Leon96

Ne, scheinbar nicht zwingend, ist wohl wie bei Vectra/Signum dass es da auch beides gab. Also M32 und F40 Mit 100%iger Sicherheit konnte ich es aber nicht rausfinden. Die Symptome passten aber wie die Faust aufs Auge auf das M32-Problem. Wackeln des Schalthebels in Gang 1/2/5/6 bei Lastwechsel, in Gang 4 aber zum Beispiel nicht. Edit: Bei Signum und Vectra war es so, dass es das M32 nur bei den Motoren mit Z19DT-Maschine gab. Bei der Z19DTH-Maschine war es dann das F40, gehe mal bald davon aus, dass es beim 9-3 möglicherweise ähnlich sein wird. (Und beim Z19DTR ist es dann ja eh nich das M32 weil zu viel Drehmoment (>320nm)) Das Getriebe in Kombination mit Z19DT hat zumindest bei Opel Astra/Zafira/Signum/Vectra und Saab 9-3 die gleiche Teilenummer und das ist kein F40 Ob es da Modelljahrspezifisch nochmals Besonderheiten gab könnte wenn jemand etwas Gegenteiliges weiß gerne schreiben. *Bei HAS-Antriebstechnik die ja M32-Instandsetzung machen ist der Saab 9-3 auch in der M32-Liste aufgeführt. (Wenn auch die Liste nicht 100%ig korrekt zu sein scheint)

Die Delle ist echt

Ich habe mir diesen 9-3 hier am Sonntag angeschaut. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=276873062&cn=DE&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=DIESEL&gn=Osnabrück, Niedersachsen&isSearchRequest=true&ll=52.272541,8.04779&makeModelVariant1.makeId=21800&pageNumber=1&rd=100&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=ASCENDING&searchId=8a633be1-64fb-6729-13f4-e0ea1ae20161 Es ist ein Z19DT, also der Motor ohne die anfälligen Drallklappen Das was ich gesehen habe: - Bremse hinten ist fällig (vorne noch fast neu) - Klima funktioniert nicht - Zweimassenschwungrad klappert - Schalthebel bewegt sich bei Lastwechsel in den Gängen 1/2/5/6 (wohl M32-Problem) -> kein Dynamogeräusch - Schaltung hakelig (vor allem 1.Gang) und unpräzise - unten hinten rechts in der Ecke nahe Tank ist eine Leitung leicht schmierig, was es genau ist weiß ich nicht - Service fällig - bisschen Siff unterm Servo-Deckel - springt etwas zäh an ABER, fährt lenkt bremst. Und der Innenraum ist für die Laufleistung wirklich sehr sehr sauber und gut. Fahrzeug ist wohl Langstreckenfahrzeug (Öl riecht auch nicht nach Kraftstoffeintrag o.ä) Zahnriemenwechsel war auch anständig incl. WaPu Sollte meiner Meinung nach mit neuer Bremse hinten auch wieder TÜVbar sein. Das Getriebe ist halt ein Risikofaktor. Aber wir reden hier halt auch für ein Auto was knapp über 1000€ kostet.

Kommt man so schlecht dran? Du hast ja denke ich doch Zeit, lass es doch ausgiebig mit entsprechendem Lösemittel einweichen. Besser zu lange als zu kurz. Und in 1-2 Wochen schaust du einfach. Wenn sie einfach nicht rauswollen kann man ja noch immer abbrechen. Und wenn man so weit ist vielleicht auch endoskopieren. Kolbenringe ist bei dem Motor eigentlich echt atypisch. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass ne Düse defekt ist mit entsprechenden Auswirkungen. Aber dann ist vermutlich eh mehr kaputt.

Hast du eine genaue Diagnose? Kompressionsprüfung, ggf Druckverlustprüfung schon gemacht/machen lassen? Wie ist der Ölverbrauch? Was gibt es sonst noch für Auffälligkeiten? Ersatzmotoren sind meiner Meinung nach doch eigentlich viel zu billig als das sich der große Aufwand unbedingt lohnt. Fahren bis der Motor wirklich ein Problem hat und dann eine gebrauchte Maschine aus einem Schlachter verpflanzen wäre doch deutlich sinniger. Klar, wir sind hier im Forum sicher alle etwas bescheuert. Aber das ist ja jetzt kein fragiler B2x5 wo dann wirklich die Revision der sicherere Weg ist.

Das sind 4 Liter zu viel

Ja, hatte ich. Da ich dödel irgendwann die Videos gelöscht hatte müssen die neu verlinkt werden. Hatte schonmal angefragt ob das möglich ist, bin bisher aber noch nicht zum Links suchen gekommen. Nein, Drehzahl nicht normal. Das hat bei mir nur 1 von 3 getesteten Drosselklappen, daher muss es eine Ursache dafür geben :) Kann ja dann nur Poti selbst sein?

