eisensturm

Der ABS-Ring sitzt auf dem Antriebsgelenktopf.

Mit dem dünnen Distanzring wird das Spiel des Differentials im Gehäuse eingestellt. Wenn du allein den Topf/Zapfen tauschst (geht ganz gut rauszuklopfen) und das Lagergehäuse beibehältst, kann alles genau so bleiben. Bei Tausch eines Gehäuseteils müsste das Spiel neu eingemessen werden und du brauchst ggf. andere Ringe. Nie wegwerfen, solche Ringe... Beim Anschrauben des Flansches das Diff immer mal drehen. Und die Lager im Flansch bieten sich bei dieser Gelegenheit naturlich zum Tausch an...

Ah, ok, hab ich nicht erkannt. Dann einfach eine Schelle drum.

Nee, da fehlt was. Aus dem Saugrohr kommt eigentlich ein kurzer Stutzen, um welchen eine Schelle liegt, um die KGE zu halten.

Siehe Anhang. Mehr gibt das WHB leider nicht her. Hilft aber vielleicht beim Zusammenbau.hm.pdf

Weil das hier etwas durcheinander geht... Diese abgebildeten, selteneren, breiten Leisten sind völlig anders befestigt als die Aero oder Standard CS (M5 rostfrei). Keine Edelstahlschrauben mit Vierkantplatte, keine Plastikclipse. Wie Spitti das schreibt und fotografiert hat: Metallwinkel und M4 Schrauben/Muttern. Nix rostfrei. Habe kürzlich sowas demontiert. Dabei rechts vorn keine Mutter gelöst bekommen, sämtliche Metallwinkel gebrochen/zerbröselt. Links wurde das offensichtlich schon vor meiner Zeit erledigt, dort war die Leiste flächig angeklebt. Völliger Murks die Dinger.

Da ist ein O-Ring drin. Geht sicher nicht gleich kaputt, aber nach den Jahren wird der nicht zwingend wieder dicht.

Nach so einem Schlag ist der Achsschenkel/ das Radlagergehäuse doch sicher auch verbogen und das Radlager mindestens vorgeschädigt. Flex und raus das alles. Hoffentlich geht der Stoßdämpfer und der Radsensor ab.

Und rechts geht auch definitiv, nur habe ich damals nicht probiert, die Leitungen, Pumpe und Behälter dranzulassen. Halte es aber für möglich/probierenswert und ggf. für eine große Erleichterung bzw. Vermeidung ekeliger Tätigkeiten.

Frage an alle: Lässt sich die Lenkung komplett mit Pumpe und Behälter, also ohne Lösen der Leitungen ausbauen? Wäre ihm eine große Hilfe, denk ich. Sicher ist ja schon mal, dass sie nach links oder rechts ausbaubar ist.

Zum Lösen des inneren Spurstangengelenkes muss an der Zahnstange gegengehalten werden. Sonst kann durch das unvermeidlich hohe Moment das L-Getriebe beschädigt werden. Das geht nur bei ausgebautem LG im Schraubstock. Soweit das WHB. Oder Steini's Methode: Verstemmungen wegdremeln und hoffen, dass es sich dann leicht genug lösen lässt (kann auch noch mit Schraubensicherung verklebt sein). Beim neuen Verstemmen, so man rankommt, wird die Zahnstange und deren Lagerung allerdings auch wieder ordentlich malträtiert. Fraglich wäre für mich grundsätzlich, ob dem LG nach einem derartigen Stoß (geknickte Lenkstange!) überhaupt noch vertraut werden kann. Der Stabi ist hoffentlich nicht betroffen, der war ja durch die senkrechte Koppelstange etwas ab vom Hauptgeschehen. [mention=9077]thadi05[/mention] Mach mal 'ne Liste mit allen benötigten Teilen, oder ein Foto/EPC-Bild mit Markierungen. Wenn es die Fähigkeiten der Post nicht überfordert, lässt sich da sicher was machen.

Die zusätzlichen Versteifungen an den Seiten werden leider gern übersehen, weil sie nicht direkt mit der AHK verbunden sind. Gehört aber so.

Vielen Dank für die bisherigen Hilfsangebote. Lösung steht in Aussicht.

Bei mir hat DHL nun ebenfalls einen Pappkarton aus dem Reich der Mitte auf der Treppe abgestellt. TAX-free. 01445 für die Tech2 Liste. Derzeit aber nur SAAB 148.000 en (und OPEL de 85.001 1997-2008) Leider kann ich die 44.000 de und 148.000 de noch nicht selbst auf die mitgelieferten 32MB Karten schreiben und würde mich sehr über Hilfsangebote freuen. TIS ist installiert (eine CD war dabei), zeigt aber fehlende Verbindung zur Datenbank. Werden da weitere CD/DVD benötigt? Kommunikation mit Tech über RS232 geht, aber ohne Datenbank geht's beim Programmieren nicht weiter... SPS-Dongle geht auch noch nicht, ist aber erstmal zweitrangig.

