab geht deshalb in diese Richtung... da kann man mal wieder gut sehen wie das so ist mit den Geräuschen und deren Deutungsmöglichkeiten. Letztendlich werde ich mehr wissen wenn ich die Teile auseinander habe. Appropos, wie beurteilt man denn ob der Tipodenstern noch i.o. ist . Bzw wie erkenne ich ob die Nadellager schon zu viel Spiel haben? Viele Grüße Frank

Ja Klaus so werde ich es wohl machen. Zunächst rechte Seite ,denn da ist das defekte Aussengelenk. Und auch das Spiel ist auf dieser Seite größer. Frage mich nur warum die Töpfe auch eine leicht Kippbewegung machen. Da ist ja ein Kugellager drin ( in den Flanschen meine ich), könnte das ausgeschlagen sein? Symptomatisch habe ich übrigens ein an- und abschwellendes Vibrationsgeräusch bei konstanter Geschwindigkeit. So in etwas bei 140km/h hört man es recht gut. Ist das überhaupt typisch für defekte Tripodentöpfe? Viele Grüße Frank

Das Ergebnis der Kaschierung ist sehr passabel wie ich finde. Hast du bei den Türen noch ein Unterfließ verwendet? Die Kofferaumabdeckung hängt bei mir genau so durch. Deshalb habe ich nun bei Gelegenheit vor zwei U-Profile aus Alu drunter zu schrauben. VG Frank

Gestern hab ich eine Probefahrt gemacht. Das nervige " KLONG"- Geräusch welches bei rechts/links Lastwechsel auftrat ist nun weg. Mit dem Fahrverhalten bin ich noch unzufrieden. Deutliche Änderung konnte ich nicht feststellen. Werde aber erst mal nicht weiter probieren. Damit bin ich nun an der Achse soweit fertig. Es geht an Aufhängung vorn und den Antriebswellen weiter. Wenn ich eine Linkskurve mit voll eingeschlagene Lenkung fahre(langsam) knackt es. Dürfte das das rechte Abtrieswellengelenk sein, korrekt? Andere Kurvenrichtung geht noch ohne knacken. Ich hatte den Wagen auf der Hebebühne und mir die Tripodentöpfe anzusehen. Kein Spiel beim verdrehen zwischen Topf und Antriebswelle. Der Tripodentopf hat Drehspiel in das Getriebe. Ich denke das ist normal. Aber, ich hab Spiel in Radialrichtung festgestellt. Ich kann die Antriebswelle im Bereich des Tripodentopf hochdrücken und runterziehen. Das Spiel scheint zwischen Antriebswelle und triepodentopf zu sein. Wenn ich die Welle verdrehe ist es ggf. weniger und dann wieder mehr. Außerdem wackelt auch der Tripdentopf in Richtung Getriebe auch . Er lässt sich gewissermaßen also auch hoch und runter drücken. Um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken, letztere Bewegungen sind nur sehr gering. Deutet das auf defekte Tripodentöpfe hin? Wie ist eure Meinung. Viele Grüße Frank

Guten Morgen in die Runde, dazu mal eine Frage? Hat jemand von euch schon mal Federweisser per Paket bestellt? Ich meine wegen dem Flaschenverschluß bzw. Auslaufgefahr. Viele Grüße Frank

Ja, hört sich für mich nachvollziehbar an. Du meinst die Schraube am Nebenluftschieber wo meist noch gelber Lack dran ist? Viele Grüße Frank

Hier habe ich ein paar Bilder von der Aufbereitung der Streben , sowie Kommentare zur Demontage. Nach der ersten Begutachtung der Streben bin ich davon ausgegangen das ich sie komplett neu lackieren muss. Doch beim Reinigen hab ich gemerkt das unter dem Schmutz eine Wachsschicht ist. Darunter sahen sie noch sehr gut aus. Lediglich an den Enden wo die Augen angeschweißt sind , war Rost. .... jeweils zwei Schichten Owatrol und Chassilack an den angegriffenen Stellen. Den Stabi hab ich nicht ausgebaut. Zum Auspressen habe ich so einen Werkzeugsatz mit Gewindestangen und Hülsen. ... habe jedoch nicht geschafft die Buchse am Aussenmantel damit auszudrücken. Das Auspressdruckstück ist immer wieder vom Rand des Stahlmantel abgerutscht und dann hat sich die Vorrichtung schief gezogen. Mit der bewährten Metode ging es jedoch auch relativ flott. Innenbuchse rausrücken und Mantel aufsägen... Die neuen Buchsen konnte ich dann problemlos mit meinem Werkzeugsatz einpressen. Probefahrt folgt erst am WE. Dann sehe ich was das ganze gebracht hat. Viele Grüße Frank

Glückwunsch!!! Immer wieder ein tolles Gefühl. Viele Grüsse Frank

... sieht auf den Bildern zumindest ganz gut aus das Auto... falls es so gut in Schuss ist wie beschrieben, dann ist das auch ein guter Preis. Viele Grüße Frank

Hallo patapay., Soweit ich das kenne hat der Schieber im kalten Zustand immer Durchlass. Der Schieber ist je nach Fahrzeug mehr oder weniger geöffnet. Denn er soll ja zusätzlich Luft zuführen. Wenn der Motor warm ist geht er ganz zu. Das müsste vom Prinzip her immer gleich sein. VG Frank