steve9000

Dito - wenn man bedenkt, was einem allein durch die fehlende Motorkühlung kurz drauf um die Ohren fliegen kann, war das ne günstige Sache.

Es geruhsam angehen zu können und klare Vorstellungen zu haben - sehr vorteilhaft. Viel Erfolg!

Dann wirklich besonders ärgerlich. Kann man es eigentlich vorher hören, wenn sich das Kugellager auflöst? Sprich, bei offener Motorhaube und laufendem Motor. Hab für 2 Rollen, Spanner und Riemen ca 160,- bezahlt plus Bühne. Ist ok.

ok, dann weisst Du aber genau, was Du tust. Wenn man da abrutscht, schreddert man sich schnell die Finger. Bei Erstaktionen bin ich immer an Methoden interessiert, bei denen die Hände nicht direkt im *Gefahrenbereich" sind...

Wo setzt Du den Ringschlüssel dann an? Auf der Riemenspannerrolle, Schlüssel nach links weg und dann runterdrücken? Ginge ja, weil Linksgewinde.

Ihr seid also momentan in der "Euphoriephase" Zu diesem Zeitpunkt - meine persönliche Meinung - trifft man die wichtigste Entscheidung überhaupt: Entweder nimmt man alles selbst in die Hand (Informationsbeschaffung, Bewertung, Vergleich, Entscheidungen treffen) oder man sucht einen kompetenten Fachmann/-frau, im Regelfall Architekten, den ich für die ersten drei Punkte beauftragen kann (und der dann damit auch in der Pflicht und Haftung steht). Variante 2 kostet zunächst zusätzliches Geld (je nachdem welche Leistungen beauftragt werden, in der Regel bis zu 10 und 15% der anrechenbaren Kosten der Baukonstruktion), verschafft aber Sicherheit in Fach- und Rechtsfragen, Kosten- und Terminsicherheit und Qualitätssicherung = Euphoriesicherung:smile:. Und so kann ein intelligenter Planer sein Honorar teils oder ganz wieder herausholen. Zur Beratungspflicht eines Architekten gehört *nämlich* auch, seine Aufgaben, Leistungen und Pflichten vorab sehr genau zu benennen und hat auch nachzuweisen, dass seine Leistungen im Interesse des Bauherrn sind. Im Übrigen schliesst das das Bauen eines Fertighauses nicht aus. Ein Fertighausanbieter ersetzt nicht den Planer - bis auf die reine Objektplanungsleistung. Die Aufgaben eines Architekten beschränkt sich bei weitem nicht aufs schöne-Pläne-zeichnen, auch wenn einige dieses Berufsstandes das gerne so hätten. Vorraussetzung dieser Variante: Kompetenz dieses Planers:smile:. Und das wäre Eure wichtigste Entscheidung: diesen auszuwählen. Variante 1 ist genauso möglich - dafür sollte man sich allerdings sicher sein, die Punkte 1-3 selbst bewältigen zu können. Ein Bauträger/Fertighausanbieter berät halt bei der Auswahl innerhalb seines Angebots. Bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht gegen Bauträger/Fertighausanbieter. Im Gegenteil. Sondern nur um mit oder ohne Planer.

Sprichst Du da aus spezieller Erfahrung auf der arab. Halbinsel? Gibt doch diesen alten Witz *Was ist der Unterschied zwischen Juden und Arabern? Beide verkaufen ihre Grossmutter - der Jude liefert auch!*

Dann gehe ich mal davon aus, dass die Brechstangenmethode etwas zu direkt war und - mal einfach ausgedrückt - zu hohen Druck auf einmal aufgebaut hat. Deine Methode ist da etwas sanfter - wie bei mir dann der Getriebeheber. Nur mit einem Spitzhammer oder Knippeisen kommt man da nicht weit. Evtl ist der Gegendruck im Spanner beim ersten mal auch höher. Hatte Deinen Hinweis mit dem alten Riemen zwar im Hinterkopf, hab - nachdem mit Muskelkraft aber gar nichts ging - gleich zur Brechstange gegriffen. und befürchtet, den alten Riemen dann ohne Durchschneiden nicht mehr rauszukriegen. Hab das kleine Ding ziemlich unterschätzt:biggrin:

@olili erstmal geb ich Dir Dein i wieder... Was ist denn Stand der Dinge? Grundstück scheint vorhanden. Bauvoranfrage/-genehmigung? Planer an der Hand oder alles in Eigenregie? Entwurfsplan?