Ein Bekannter von mir hat gerade 2 Drosselklappen von mir in Reparatur. Jetzt stellte sich heraus, das bei der Drosselklappe die zuletzt verbaut war die Kabel noch komplett in Ordnung sind, nichtmal porös geschweige denn anfangende Bröselei. (ich hatte wegen Problemen gar nicht erst reingeschaut) Die Drosselklappe die ich einbauen wollte hat zerbröselte Kabelisolierungen, da hatte ich vor Tausch nachgesehen. Was ist für eine viel zu hohe Drehzahl nach Motorstart ursächlich? Das Problem kommt zu 100% von der Drosselklappe, da bin ich sehr sicher. Poti? Hab schon öfters was von Leerlaufregler gelesen. Gibt es sowas? Wenn ja, wo? Kann man da was reinigen? Kann man den tauschen? Habe noch eine Drosselklappe als "Schlachter" übrig die einen mechanischen Defekt (Welle verbogen) hat.

Im Notfall bekommt man es auch mit ner normalen Nuss auf, hab ich auch so gemacht (wenn ich mich nicht irre) Da ist ja nicht wirklich viel Drehmoment drauf.

Es wird sich finanziell einfach nicht lohnen. Zum einen sind z.b die Gutachten relativ teuer. Es muss ein Abgasgutachten gefahren werden. Wenn die Leistung beeinflusst wird Höchstgeschwindigkeitstest und so weiter. Da für den Prozess für den Tuner gut und gerne mal 10.000€ beisammen kommen (wenn der erste Anlauf denn erfolgreich ist) machen es viele nicht. Zumal der Markt in Deutschland a) gering ist und gerade bei Software b) viele Leute auf Gutachten und Einragung verzichten. Ich würde fast dafür wetten, dass 95% der Leute die mit Software fahren illegal unterwegs sind.

Das ist Schrott, sorry. Alle Boxen sind beim Diesel scheiße weil die Rußpartikelfilterintervalle bei der Maschine vom Steuergerät hauptsächlich errechnet werden und die Differenzdrucksensoren nur dafür da sind um grobe Ausreißer festzustellen und Fehlermeldung auszulösen. Wenn du ne Box hast die das Motorsteuergerät verarscht weiß das Steuergerät nicht, dass in deiner Verbrennung mehr Ruß anfällt. Uncool. Ich empfehle den Besuch eines anständigen Tuners. Wenn du partout nicht zu Hirsch willst, ruf mal bei EDS in Marl an ob die auch den 9-5 machen. Das ist ja ein Opel-/Fiat-Motor und in der Opel-Szene haben die einen ganz guten Ruf. Fahre selbst die gleiche Maschine aber im Opel seit 40.000 Kilometern mit Phase 1 ABER: Du bekommst die Software bei Saab nicht eingetragen weil die nur Gutachten für Opel haben. Spritersparnis ist derweil übrigens völliger Quatsch. Mein Fahrprofil vorher/hinterher ist genau gleich, der Verbrauch ist es auch. Ließe sich so einfach nen halber Liter oder Liter einsparen wäre der Hersteller da schon selbst drauf gekommen. Ein vernünftiger Tuner würde dir solche Märchen auch gar nicht erst versprechen. Die Leistung muss eingetragen werden, sonst erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz. Das heißt du brauchst einen Tuner der dir ein Gutachten dazu liefern kann. Sehr wahrscheinlich bleibt bei einem Saab dann nur noch Hirsch übrig weil alles andere unterm Strich signifikant teurer werden wird. Da der 9-5 vermutlich werksmäßig schon V-Reifen braucht brauchst du da zumindest nix beachten. An meinem Opel musste ich mir andere Sommerreifen besorgen. Steuer wird natürlich nicht beeinflusst, Euro-Norm und Hubraum bleibt ja gleich. Ob der Versicherungsbeitrag steigt kommt auf deine Versicherung an, das ist unterschiedlich. Des weiteren empfehle ich Prüfung der Turboladerwelle auf Spiel. Ausbau aller 4 Injektoren und Test beim Bosch-Service auf dem Prüfstand. Eine simple Auslese der Korrekturwerte und Rücklaufmengenmessung ist NICHT! ausreichend, ich spreche was das angeht aus teurer Erfahrung und musste daher nach Motorschaden den Motor tauschen. *** Des weiteren gebe ich zu beachten, dass die Turbolader nicht zwingend Vollgasfest sind bei Tuning. Wenn dein Ziel mit Tuning hauptsächlich die schnelle Autobahnhatz ist würde ich es sein lassen. Um mehr Durchzug für Zwischensprints zu haben ist es aber ein probates Mittel!