[mention=10655]9000Reisen[/mention] Die Bezugsquellen können sich täglich ändern. Mit Teilenummern und Netz ist doch jeder gut gerüstet. Unter "BMW 54121870086" zeigt die Suchmaschine den vorderen Teil für 35,07 als erstes Suchergebnis. Ob sich dafür die Bastelei lohnt? Im Übrigen bin ich auch ein Fan "innovativer Lösungen" und würde deinen Ansatz nicht als Geiz abtun. In diesem Fall jedoch... Ich hab mal einige cm des Samtbandes der Originaldichtung wieder angeklebt, schon das war recht mühsam. Aber durchaus zu empfehlen bei beginnender Ablösung. So kann das Ding nachhaltig gerettet werden. Je früher umso besser. Ob für ein dickes Textilband dort überhaupt der Platz reicht? Und ob das dann nicht zu viel Wasser speichert und später den Rost fördert?

Ok, geklärt. Danke!

Und die Nummer 54 12 1 920 052 reicht ringsum? Eigentlich sollte das nur der hintere, längere Teil (4) sein und man bräuchte dazu noch den vorderen Teil (3) 54 12 1 870 086. Hatte der Anbieter eine Länge angegeben?

Sieht nach einem "Honeywell 4AV Vane Sensor" aus (>>Suchmaschine). Die genauen Abmessungen oder die Nummer von der Rückseite könnte vllt. mal jemand abnehmen und posten. Dann könnte man die Technischen Daten vergleichen und ggf. etwas Alternatives finden. Hier und hier gäbe es noch den 4AV19F, ansonsten sehen die sehr abgekündigt aus.

Ganz ohne ist selbsverständlich am elegantesten. Das kostet weniger Nebenarbeit beim nächsten Mal. Ich mach es mit Dichmasse genau an den gezeigten Stellen, weil ich die Funktionsfähigkeit der Dichtung nicht vorhersehen kann (unabhängig von Preis und Lieferant ist das ja heute immer Glücksache, leider). Aber eben extrem sparsam und nur auf dem ZK, keinesfalls im Deckel. Das spätere Herauskratzen ist nicht so mein Ding. Und 518 ist an der Stelle nicht so gut geeignet.

[mention=10270]Rennsemmel[/mention] Bei den beiden Schrauben sitzt hauptsächlich die Kontaktfläche unter dem recht großen Kopf fest. Erstmal kräftig radial (seitlich) an den Kopf kloppen (mit Dorn und 1 kg-Hammer o.ä.). So doll dass, sich der Kopf ganz sicher seitlich bewegt hat. Erst dann das (Marken-) Werkzeug ansetzen und auch heftigst axial drücken, damit es nicht herausrutscht. Der Kopf ist sehr flach und der Stahl weich. Wenn es schiefgeht, guckst du hier. Zusammenbau: 518 auf die Dichtfläche, 20Nm Und wie der Stopfen dicht wird, dazu gibt es hier Einiges zu finden...

Eben das Thema zufällig entdeckt und etwas über die Dichtmassendiskussion gewundert. So steht es doch 2x im WHB2.1:

Und hier noch oben links ohne Dachhaut:

Sehr gut, Glückwunsch. Für die Säumigen hier noch mal zur Motivation: Links sah es ebenso aus. Und wie bereits erwähnt - von außen war absolut nüschts auffällig.

Wirklich schön anzusehen. Falls noch nicht geschehen, möchte ich trotzdem empfehlen, die Abdeckung vor der WSS abzunehmen und insbesondere die Durchführungen der Wischer auf beginnenden Verfall zu prüfen (Gummis herausnehmen). Und es kann nicht schaden, das gesamte WSS-Rahmenblech von unten/innen zu behandeln. Habe kürzlich den von außen absolut unauffälligen Rahmen aus meinem MY93 ausgetrennt. Das einzige rostfreie Teil - dacht ich. Von innen/unten war der doch schon deutlich angegangen. Wie auch die übrigen Hohlräume darunter ganz rechts und links, wo die Schiebedachabläufe herauskommen. Das rostet dann irgendwann heimlich an der Seitenkante durch, unter dem Dichtprofil, welches vom Dach über die A-Säule unter dem Kotflügel verschwindet. Vielleicht finde ich noch die Bilder dazu...