JanJan

A Säule Rings oder Lechts?

Nicht sehr...

Wie laut? Piept es so als wäre es Absicht oder ist es eher ein leises Piepen was auch von einem summenden Relais kommen kann? Kann man orten woher es kommt?

Die Stoßfänger Hüllen und Seitenteile müssen natürlich nicht lackiert werden, wenn man sie in gebrauchtem, tadellosem Zustand erwerben kann. Und selbst wenn minimale Gebrauchsspuren vorhanden sind, wäre das nicht nur ok sondern auch zeitwertgerecht. Man hat bei einem fremdverschuldeten Schaden kein Recht auf Wertverbesserung, auch wenn es natürlich nahezu unmöglich ist den exakt gleichen Zustand wie vor dem Ereignis wieder herzustellen. Der Karosseriebereich oberhalb der Rückleuchte sieht für mich so aus als würde polieren ausreichen, will mich aber aufgrund der Bilder hier nicht festlegen. Aber es wäre zu wünschen, dass dem so wäre. Ärgerlich und überflüssig ist sowas in jeden Fall.

Natürlich bekommst du Nutzungsausfall. Der Gutachter schreibt doch nicht in sein Gutachten, dass du weitere Fahrzeuge zur Verfügung hast sondern es wird festgelegt wie lange die Reparatur dauert und auf der Basis der Nutzungsausfall ermittelt. In deinem Fall, also ohne Lackierarbeiten, wird da nicht viel zusammen kommen. Verbringungskosten kommen auch noch oben drauf.

[mention=11030]jfp[/mention]: Der Wind steht in meiner Aussage sinnbildlich für äußere Einflüsse. Die Achsen haben zu 99% nix abbekommen. Genauso wenig erkenne ich eine Delle an den Stoßfängerverkleidungen. Man muss sich das wie gesagt genau anschauen wenn er zerlegt ist. Aber so wie es wirkt kommt man ohne Lackierer aus, was viel wert ist. Ich bin auch kein Freund davon sofort Anwalt und Gutachter einzuschalten. Dazu das Stichwort "Schadenminderungspflicht", wobei wir hier definitv über der Bagatellschadengrenze liegen. Aber hier gibt ein einige Punkte die stark dafür sprechen. Der Schaden muss für die Gegenseite zeitnah beziffert werden. Wenn deine Werkstatt das leisten kann und will, und sich auch mit der Versicherung auseinandersetzt, dann ist ok. Mag der Versicherung auch recht sein, weil sie das GA nicht zahlen müssen. Kann aber auch sein, dass sie es dann nur teilweise übernehmen wollen, da der Reparaturumfang nicht eindeutig war. Aber die eigene Versicherung berät einen auch gern was du ja schon ik Anspruch genommen hast.

Da habt ihr aber richtig Glück gehabt. Der Wagen hat ja so gut wie nix. Es sieht nach einem rein kosmetischen Schaden aus. Weder Karosserie noch Achse haben was abbekommen weshalb dein Rechtsdrang wohl eher auf die Windrichtung zurückzuführen ist. Klar muss man alles demontieren und dann genau schauen, aber viel mehr als auf den ersten Blick zu sehen ist erwarte ich nicht.

Ich habe die letzten Auspuffteile von Turboparts / Turbo Parts und FOX bekommen. Schellen: verwende Edelstahl Hydraulik schellen vom lokalen Hydraulik Großhändler

Besorg dir passende Rohre und Rohrbögen und bau die beiden Teile nach. Habe ich genauso gemacht. Wenn man die alte Anlage daneben legen kann ist es um so einfacher. Der Winkel vor dem schalldämpfer ist etwa 30° und Achsebögen bzw. Achsüberführubgen gibt es fertig zu kaufen.

Hatte das auch mal beim 9000. Geräusche hatte das aber schon gut 400km lang gemacht, ich musste aber ganz dringend nach Hamburg. Auf dem Rückweg dann in einer Baustelle Stop als Go gehabt und bei knapp über Schrittgeschwindigkeit machte es richtig laut "krack" und die Achse blockierte. Konnte das Auto dann aber zum Glück noch zum weiterfahren bewegen indem ich ein paar mal sachte vor und zurück gefahren bin. Dann war das Diff wieder frei und ich habe es bis zu einem Rastplatz geschafft. Ursache war übrigens ein Hauptlager wo die Kugeln durchs Getriebe gerollt sind.

@ Arkane: Da wir evtl. nur 2 Stk zusammen kriegen sind wir jetzt bei einem Warenwert von: 160$*2+90$=410$ ~ 371€ Darauf kommen Abgaben (Zoll und Steuern) von rund 90€ (371€+90€)/2 ~ 230€ Pro Stk Vorausgesetzt natürlich, dass der Zollrechner von Stiftung Warentest stimmt und Visa nicht noch Gebühren für Auslandsüberweisungen verlangt. Wärst du bei dem Betrag dabei?

Sind die wieder lieferbar?