Naja, wenn man sich unter der Hand irgendwie kennt mag das vielleicht irgendwie gehen. Kommt auch immer drauf an wo man es machen lässt. Hatte auch schonmal ne Werkstatt die für 36€ Stundenlohn gearbeitet hat. Und das anständig abgerechnet und auch gearbeitet. Okay, es war ne ziemlich sehr strukturschwache Gegend zugegebenermaßen. Irgendwo in Stadtnähe brauchen die die 36€ wahrscheinlich fast schon für die Miete Bei mir sinds nochmal 105.000km mehr. Geht bei mir aber auch langsam aber sicher über Probleme mit dem Rückwärtsgang hinaus. Anderen Gänge sind mitunter z.T auch schon etwas hakelig. Wenn man bei mir dran geht müssten aber auch noch tiefgreifende Dinge gemacht werden weshalb ich aktuell noch schiebe.

Ich würde die Kupplung erst tauschen wenn sie wirklich fällig ist und nicht voreilig. Wie macht man das denn beim 9-5 eigentlich? Hilfsrahmen absenken? Wenn ja, bei der Gelegenheit alle 6 Hilfsrahmenbuchsen mit auf die Einkaufsliste setzen. Gibt es vom Lemförder für relativ schmales Geld. Wenn man die Möglichkeit hat da dran zu kommen sollte man das bei der Laufleistung besser mal mitmachen. Welche Seite generell bezüglich Teilenummern ganz hilfreich ist https://www.esaabparts.com/model-index.php?model=3

Sicher, dass es an der Kupplung liegt? Ich habe das gleiche Problem und ich bin mir bei mir eigentlich zu 98% sicher, dass es eine Kombination von verschlissenen Motorlagern und schlechten Hilfsrahmenbuchsen ist. Ist dein Problem abhängig von der Neigung in der das Fahrzeug steht? Also bergauf, bergab, schräg links, schräg rechts? Bei ausgeleierten Buchsen und schlechten Lagern verschiebt sich die komplette Motor/Getriebeeinheit leicht und kann dann die Probleme ergeben. Probier das mal aus. Bei mir geht es wenn das Fahrzeug komplett in der Ebene steht okay. Stehe ich stärker bergauf oder bergab ist es eine Katastrophe.

Lustig finde ich auch, dass man es bei all der Mühe nichtmal schafft Fotos von einem SAUBEREN Innenraum zu machen sondern überall Dreck rumliegt.

Ich hatte ein ähnliches Problem. Vorausgesetzt wir sprechen von der selben Sache, sprich der Stelle mit den typischen bröseligen Isolierungen. Ging nur mit viel Pfusch. Meine andere DK gebe ich die Tage einem Elektriker. Vielleicht kann ich Fotos machen oder filmen. Ich frage mal nach.

Ich hatte mir zwischendurch mal eine Excel-Tabelle gebaut. Da sieht man auch etwas die Preisentwicklung über die Jahre. DIESEL Literpreise nochmal bissl aufgeschlüsselter

Kühlerfrostschutz ist in der Tat mal ein gutes Thema. Gut, dass das hier hochploppt. Ich habe in meinem MJ2002 jetzt DexCool G12 nachgefüllt beim Turboladerwechsel letzten November. (Komplettwechsel ging nicht da die Ablassschraube am Kühler fest war) War bei Schwedenteile und Skandix als passend hinterlegt, hatte es jetzt nicht hinterfragt weil ich davon noch einige Liter zu Hause rumfliegen hatte. Ich gehe fast davon aus, dass bisher noch der original ab Werk verfüllte Frostschutz drin war (minus das was beim Thermostatwechsel beim Vorbesitzer mal rausgelaufen war) Also kurz: Muss ich jetzt besser nochmal komplett wechseln oder geht das erstmal so?

Irgendwas mit Nebelmaschine war auch meine Idee. Ich habe noch eine alte Wischwasserpumpe die bestimmt auch Luft pumpen könnte. Zwei Krokodilklemmen, 2 Unterdruckschläuche. Nur irgendwo muss jetzt noch der Rauch herkommen. Hat irgendwer eine sinnvolle Idee wie man die Einspritzdüsen als nicht Schrauber-Profi testen kann ohne das komplette Auto abzufackeln oder irgendwelche monströsen Prüfvorrichtungen zu bauen? Ein Satz neue Ventile kosten ja auch "nur" 120€ Das wäre auch fast eine Überlegung wert. Allerdings hab ich ja schon mehr Teile erNEUert die rückblickend ja gar nicht defekt waren. Läppert sich halt auch. Steuergerät testen? Puh. Vielleicht komm ich einfach mal unauffällig auf Besuch zu dir vorbei! Es ist ja auch kein Rucken. Nur ungleichmäßig halt bezüglich ESP. Wobei das ESP dürfte wohl komplett raus sein da das wiegesagt komplett ohne Funktion ist. (und vermutlich nicht erst seit Gestern sondern das mindestens schon seit 2012)

