Lennart

Stimmt, das mit dem 900er Ventil war eine dumme Idee, ich hatte mir nur das Wasserflussdiagramm im Handbuch angesehen und nicht nach dem tatsächlichen Ventil geschaut....dachte, dass Saab da nicht komplett andere Wege geht. Gerne würde ich meinen Turbo ordentlich reparieren, werde ich auch tun, aber erst muss ich eine Nebenwelle und eine Wasserpumpe lokalisieren....da ich davon ausgehe, dass das etwas dauert und ich den Wagen gerne auch bewegen möchte soll die elektrische Lösung für den Übergang dienen. [mention=151]hft[/mention] : Da ich Deine Einstellung zu elektrischen Wasserpumpen schon anderswo gelesen habe will ich dich nicht bekehren. Aber entgegen der bisher verbauten Davies Craig werde ich eine Pierburg CWA200 verbauen, die nun wirklich keine Bastellösung ist.

Ich habe leider das Problem, dass meine Wasserpumpe durch einen Stopfen ersetzt wurde und eine el. Wasserpumpe verbaut ist. Da mir die Pumpe samt Schläuchen etwas abenteuerlich vorkam, will ich die Schläuche neu verlegen und eine gesteuerte Wasserpumpe verbauen (bisher war die Pumpe einfach über ein Relais an der Feldspannung der Lima angeschlossen). Wenn ich das Heizungsventil und den Wärmetauscher so anschaue, dann ist beim 99 das wohl anders als beim 900. Das Ventil im 99 regelt vermutlich die Menge durch den Wärmetauscher und bei "kalt" macht das Ventil komplett zu (2-Wege Ventil). Stimmt das so? Ich habe mich gefragt, warum der Schlauch von der Ansaugbrücke ein Y entgegen der Flussrichtung zurück in den Wasserpumpendeckel hat, ist das ein Bypass, damit überhaupt Wasser zirkulieren kann, wenn der Thermostat noch geschlossen und die Heizung auf kalt? Demnach müsste ich bei der externen Pumpe ebenfalls einen gedrosselten Bypass zum Heizungsventil legen, damit bei geschlossenem Thermostat und Heizventil überhaupt Wasser zirkulieren kann. Alternativ könnte man ggf. ein Heizventil von einem 900 verbauen, welches immer voll durchströmt und nur die gewünschte Menge durch den Wärmetauscher schickt (3-Wege Ventil).

Hier noch die Bilder der alten Welle, daneben die neu angefertigte aus 8mm 6-kant. Ob das wohl notwendig ist, die Welle im Eingriff der Ölpumpe zu härten? Ich habe die Fase extra kleiner drehen lassen, damit mehr Material im Eingriff der Pumpe ist.

Habe den Ventildeckel runtergenommen, kann die Kette am Nockenwellenrad ca. 1mm anheben. Man sieht, wie sie sich dann über 5-6 Glieder leicht bewegt. Unten an der Kettenführung kann ich die Kette bestimmt 5-10mm von der Führung abheben. Motor raus, Kette machen? .....ich wollte doch eigentlich nur den Motor etwas reinigen...

Ich habe meinen Verteiler gestern ausgebaut und kann gut nachempfinden wie es Dir geht aber kann Dir leider nicht helfen, weil mein Verteiler vom B-Motor sicher anders aufgebaut ist

Danke für den Hinweis, als ich neulich den Ventildeckel runter hatte kam mir die Kette von der Nockenwelle zur Kurbelwelle in der Tat sehr lose vor. Gibt es eine Möglichkeit, wie man die Kette/ Spanner prüfen kann, ohne den Motor auszubauen?

Verteiler ist raus. 6-kantwelle hing noch gerade so am Federstift. Durch den Verschleiß der 6-kantwelle konnte der Federstift mit dem Mitnehmer vom Verteiler arbeiten und ist mir dann in 2 Teilen entgegen gefallen. Also 6-kant erneuern und weiter gehts

Danke [mention=225]troll13[/mention] für den Link, in der Qualität hatte ich die Daten noch nicht....aber dort steht zum Ausbau ja nicht mehr drin, als "remove distributor".... Ich werde mal vorsichtig von unten hebeln und schauen ob er nachgibt. Wasserpumpe ist bei mit leider nicht mehr durch die Hilfswelle angetrieben, dort hat statt der Pumpenwelle ein findiger Mechaniker ein Drehteil eingesetzt, um Wasser und Öl abzudichten. Wenn ich von dem Glück gesegnet werde und eine Hilfswelle samt Wasserpumpe finde, dann baue ich das eventuell wieder auf Original um....