Also - Riemenspanner war hin und bei der Umlenkrolle, die stiften gegangen ist, hatte es das Kugellager zerbröselt. Wenns die ersten nach knapp 220tsd km sind, sei´s ihnen gestattet. Es ist übrigens die Umlenkrolle auf dem Hebel vom Riemenspanner, die ein Linksgewinde hat. Sogar der Schlagschrauber hatte zu kämpfen. Wenn man das vorher nicht weiss...also Danke für den Tipp. Der Spanner hats in sich, mit kurzem Hebel schon gar nicht und auch mit langer Brechstange nicht zusammenzudrücken. Schlussendlich hat stetiger Druck mit einem 600kg Getriebeheber (?) den Spanner zsgedrückt - Geschwindigkeit 1mm/10sec:rolleyes: Frag mich, wie ihr den Kolben gespannt bekommt, um das Hilfsflacheisen anzusetzen. Das Saab Spezialwerkzeug hat dafür ja einen integrierten Spanner. Lager Nebenaggregate waren unauffällig. Irgendeine Rolle tickert jetzt leise - gibt sich vielleicht noch, wenns eine von den neuen Rollen ist. Kleinigkeit am Rande - Nimmt man den Revisionsgummilappen vom vorderen Innenkotflügel ab, unbedingt vor dem Wiedereinsetzen des Innenkotflügels aufsetzen, man bekommt die Gummipinne von vorne nicht wieder eingedrückt. Alles in allem auch für den Schrauberlaien eine einfache Sache. Man sollte allerdings auf festsitzende Schrauben gefasst sein und diverse Hilfsmittel für den Spanner griffbereit haben!

WFS hab ich wie Du schreibst auch zuerst gecheckt. Nix. Heute nach dem Reparieren ebenso. War aber dann wohll vorübergehende Zickerei:smile: Nochmals Batterie ab/angeklemmt, das Spiel von vorne und siehe da, sie redete wieder mit mir. tapeworm lag da mit seinem Tip dann doch goldrichtig. Zündkerzen rochen auch etwas nach Benzin - klar - aber alles problemlos. Abgesehen von den Einschlägen im Dach und dem eingestochenen Blinker, die mich heute morgen erwarteten:mad: Irgendso ein unbefriedigtes A********! Schreib nachher noch ein paar Zeilen bzgl Riemen + Spanner für alle, die das erst eMal noch vor sich haben.

Als die *natürlichen" Dämmstoffe - allen voran Zellulosedämmstoff - langsam auf dem Markt ihr prozentmäßig bescheidenes Segment eroberten - Mitte bis Ende 90er Jahre - wurde die Diskussion über Vor- und Nachteile der einzelnen Produktgruppen teilweise auch recht dogmatisch, also unsachlich geführt und man versuchte, den schnell zum Gegner titulierten Konkurrenten mit Angstkampagnen an den Pranger zu stellen. Dazu gehörte auch die durch die aktuell gewordene Asbestthematik angestossene Begutachtung von potentiell krebserregenden Faserlängen von faserartigen Dämmstoffen (u.a. Mineralwolle und auch Zellulose). Beide Lager - sowohl ökofundamentalistische Gesundheitsgurus als auch die mächtige Mineralfaser+Poystyrolindustrie - haben sich da gegenseitig mit Schlamm beworfen. Man hat ein theoretisch leichtes krebserregendes Grundpotential festgestellt - und das war, wenn überhaupt, aber nur für den Verarbeiter relevant, da im eingebauten Zustand - ähnlich Asbest - diese Fasern nicht in die Raumluft gelangen und ergo null Risiko darstellen. Ich meine Isover hat damals dann auch die sog. KI30 Faser *entwickelt* (nach 30 Tagen (?) wieder vom Körper ausgeschieden), deren Faserlänge dann unbedenklich war. Nagel mich jetzt aber nicht auf Feinheiten fest - da müsst ich nach all den Jahren genauer recherchieren.

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Ja genau - da ist der ganze Brandversuch geschildert. Schönes Beispiel, das die DIN nicht unbedingt dem aktuellsten Stand der anerkannten Regeln der Technik entspricht und schon gar nicht immer einem Praxisnachweis standhält. Sondern durchaus Ergebnis einer erfolgreichen Lobbyarbeit sein kann...aber das ist ein anderes Thema. Sonst landen wir wirklich am Stammtisch...

Mal zum Thema Brennbarkeit. Das *brandgefährliche* an einem Haus ist nicht die Konstruktion, Dämmung oder Innen-/Aussenbekleidung - deren Verwendung unterliegt den Brandschutzvorschriften. Was die Hütte zum Lodern bringt, ist das Interieur - Teppich, Vorhänge, Möbel, usw. Man halte mal einen Brenner auf einen Holzbalken, da passiert nischt. Oder noch besser, auf Zellulosedämmung und eine XPS/EPS/PUR Platte. Ersteres verkohlt oberflächlich und bildet eine Schutzschicht. Zweiteres schmilzt weg und tropft ggf brennend. Und was sagt das aus? Dass man mit Stammtischwahrheiten über denselben nicht hinaus kommt. Solange ich die Anforderungen und Einsatzzweck nicht definiere, kann ich auch keine haltbaren Vergleichsaussagen treffen. Höchstens Angst vor den Konkurrenzprodukten machen - hat man eine Zeit lang auch mit der krebserregenden Faserlängendiskussion versucht. Zeigt nur, wieviel Respekt man in Wirklichkeit vor deren Qualitäten (die der Konkurrenzprodukte) hat.