Genau. An die Dash Anschlüsse kann man einen Ölkühler samt Pumpe und Filter bauen. Ob man das braucht kann ich nicht sagen, da ich Getriebeöltemp noch nie gemessen habe. Vermute aber, dass die schon sehr hoch ist, da das Motoröl auch sehr heiß wird und direkt angrenzt. EDIT: Habe den Betrag gerade im Zollrechner kalkulieren lassen. Es kommen natürlich Umsatzsteuer und leider auch Zoll oben drauf. Am Ende landet man dann bei grob 180€ / Stk.

Verspreche mir einfach gesagt mehr Haltbarkeit des Getriebes ohne jetzt dezidiert jedes Lager oder Zahnrad durchzugehen, ob es an der Stelle helfen könnte oder nicht. Wenn man den heavy Usern und Rallye Fahrern glauben schenkt, dann geht nichts über das alte Kokillen Gehäuse. Und dann werden noch die Deckel verstärkt um weniger Verzug im Antrieb zu erreichen. Einfach gesagt denke ich, dass es "hilft". Mehr nicht. Wenn man 3 Stk bestellt ist man bei einem Stückpreis von grob 180 Euro + nationalem Versand. Klar kann man das selbst anfertigen. Ne Stunde geht fürs messen drauf, ne Stunde fürs Zeichnen, Platte lasern lassen sicher min 40 Euro/Stk, dann bohren, schweißen, planen... Und dann sind die ersten Exemplare oft nicht so gut wie die spätere Serie. Also wenn es jemand macht gerne. Ich gehe in der Zeit lieber schwimmen oder rasen mähen. Ich finde den Kurs ok und die Qualität soll nach eigenen Angaben top sein. Rückseite mit Argon formiert, nachträglich geplant. Finde das macht einen guten Eindruck und der verkauft die Teile schon viele Jahre lang.

Servus, haben evtl. noch andere Mitglieder Interesse an einer Sammelbestellung eines Steel Diff Covers aus den USA. Den Preis den ich bekommen habe (pro Stk.) ist 160US$ + 90$ Shipping. Wenn sich noch 2 weitere Teilnehmer finden lassen wird das Shipping interessanter.

Würde mich auch gerne dazugesellen. :-)

Eben...

@ Flemming: Fehlender Schraubenkopf? Es geht nicht um einen fehlenden Schraubenkopf sondern um 7 fehlende Schrauben. Der fehlende Schraubenkopf ist das Best-Case-Szenario, nämlich wenn man mit allen vorhandenen Schrauben wuchtet. Und so mache ich es. Wie es jeder einzelne am Ende macht schreibe ich niemandem vor. Apropos Kupplungen: Die kommen gewuchtet vom Hersteller. Habe sie auch mal nachwuchten lassen, aber da war kaum was zu holen. Glaube es waren 2g auf (übern Daumen) 228mm/2. @ hft: Ok, wieder was gelernt. 8.8er Schrauben kenne ich an der Stelle gar nicht. Welche Schrauben man am Ende nimmt macht wohl keinen nennenswerten Unterschied. Entscheidend ist, dass man sich Gedanken macht wie man wuchtet damit man im späteren Fall eines Austausches weiß wie man vorgeht. In meinem Fall kann ich sowas dann einfach einbauen, weil es vom Hersteller bereits nackt gewuchtet wurde.

Genau. Am besten wäre es die 3 Riemen zu matchen. :-D Mal ohne Quatsch. Klar kann man die Riemenscheibe wuchten. Habe ich noch nie gemacht da sie entweder original blieb ob so klein und leicht, dass es nicht notwendig war.

Abgesehen davon, dass man die Schrauben auch in jeder erdenklichen Form neu bei Schrauben Willi kaufen kann, habe ich die abgebildeten Schrauben bei diversen Saab Schwungscheiben ausgebaut. 10.9 sind alle und die SW17 etwa 2,5g leichter.

Warum haben die eine höhere Festigkeit und wie kann die leichter sein als die mit SW17?

Ja, das siehst du falsch, weil sie (wie ich auch schrieb) nicht symmetrisch angeordnet sind. Darum geht es ja. Es gibt 8 (?) symmetrische Bohrungen und in einer steckt dauerhaft der Stift.