Ich möchte bei meinem 79er B-Motor den Verteiler ausbauen, weil es rundherum recht ölig ist. Habe die Spannpratze entfernt, Gehäuse lässt sich ganz leicht drehen nur rausziehen klappt nicht. Bevor ich mit Gewalt drangehe, gegen welchen Widerstand arbeite ich da an? Es sieht so aus als hätte der Motor keine Flachdichtung am Verteiler sondern vielleicht einen O-Ring. Wenn der natürlich in den letzten 44 Jahren Zeit hatte sich zu verhärten, dann würde das 1. den Ölverlust und 2. den Widerstand beim rausziehen erklären. Liege ich mit meiner Einschätzung richtig? Wäre so einfach, wenn man mal einen ausgebauten Verteiler gesehen hätte :-)

Nein, der Fehler ist weg, wenn Du die Sicherung wieder einsteckst. Brauchst keine Fehler löschen.

Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht darauf kommen konnte.

In meinem Handbuch leider kein Wort dazu....

Diesen Haken....

Ich habe das Problem bei unserem 9-7x auch, unterschiedliche Reifen vorne und hinten. Zieh mal den Stecker von dem Motor für die 4WD Zuschaltung (Fahrerseite am Verteilergetriebe). Dann geht zwar die Kontrolllampe im Kombiinstrument an, aber es sollte Ruhe sein....oder Sicherung wie oben erwähnt. Wenn man ein Diagnosegerät hat, mit dem man sich beide Sensoren (vorne und hinten) vom Verteilergetriebe gleichzeitig ansehen kann, dann wird man auch da sehen, dass die Werte nicht immer gleich sind. Ich habe dann mal (nur zur Probe) die Räder über Kreuz getauscht, siehe da, dann war auch Ruhe.

Ich habe als 99 Anfänger eine ganz blöde Frage: Wozu dient der ausschwenkbare Haken, den ich in der Form sonst nur von schwedischen Holzfenstern kenne, der vorne auf der Fahrerseite innen am Kotflügel zu finden ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass er zur Fixierung der Motorhaube dienen soll, aber das passende Loch dazu habe ich noch nicht entdeckt....

Meiner riecht auch extrem nach Kraftstoff, schon wenn man die Garage öffnet kommt einem der Kraftstoffgeruch entgegen. Ich beabsichtige auch alle Leitungen zu tauschen, angefangen mit den langen 8mm Leitungen vom und zum Tank. Frage an die Experten: Kann ich die Leitungen auf Stoß verbinden und dann einfach die neue mit der alten durchziehen? Wenn ja, von vorne nach hinten oder anders herum?

Man muss beim Kauf darauf achten, dass die Bodenleiste in der Ausführung B00 ist, also ohne Bodenleiste. Dann sollte auch eine Batterie mit 173mm (oben gemessen) passen.

Man bekommt auch solche Rahmen durchgerostet, besonders wenn man sie mit falschen "Rostschutzmitteln" behandelt. Da gibt es herrliche Videos im Netz, wie man einen Rahmen nicht behandeln sollte. Original ist der Rahmen nicht schwarz glänzend, das könnte ein Grund für den Zustand Deines Rahmens sein

Von Bosch Classic wird diese empfohlen: Starterbatterie, S4 0 092 S40 250 Typenformel 12V 60Ah 540A https://www.bosch-classic.com

Wo keine Mutter ist..... Der Federteller ist festgepunktet.

Ich habe zwei Händler in Schweden gefunden, die welche haben (ca. 400 SEK), die oben angesprochene aus Nomex ist in UK nach wie vor verfügbar und 100 GBP mit Dichtungen + Versand und Steuer. In Spanien sind auch welche für 40€ zu bekommen.

Da magst Du Recht haben, ich kann nur feststellen, dass das M6 an einem Ventil bereits abgeschert war und beim anderen Ventil die letzten 5mm auch eher schlecht aussehen. Gelbe Muttern habe ich keine gesehen.

Habe mit dem Turbo keine Eile, zwei neue Membranen sind bestellt.

Würde so eine nicht passen? Wie gesagt, kann es leider gerade nicht ausprobieren, aber die habe ich im Fundus.

Bei meinem 99T ist eine kleine 36Ah verbaut, jetzt verstehe ich auch warum. Kann leider gerade nichts messen, meine Batteriebox ist beim galvanisieren.