Diese Dogmadiskussion hat sich seit mind. 10 Jahren ausdiskutiert. EPS, XPS und PUR sind in einem Holzständergefach völlig fehl am Platz, weil man mit steifen Plattendämmstoffen keine 100% Fachausfüllung erreicht und Wärmebrücken vorprogrammiert sind. Und ihre Vorteile hier überhaupt nicht ausspielen können. B1 und höher, da wo es gefordert ist und Sinn macht. Und bei Preis-Leistungsverhältnissen muss ich Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht mit Birnen. zB inklusive Energiebilanz, sommerl. Wärmeschutz, Entsorgung, etc. Da steht mit ordentlich Schiffdiesel aus Australien importierte Schafswolle ökologisch auch schnell in anderem Licht... Man dämmt mit Zellulose oder Flachs auch keine Bodenplatte. Alles dahin, wo es hingehört. Und wie führt eine Dampfbremse unweigerlich zu Schimmelbildung? Dann führen 5 Ave Maria täglich auch in den Himmel...

Wenn Du aus der Mitte heraus beginnst, hast Du keinen Anschlag, gegen den Du verklotzen kannst, schlägst Dir mit jedem Schlag die Reihen wellig und arbeitest im Kreis. Du wirst Dich über das Ergebnis verfluchen. Jeder Bodenbelag mit gerichteter Struktur fördert zwangsläufig vorhandene konische Fluchten ans Tageslicht. Die beste Lösung ist, parallel zur kurzen Wandseite zu verlegen. Vorher kurz überprüfen, wie stark die kurzen Wände zueinander *unparallel* sind, und ob die Brettstirnkanten vor den langen Wänden zumindestens optisch ausreichend im rechten Winkel sind. Spitze/stumpfe Winkel an den Stirnseiten sind optisch besser zu verkraften als konische Fluchten parallel zur Brettlängsseite. In Deinem Fall aber unproblematisch. Da, von der Tür beginnend, die letzte Reihe unter dem Heizkörper vor dem Fenster endet, also auf kurzer Länge und verdeckt. Da Du noch nicht viel verlegt hast, eine Überlegung wert, neu anzufangen. Die 2,3 angeschnittenen Bretter kann man verschmerzen. (Den bisher vergossenen Schweiss wahrscheinlich weniger:smile:). Vorteil 1, Du musst nur auf kurze Länge eine genaue Flucht einhalten. Und die ersten 3 Reihen, die top gerade sein sollten, lassen sich in sich besser ausrichten. Danach Verklotzung nochmal kontrollieren (ruhig pro Brett an jedem Ende eine Verklotzung) und dann Flächenakkord. (Ich weiss, man muss dann öfter schneiden:smile:) Wenn diese ersten 3 Reihen keine offenen Fugen haben, ist der Verband optimal ausgerichtet - da brauchst Du keine Hilfsmittel ausser dem Augenmaß. Das kauft man übrigens am besten da, wo´s auch nen gescheiten Böschungshobel und Rührgips gibt... 2. Vorteil, der Raum wird durch die Querausrichtung leicht geweitet, anstatt optisch verschmälert, da man beim Raumbetreten nicht auf die durchlaufenden Längsfugen schaut.

Treffer! Klöber hab ich auch mal verwendet, klebt wie die Sau. Wenn Du das nach einer 1/2 Stunde wieder runterreissen willst, reisst es die obere OSB Schicht ab:smile: Das Ampack war besser zu handhaben, da auf steiferem Pappstreifen. @olli Also wenn Du hier nicht eingreifst, schreddern wir den Fred bald endgültig:biggrin: nordman hält noch etwas die Stange...

Muss nochmal mit Kleinigkeiten in die Runde fragen, ob jemand einen Tipp hat. Vorhin vorm Abschleppen sprang er nicht an. Batterie war über Nacht nachgeladen. Andere Verbraucher tadellos, Anlasser orgelt brav. Aber eben kein Motorstart. Hat jetzt 4 Tage gestanden. Nach dem Anschleppen auch nochmals versucht, nix. Bin analytisch eine Nulpe, für Eure Vermutungen also offen. Dann hab ich morgen Anhaltspunkte zum Suchen. Danke!

dampfbremse - Standardaufbau zB OSB 15mm Stösse und Durchdringungen verklebt mit armierter Baupappe, zB pro clima, gibt auch sehr haltbare armierte Klebebänder Vorteil isofloc (und einige andere Zellulosedämmstoffe- hoher sommerlicher Wärmeschutz, hohe Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit gemessen am Eigengewicht, Qualitätssicherung Verarbeitung nur durch geschulte Fachbetriebe, top CO2 Bilanz, recyclebar, kein Sondermüll bei Entsorgung...

