nitromethan

Zu diesem Kurs habe ich auch einige abgegeben. Aus heutiger Sicht viel zu günstig. Der Bezug mit Vinyl überzeugt mich, Sieht sehr gut aus, auch in der Mulde!

Ja, geht zum Zündverstärker und von dort zur Zündspule.

Super, dann ist die Lösung ja da! Die LH 2.2 Steuergeräte sind eigentlich sehr robust. Mir ist sonst in den letzten 30 Jahren kein Defekt bekannt geworden. Man sollte nur die Batterie abklemmen und eine Minute warten, bevor man den Stecker rauszieht oder es anschließt. Wo ist denn beim 1985er 16V Turbo die Zündspule mit dem Steuergerät verbunden?

Ich würde jetzt so vorgehen: 1. Wenn Zündfunke da ist -> Zündung als Fehlerquelle zunächst ausschließen. 2. Benzinzufuhr prüfen. Dazu einen Schauch unten an den Benzindruckregler anschließen, wo der Rücklauf in den Tank erfolgt. Den Schlauch in einen Reservekanister führen. Den Motor starten. Wenn dabei Benzin kommt (das sollte ca. 1 Liter in 30 Sekunden sein) könnte hier als Fehlerquelle noch der Benzindruckregler in Frage kommen. Werden die Zündkerzen bei den missglückten Starversuchen nass? Dann weiter bei Zündung suchen 3. Druckschalter überbrücken (hast du ja wohl schon gemacht) Testweise Benzinpumpenrelais und Steuergeräte-Relais vertauschen. Die beiden sind identisch. Läuft die Benzinpumpe beim Start immer noch? Dann würde ich beide Relais als Fehlerquelle ausschließen. Prüfen, ob an Pin 30 des Benzinpumpenrelais und Pin 30 des Steuergeräte-Relais Plus anliegt (rote Kabel), auch ohne eingeschaltete Zündung. Das sollte eigentlich der Fall sein, wenn die Benzinpumpe läuft. Genau. Auch prüfen, ob beim Startversuch an Pin 86 des Pumpenrelais (braun/weiß) Plus anliegt. Das sollte der Fall sein, wenn die Benzinpumpe läuft. Ansteuerung der Einspritzdüsen prüfen. Einen Stecker von einem Einspritzventil abnehmen und dort ein digitales Voltmeter (kein analoges!) benutzen, um beim Startversuch zu prüfen, ob Spannung da ist. Es sollten je nach Motortemperatur zwischen 0,3V und 1V sein. Man kann auch eine andere Einspritzdüse an den gelösten Stecker anschließen und sieht dann, ob das Ventil arbeitet. Ist alle OK wird es wohl das Steuergerät sein. .

Wäre auch mein erster Gedanke. Der Druckschalter lässt sich einfach überbrücken: https://www.saab-cars.de/threads/fuel-cut-und-springt-seitdem-nicht-mehr-an.73865/page-2#post-1453799

Ja genau, das noch zusätzlich und viele Fotos von den gemachten Arbeiten vorher / nachher auch.

Bei den Angaben, den Bildern und dem Preis würde ich auch ein Fake vermuten. Zu diesem Preis bekommt man sonst gerade mal ein gutes Schlachtobjekt oder einen mit viel Handlungsbedarf zum restaurieren. Und der Anbieter hat bei der Beschreibung der Innenausstattung einen Fehler gemacht: "Farbe der Innenausstattung: Schwarz"...

Das ist wirklich eine feine Sache! http://rostbuster.de/UnsereLeistungen/Trockeneisstrahlen/Trockeneisstrahlen.html Habe ich vor Jahren an meinem TR4 in Frankfurt bei Rostbuster in Bad Vilbel machen lassen, die Investition lohnt sich! Man kann dort auch nur die kritischen Bereiche strahlen lassen, dann ist es entsprechend günstiger. Trotzdem fällt ein gewisser Grundpreis an, denn das Auto muss vorher komplett abgedeckt werden.

Der Bitumenschutz geht doch mit einer Heißluftpistole und einem Spachtel bestens ab. Macht weniger Sauerei als das Polyurethan mit der Zopfbürste abzuschrubben.

Mit dem Facelift von 1986 auf 1987 bekamen die 900er einen anderen Unterbodenschutz. Anfangs war es der klassische Bitumen-Schutz der auf Dauer zwar versprödet, Unterrostungen wurden aber schnell sichtbar und er ist relativ einfach zu entfernen. Er lässt sich sogar durch Trockeneisstrahlen abtragen. Ab 1987 bekamen sie diesen zähen elastischen PU-Schutz der zwar sehr alterungsstabil ist aber einige Nachteile mit sich bringt: Unterrostungen sind sehr spät (oft zu spät) erkennbar und er lässt sich nur mit viel Aufwand mechanisch entfernen.

An meinen 900ern lasse ich nur zur Not jemand anderen schrauben - nur Arbeiten die ich selbst nicht machen mag wie Radlagerwechsel oder Federn vorne tauschen. Schließlich habe ich die Autos selbst restauriert und kenne jede einzelne Schraube. Deshalb erlaube ich es mir mit gutem Gewissen, nach jedem Service einen "Nitros Saab Garage" Stempel ins Heft zu drücken und handschriftliche Notizen einzutragen.

