JanH123

Schadenregulierung ist ja immer ein emotionales Thema. Und es gibt unter den Geschädigten welche, die aus dem Schaden gern ein Geschäft machen würden, was eine Versicherung legitimer weise zu unterbinden zu versucht und es gibt unter den Versicherungen ebenso die, die versuchen zunächst einmal so günstig wie möglich den Schaden abzuwickeln und dabei etwas übers Ziel hinausschießen. Ob das nun die feine Art ist, dem Unbedarften ein freches Pauschalangebot kurz nach dem Unfall zu machen oder ihm „freundlicher Weise“ die eigenen Gutachter ins Haus zu bestellen (nicht jeder weiß, das man sich einen eigenen nehmen darf) sei mal dahingestellt. Ich hab beides schon erlebt - und ja ich war auch schon einmal froh, dass ich dann einen Anwalt in einem solchen Fall an meiner Seite hatte. Ebenso hatte ich auch schon Fälle, wo sich die gegnerische Versicherung absolut korrekt verhalten hat und die Notwendigkeit eines Anwaltes nicht bestand. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man einen Anwalt braucht, kann man auch mal seine Werkstatt fragen. Gute Werkstätten beraten einen da nach eigener Erfahrung auch recht kompetent, bei welcher Versicherung die Regulierung eher „problematischer“ ist und ob der Schaden selbst überhaupt die Einmischung eines Anwaltes rechtfertigt. Auch seriöse Verkehrsanwälte lehnen die Bearbeitung von Bagatellen ab. So ist meine Erfahrung und von daher würde ich im Fall des TE ebenso verfahren, wie er es vorhat. [emoji106]

Elektrik gilt ja als häufiger Defekt und deshalb hätte ich einfach noch nen Satz Sicherungen und Relais sowie ne Verteilerkappe und vielleicht nen Zündgeber und ne Spule zu saabistas Vorschlägen im Gepäck. Insgesamt nimmt das nicht viel Platz weg und gehört zu den Dingen, die man schnell wechseln kann.

Klaus meinte das ironisch. Deshalb der [emoji41] Meins wären weiße Blinker am 900er auch nicht, aber das ist ja nun Geschmacksache. Wenn’s dir nicht gefällt, kannst du ja wieder zurückrüsten

Ganz einfach: Der Blinker hat zwei Stecker. Die zieht man ab. Dann noch zwei Muttern lösen, mit denen er am Kotflügel befestigt ist und schließlich wäre da noch eine Schraube, mit der er am Scheinwerfer befestigt wird. Erklärt sich von selbst und ist gut sichtbar/ zugänglich. Etwas Licht vorausgesetzt. Viel Spaß [emoji846]

Also ich persönlich kenne zwei Versionen. Das neuere (auch bei dir verbaute) mit dem dickeren oberen Rand und das frühere mit dem dünnen Rand. Beide passen grundsätzlich in einen 92er. Kann ich so sagen weil ich selbst einen hab und das dicke mit Rissen gegen ein dünnes getauscht hab. Das Inlay mit dem Chromrand kann man genauso beliebig gegen das ohne tauschen. Manche hatten auch Chrom und das dicke Brett. Mein ex-91 bspw. Was ich nicht weiß: ob es nicht auch mehrere alte, dünne Bretter gibt, wovon eines vielleicht nicht in die neueren 900er passt.

So mache ich das auch, wobei ich jetzt nicht im Kopf hab, welchen Schweißprimer ich da verwende...Meiner ist aber so silbrig durchsichtig und funktioniert auch recht gut (billig war der aber auch nicht).

Die auf meinen Bildern ist Rostschutzgrundierung von Förch. Ich nehm die ganz gern.

ich muss gestehen, dass ich den noch nie gelöst hab. Aber wenn du ihn rausbekommen hast, musst du ja eigentlich genügend Platz haben um ihn wieder reinzubekommen.