Um hier im Thread etwas Aktualität zu wahren! Aero-Treffen bei [mention=534]HAGMAN[/mention] Welcher mir großzügigerweise sein Tech2 für eine Woche geliehen hat. Leider konnte es mir bei meiner Fehlersuche nicht wirklich weiterhelfen https://www.saab-cars.de/threads/ungleichmaessige-beschleunigung-bei-volllast.68207/. Und seinen alten Endtopf hat er noch gleich mit verschenkt. Danke nochmal dafür! Wie ich den unter meinen bekommen kann weiß ich aber noch nicht ganz so genau. Bei meinem bisher plausibelsten Plan würde ich meinen aktuellen Endtopf leider zerstören. Wäre schade weil erst 2 Jahre alt und immerhin originaler LPT-Endtopf. Irgendwas fällt mir da bestimmt noch ein. Außerdem kam auf Kaufempfehlung von [mention=266]swedishelk[/mention] noch Post von der Insel. Damit wird erstmal ein Angriff gegen Turbodruckdose und diverse auffindbare Ventile gefahren! Der Grundladedruck wurde schonmal als leicht zu gering identifiziert. Und was war sonst noch so? Ich habe letzten Donnerstag das Auto gewaschen und direkt am Freitag morgen dank der Güllefahrerei direkt im Schlamm gelandet. 20 Kilometer Arbeitsweg und der Bock sah aus als wenn ich gerade Rallye Dakar gefahren wäre

Hi. Theoretisch hat das Fahrzeug ESP. Praktisch wurde daran aber rumgeferkelt. Funktioniert nicht, im Tacho leuchtet nix, im SID leuchtet nix. Schaltet totgelegt. Aber immerhin steht dauerhaft was im Fehlerspeicher. Kann also sein dass an der Verkabelung auch mal gefummelt wurde. Ich weiß es aber nicht bin bisher nicht zu gekommen. Die Seite die du mir geschickt hattest habe ich mir die Tage schonmal durchgelesen. Kannst mir gerne was dazu schicken! Ich glaube von den schwedischen Uniprofessor "Trionic Seven" gibt es dazu auch was auf YT, oder? Glaub ich schonmal gesehen zu haben. Alternativ dazu überlege ich gerade ob man irgendwie nochmal das Ladedrucksystem auf Dixhtheit prüfen kann. Muss mir mal irgendwas ausdenken. Vielleicht ist es irgendwo eine schwer erreichbare Stelle die sich nicht bemerkbar macht. Dass er im niedrigen Lastbereich ohne Ladedruck immer leicht mager läuft wäre zumindest ein kleiner Fingerzeig nochmals genauer zu sehen

Grundladedruck ca bei 0.37bar Aber... alter Lader gerade gemessen. Der hatte auch nicht mehr. Dafür aber vollen Ladedruck. Okay, die rumregelei war mit beiden Ladern die Selbe. Vielleicht bin ich meinem Ziel also etwas näher gekommen. Sind schließlich immerhin fast 0.1bar zu wenig.

Kennst du denn die Sollwerte vom Differenzdrucksensor? Gab es irgendwelche Dinge die im normalen Fahrbetrieb auf den DPF hindeuten? Wie gesagt, anspringen wird das Auto sehr wahrscheinlich selbst mit komplett verstopfen DPF. Nur würde er dann wieder ausgehen im Leerlauf. Geschweige denn fahren. Daher glaube ich nicht, dass die Startprobleme in irgendeinem Zusammenhang mit dem DPF stehen. Hast du die Batterie mittlerweile mal testen lassen? Masseverbindung ist getestet worden?

Und wo ist das Problem? Der Rußstand wird automatisch auf 70% gesetzt von Tech2 damit er nach dem manuellen freibrennen im normalen Fahrbetrieb zeitnah nochmals freibrennt. Also, warum vermutest du den DPF als Problem?

Wie viel Kilometer hat der nochmal? DPF mit Tech2 stationär ausbrennen lassen und dann unbedingt Ursache suchen. Ohne gefundene Ursache geht neuer DPF auch wieder zu. Normalerweise sind DPF-Probleme bei der Maschine ziemlich untypisch. Vor allem Startprobleme erscheint mir unplausibel. Wenn der DPF so dermaßen zu sitzt, dass er schon schlecht startet müsste er im Normalzustand extrem beschissen bis gar nicht mehr laufen ist meine Meinung.