Danke Flo! Mein Nachbar schleppt mich morgen hin. Bin Sa am Schrauben...falls Du auch was zu erledigen hast... LG

Danke! So deutlich wollte ich nicht werden. Habe damals auch den Floccerschein gemacht. Und hatte Haare bis zum Arsch. Bei 25 Jahren ward ihr aber so ziemlich bei Stunde 0 dabei. Mineralwolle ist an sich kein schlechter Dämmstoff. Nur eben recht unökologisch, mit diversen Nachteilen und Risiken und es gibt Alternativen mit wesentlich besseren und zusätzlichen Eigenschaften. Warum Trecker fahren, wenn das Emobil verfügbar ist...

Dann sind wir theoretsich zumindestens beisammen. Trotzdem bitte Vorsicht mit Begriffen wie Feuchtigkeit. Wasserdampf - und um nichts anderes geht es dabei - ist nicht Wasser und damit nicht schädlich. Da werden schnell Ängste geschürt, die keine reale Grundlage haben. Ebendrum hält sich ja die Mär vom "atmenden Haus". Beim diffusionsdichten Aufbau ist die Verarbeitungsqualität der Dampfbremse/-sperre absolut entscheidend, beim diffusionsoffenen die Baustoffauswahl und deren Eigenschaften. Ich persönlich vertraue lieber zweiterem. Die Puffermöglichkeit habe ich beim Holzbau auch - korrekte Baustoffauswahl vorausgesetzt.

sag ich ja. Sorry, aber das widerspricht genau Deiner Aussage über die Luftdichtigkeit. Dampfdiffusion hat nichts mit Luftströmung und damit Luftdichtigkeit zu tun. Sie entsteht durch Sorption von Wasserdampf aus der Raumluft in das raumbegrenzende Bauteil. Ich wär mit Pauschalaussagen a la *Unsinn* etwas zurückhaltender. Oder näher erläutern. Entweder man sperrt an der warmen Bauteilseite den Übergang von Dampfmolekülen aus der Luft in das Bauteil penibelst ab oder eben nicht. Und dann ist ein dampfdiffusionsoffener Aufbau der Bauteilschichten notwendig, zumindest in dem Maße, dass der max zu erwartende Dampfdruck aufgrund im Schichtverlauf sinkender Bauteiltemperatur nicht den Sättigungsdampdruck überschreitet und sich Kondensat im Bauteil bildet. Die klassische Ziegelwand mit Innen- und Aussenputz ist zB ein diffusionsoffener Schichtaufbau. Beide Bauweisen, damfdiffusionsdicht und -offen, sind bewährt und machbar. Man muss eben die jeweiligen Anforderungen und Risiken kennen.

Missverständnis: ich habe ebenfalls in der Zimmerei nebenan gelernt und hab insgesamt 5 Jahre ökol. Niedrigenergiehäuser gebaut. Gerade im klassischen Handwerksbereich hat sich die Bauweise bestens entwickelt. Aber zwischen unterrichtet bekommen, kapieren und intelligent anwenden können Welten liegen. Als sich der Holzbau Ende der 90er langsam etablierte, haben viele Zimmereien aufgrund gewachsener Nachfrage das ins Portfolio aufgenommen. Und da scheidet sich die Spreu vom Weizen. Aber das ist ja nicht das Thema. Übrigens Respekt für den gelungenen Umbau! Wirklich sehr schön. @olli Ich kann Dir den Arbeitskreis ökologischer Holzbau AköH empfehlen. Eine gute Adresse zur Orientierung im Holzbau-Dschungel. Hier sind ausführende Firmen, Planer, Ingenieure und Bauphysiker aktiv, die dem interessierten Bauherrn und Baufrau eine fundierte Beratung bieten. War selbst in 2 Mitgliedsfirmen tätig. Kein Interessensverband von Herstellern, die sich nur ein beliebiges Gütesiegel verpassen wollen. Man betreibt hier wirklich Qualitätsarbeit im Interesse der Sache und kann Dir über Auswahl des Bausystems und der Baustoffe hinaus auch zu Themen bzgl Heizung und Lüftung weiterhelfen. V.a. im Sinne eines ganzheitlichen Konzeptes und zugeschnitten auf Euren Bedarf und Interessen.