Nein, das was du da lockern willst, ist der Panhardstab (wenn ich mich jetzt nicht total verguckt hab). Ich habe jetzt gerade kein Bild, aber für den Federwechsel löst man erst einmal den Stoßdämpfer unten im Längslenker. Dann musst du nur noch die beiden Schrauben am vorn am Längslenker (die an der Längslenkerbuchse) rausschrauben. Dann kann man den Längslenker, in dem ja die Feder sitzt, herunterklappen und die Feder rausnehmen. Die Halterung des Handbremsseils würde ich auch noch wegschrauben dann hast du noch etwas Bewegungsfreiheit. Geht insgesamt super easy. Wenn man will, kann man den Längslenker mit einem Wagenheber abstützen und nach dem Entfernen der Schrauben damit langsam ablassen. Aber wenn die Achse in der Luft hängt ist da kein bums drauf. Ich mach das immer ohne.

Hallo Robert, wirklich eine tolle Idee! Ich hätte auch Interesse. Ansonsten schließe ich mich Robert an. Bei einem Budget von 100+x wäre ich auch definitiv dabei. Wäre toll, wenn diese Aktion zu Stande käme.

Ich hab noch ne‘n 2ten 901. aber nur als Schlachter [emoji6] Der Rest sind Fremdfabrikate.. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Was ich noch weiß: Das Material war aus anderen Repblechen vom Saab, die übrig waren. Gemessen, lassendes Stück gesucht und ab ging’s. Aber ich würde auch auf die von Klaus genannten Stärken tippen.

Hallo Frank, nein das war bereits in 2018. Meiner ist ja nunmehr "fertig". Hab ihn ja letzten Sommer komplett lackieren lassen und zuvor alles, was ich außen und innen finden konnte geschweißt. Was ich noch an Bildern habe, habe ich angehängt. P.S.: Den Radlauf selbst hab ich nicht gut hinbekommen. Den hat dann letztes Jahr der Karobauer vorm Lacken noch mal gemacht

Ich kann da nur Erik beipflichten: Lieber etwas großzügiger freiräumen. 1. Damit nix anbrennt und 2. Weil leider manchmal mehr krankes Blech zum Vorschein kommt, als man eigentlich dachte... Bei mir hatte vorher jemand großzügig einen Flicken draufgebraten, was dann jetzt halt wieder gammelte (siehe Fotos)

Bei der Größe kommst du mit einer Standheizung nicht weit. Da würde ich es auch so machen wie du. Ich habe ne kleine ehem. Scheune (ca. 70 m2 Grundfläche). Das Erdgeschoss hat mehrere Räume, die von außen wie Garagen aussehen. Je 25-30 m2 und ein kleinerer Zwischenraum. Ein Raum ist nach oben offen. Der Dachboden ist mit einer Betondecke und Stahlträgern ausgestattet und hat ne Höhe von etwa 4m. Dort habe ich ne Sitzecke und ein Lager mit 3m hohen Regalen. Durch die geringe Raumhöhe und Größe lassen sich 2 Räume im EG sehr gut heizen. Man kann dann auch im Winter ein bisschen basteln. Aber den Raum, der nach oben offen ist und in dem jetzt noch ne Hebebühne soll, heize ich auch nicht. Weit fahren muss ich nicht. Die ist bei mir um die Ecke (4km).

Ich weiß ja nicht, wie groß der Raum ist, den du beheizen müsstest. Ich hab das Glück, dass meine Halle in mehrere Räume, je 25, 30m2 unterteilt ist. Ich heize 2 davon mit je einer 8KW China-standheizung. Kostest nicht viel in Anschaffung und Unterhalt. Meine Bude ist nicht gedämmt und das Teil schafft trotzdem 10 grad Unterschied zur Außentemperatur.

Wenn du das Zeugs gern mal probierst würde ich an deiner Stelle künftig auf Salat- oder Olivenöl als Wechselfüllung zurückgreifen. Das ist wohl deutlich bekömmlicher [emoji23][emoji23][emoji23]

Auch wenn man nicht alles in der Schräge rausbekommt, mache ich das auch immer so. Der hintere Deckel hat (zumindest bei meinem MY 92) ne‘n Magneten. Wenn das bei dir auch so ist, kannst du mal schauen, ob da Abrieb anhaftet. Auffüllen dann über die „kontrollöffnung“ an der Seite, wie du bereits vermutet hattest. Für das Ablassen des Kühlwassers würde ich ihn wieder gerade stellen.