Wenn dem so wäre, dann gäbe es (unter den Motorenbauern) auch nur eine Meinung. Die meisten Motoreninstandsetzer sind auch nur Dienstleister und machen was du denen sagst: "Bitte wuchten!" "Ok, ich wuchte." Denen ist total egal was du damit vor hast und wie zufrieden du mit dem Ergebnis bist. Das sieht man schon an den z.T. unbedacht und lieblos ausgeführten Wuchtbohrungen. Dass die manchmal keinen Ölkanal getroffen haben war reines Glück. Ich lasse mich gerne von Fachleuten belehren, im Zweifel schalte ich aber doch mein Hirn ein und hinterfrage gewisse Dinge die vielleicht nur dem anderen Helfen aber nicht mir. Wenn es so wäre wie du sagst (und ich dich richtig verstanden habe), dass Kurbelwelle und Schwungrad einzeln (ohne Schrauben) gewuchtet werden, dann baust du dir im Verbund mit Schrauben eine Unwucht ein. Das liegt auf der Hand, weil die Schrauben nicht symmetrisch angeordnet sind. Mir ist klar, dass wenn man nur einen Motor aufbaut und der immer so bleiben soll, man viele Freiheitsgrade hat. Dann kann man es so machen wie man will, Hauptsache am Ende ist es nahe Null. Dann kann man es auch so machen: +1- 3+2= 0 Genau, so kann man es machen. Das Ergebnis ist mit Sicherheit gut. Habe nur zwei "Probleme" damit. 1.) Weiß ich nicht, wie Saab die Kurbelwelle damals gewuchtet hat. Ohne Bolzen? Mit Bolzen? Mit allen Schrauben? Mal angenommen die haben ohne Bolzen gewuchtet (wovon ich ausgehe), dann würde das erklären, warum man jede Kurbelwelle die man findet im Nachgang deutlich besser balancieren kann. Denn im Nachgang wuchtet man idR mit dem Bolzen. Man müsste sich mal die Mühe machen und die Die Kurbelwelle in 3 Ausführungen wuchten: Mit Bolzen, Mit Bolzen und Schrauben und ohne alles. Das Ergebnis welches am besten ist wird wohl die Ausstattung sein wie sie im Werk aufgebaut wurde. Hat das schon jemand gemacht? Ich habe mir nur mal viel Mühe mit Schwungscheiben gemacht....aber dazu mehr unter 2. Um aber den Einfluss des Bolzens so gering wie möglich zu halten, und um nicht zu viele und unnötige Wuchtbohrungen anbringen zu müssen, die nachher mit einem anderen Bauteil kompensiert werden müssen, wuchte ich mit den Schrauben. Ausführlich erklärt: Wuchtet man mit Bolzen/ohne Schrauben, sind Wuchtbohrungen gegenüber des Bolzens auszuführen um den zu eliminieren. Dann wuchtet man die Welle auf Null. Fertig. Dann kommt die Schwungscheibe mit Schrauben dran und nun muss man das "zu große Gewicht" der Schrauben, dessen Schwerpunkt sich gegenüber des Bolzens befindet auf der Schwungscheibe wegbohren. Dann ist das auch wieder auf Null. Kann man so ins Auto bauen, alles gut. Aber das ist das Gleiche als wenn man ein Rad wuchtet ohne die alten Gewichte zu entfernen. 2.) Muss man (wenn man sich dafür entscheidet es so zu machen wie HFT vorschlägt) die Schwungscheibe immer mit Kurbelwelle wuchten, wegen der besagten Schrauben. Man kann also keine Schwungscheibe nackt wuchten lassen und man kann auch keine neue "Zubehör-Schwungscheibe" einbauen, die man so fertig und (nackt - ohne Schrauben) gewuchtet kaufen kann. Man muss alles vorher zum Wuchtmann bringen. Jeder kann es natürlich so machen wie er es für richtig hält, aber ich wuchte daher die Kurbelwellen mit Schrauben und 17er Kopf (wobei der Schraubenkopf sicher zu vernachlässigen ist) und die Schwungscheibe im Nachgang an der Kurbelwelle oder nackt und einzeln.

Wo wir gerade beim Wuchten sind. Die Saab Kurbelwelle hat die Eigenheit, (die die meisten anderen Kurbelwellen die ich bisher gesehen haben nicht haben,) dass ein Stift im Flansch steckt. Wenn man nun also alles der Reihe nach wuchten will, muss man genau überlegen was man tut und nicht einfach die nackte Welle abgeben. Hatte das lang und breit mit meinen Motorenbauern besprochen die nie wussten wovon ich rede. Frei nach dem Motto: ist doch egal wie wir wuchten solange es am Ende passt. Fakt 1: Würde zum Wuchten gerne den Stift der Kurbelwelle dort lassen wo er ist. Dadurch ergibt sich aber eine asymmetrische Gewichtsverteilung am Flansch. Fakt 2. Um dann nicht vollkommenes Chaos beim Wuchten zu erzeugen sollten also auch die Schrauben im Flansch eingesetzt sein. Am besten genauso weit eingeschraubt wie mit Schwungscheibe. Macht man das dann mit Loctite oder mit einem Schwugscheiben Dummy der nur der Durchmesser des Flansches hat? Ich habe mich für a entschieden. Fakt 3: Es gibt unterschiedliche Schraubenköpfe bei den Schwungrad Schrauben. Hab es nicht im Kopf, aber glaube SW 17 und SW 19. Man sollte sich also notieren womit gewuchtet wurde. Woe groß der Einfluss am Ende tatsächlich ist weiß ich aber nicht.

Ich muss rückwärts vom Hof fahren. Monoton und reproduzierbar. Ich rolle also zurück, genieße das Blubbern, freue mich, dass ich heute nicht mehr tanken muss und schlage nach rechts ein. Und wenn ich die Fuhre um etwa 45° gedreht habe knackt es vorne. Knock. Zu 99%. Mein human apc (autitiv phonetic carcontrol) schlägt jedes mal Alarm um nur kurz darauf von der Großhirnrinde besänftigt zu werden. Ich glaube ja, damit will der Saab der Garage 'Tschüss' sagen.