Ja, so denke ich auch. Ich denke, dass beide Öle auf jeden Fall funktionieren und man mit beiden nicht wirklich was verkehrt macht. Bei mir das 10W40 etwas besser. Mag aber wie gesagt auch einfach an meinem Synchronring liegen. Wer weiß [emoji2373]

Liqui Moly Hochleistungsgetriebeöl SAE 75W80 GL3+ steht auf dem Etikett geschrieben. Wie gesagt. Bestimmt gut. Motoröl schmeckt meinem wahrscheinlich nicht mehr ganz so taufrischem synchroring des 2. kalt merklich besser. Und Abrieb kann ich bei den Wechseln keinen feststellen.

Ist bei mir genauso (gewesen). Der 2 Gang kratzte manchmal wenn’s kalt war. Bin das 75W80 gefahren, also dass was die meisten hier empfehlen. Bin auf 10w40 vor etwa 1,5 Jahren umgestiegen. Seit dem ist Ruhe. Also genau umgekehrt zu white99. Mein Fazit: Mit dem hier oft empfohlenen 75W80 macht man bestimmt nix verkehrt, mit dem Motoröl wahrscheinlich auch nicht. Am Ende entscheidet, sofern man eines dieser beiden Öle fährt, wohl eher die Pflege (Fahrweise, regelmäßige Kontrolle).

Naja, da sie Durchgang hat, ist zumindest die Funktion geklärt. Ich persönlich bin vor einiger Zeit allerdings auch auf die Carbonmatten gegangen. Vor allem, weil diese alten Drahtmatten immer mal wieder irgendwo durch waren, weshalb zum Schluss jeden Winter vor einem warmen Hintern erst einmal die Reparatur der Matte ins Haus stand und weil mir die Heizleistung und die fehlende Möglichkeit zur Regulierung gestunken hat.

Es gibt jeweils einen Stopfen je Radhaus zu den Schwellen hin. Wenn die voll Wasser stehen, läuft das ab, wenn du die rauspopelst. Sind manchmal etwas unter Unterbodenschutz-Pampe versteckt (hab leider kein Bild parat). Ich würde erst einmal mit Hagmans Tipp anfangen und die Seitenverkleidungen ausbauen. Das geht ja recht einfach und dann kann man ja bis unten hin gucken. Und dann auch gleich mal mit der Gießkanne über die Seitenscheiben rübergehen. Bei meinem CC waren die Dichtgummis auch ziemlich eingeschrumpft. In der Waschstrasse ist das überall reingelaufen. Vielleicht müssten die bei dir auch mal getauscht werden.

Ohne Gewähr, aber wenn ich mich recht entsinne war es bei den neuen zum A-Brett etwas kniffelig. Allerdings gehts bestimmt, wenn man das Brett etwas lockert. So viele Schrauben sind’s ja nicht [emoji4]

Stimmt. Kostet so um die 1.000 wenn ich mich recht entsinne. Wenn man mal überlegt, was gute gebrauchte kosten (ich suche gerade für meinen w123 ne‘n erste Serie Brett), dann würde‘ ich es wohl ausgeben [emoji2373]

Da wirst du wohl 10 Meinungen von 10 Leuten bekommen. Der Königsweg (wenn es denn überhaupt einen gibt) kann dir wohl keiner vorgeben. Ich bin mir nicht sicher ob es was hilft, habe aber mein rissfreies im Sommer mit diesem Zeugs einbalsamiert https://www.wagenpflege.de/shop/3-1-kunststoffpflege Ob es was bringt? Keine Ahnung. Es schien mir aber einen Versuch wert. Nach dem auftragen erscheint es zunächst speckig und dann zieht es nach und nach ein, bis es wieder normal aussieht. Richtig krass sieht jetzt mein Deckel vom Verbandskasten des W123 aus (direkt unter der Heckscheibe. Der war stark verblichen und machte einen spröden Eindruck. Jetzt sieht er aus wie neu.