Ich habe hier noch ein zerlegtes 45706 - falls Teile gebraucht werden. Das Primärgehäuse und ein paar Innereien könnte ich abgeben.

Molek macht gute Arbeit. 350,- € für vier gute neue Gelenke inkl. neuer Schrauben und Arbeitszeit? Das finde ich absolut angemessen. Man kann auch sehr unangenehme Überraschungen erleben, wenn ein festgerosteter Bolzen abreißt. Da würde ich mir sogar überlegen ob ich das noch selbst mache. Diese kleinen Schrauben an der Bremsscheibe fehlen gelegentlich und haben keine Auswirkung. Immer noch besser als eine, die vermurkst und nicht mehr zu lösen ist. Einfach neue verwenden. Das Pulsieren wird mit neuen Scheiben weg sein.

Ja genau, sieht doch ganz gut aus. Nur auf der Beifahrerseite würde ich mit dem Gewindestift rechts etwas mehr Abstand einstellen. Dann sitzt sie zur WSS hin wieder gleichmäßig.

Ist das ein Mißverständnis? Dieses Werkzeug ist nicht für die Riemenscheibe an der Kurbelwelle (für die braucht man kein Spezialwerkzeug) sondern für die Scheibe an der Servopumpe. Kannst du unbenutzt zurückschicken!

Ich mache das mit einem abgesägten gekröpften Ringschlüssel, auf den ein Rohr aufgeschoben wird.

Mein erster 16s hatte 1989 einen Getriebeschaden und der Austausch hat 3200 DM inkl. Arbeit gekostet - zum Glück übernommen von einer damals schon abgeschlossen Gebrauchtwagenversicherung. Elferink lässt die Getriebe überholen soweit brauchbare Teile verfügbar sind und die werden den angelieferten Getrieben entnommen. So mache ich das auch. Mit guten Schaltgabeln wird's bald eng und irgendwann ist es auch damit vorbei wenn keine neuen gefertigt werden. Das ist ein bearbeiteter Messingguss der an den Druckstellen zum Synchronring einläuft und der dürfte nicht so einfach nachzufertigen sein. Und bei allen Getrieben die ich zerlegt habe war deutliches Pitting an den Nebenwellen vorhanden. Verursacht ein leichtes Rauschen, halte ich aber nicht unbedingt für kritisch. Ein Getriebe mit Distanzringen die sich nicht exakt zuordnen lassen verwende ich gerne als Ersatzteilträger. Wie Elferink damit umgeht weiß ich natürlich nicht. Realistisch gesehen muss man wohl mit dem einen oder anderen Verschleiß leben und bei 5000 km im Jahr werden diese Getriebe mit genügend Öl sicher noch 20 Jahre halten.

Die Tabelle ist voller Fehler. Die Leistungsangaben in PS stimmen teilweise nicht. Gab es 1988 schon den LPT? Oder einen 900i 16s? Davon weiß ich nichts. Und in den letzen beiden Zeilen wurde die Modellbezeichnung vertauscht. Nur die Preistendez stimmt so etwa.

Kann ich dir gerne gegen Portoerstattung schicken, davon sind bestimmt noch 10 Stück da.

Da würde ich mir doch gerne den 99 turbo CC in den Garten stellen, der gerade in einem anderen Thread diskutiert wird und das ganze als künstlerisch wertvolle Skulptur deklarieren . Nun die ersten Erfahrungen mit meiner aktuellen Anzeige "Saab 900 Ersatzteile abzugeben". Wie erwartet werden nach rund 50 Anfragen besonders gesucht: gut erhaltene Ledersitze Chrom-Kühlergrill Aero-Kit rissfreies Armaturenbrett originale Zusatzinstrumente "Einbausatz" Tempomat "Einbausatz" LPT zu FPT Holzdekor Leder- und Holzlenkrad Cabrio-Teile wie Teppich, Seitenfenster, Sonnenblenden und das alles nur in sehr gutem Zustand. Auffällig dabei ist, dass es sich ausnahmslos um Teile zur Optimierung handelt und nicht um Teile, die zum Erhalt der Fahrbereitschaft nötig sind.

Ja Klaus, du hast erfasst, dass es sich um eine subjektive Einschätzung handelt. Etwas Patina darf und soll aus meiner Sicht sein. Mit dem einen oder andere Kompromiss müssen wir leben. Ich wollte z.B. nicht die Hinterachse ausbauen nur weil sie etwas Flugrost hat. Der Anspruch an Perfektion würde mich in den Wahnsinn treiben Ist mir mal bei einem Motorwechsel passiert, dabei ist ein Ring abgerutscht und die Lagernadeln lagen verstreut auf dem Boden. Also auch da gut, wenn man Ersatz hat.

Das kenne ich auch. Und ich hatte nie Lust eine Halle zur Lagerung anzumieten bloß weil irgendjemand irgendwann mal irgendwas braucht. An meinen Autos gibt es kaum noch etwas zu verbessern, also warum tonnenweise Teile sammeln? Jeden fahre ich höchstens 3000 km im Jahr, an weiteren Restaurierungen und Schlachungen habe ich keine Lust mehr und wenn wirklich etwas gebraucht werden sollte wird es sich auftreiben lassen. Also wird das Teilelager weiter verkleinert. Das einzige was ich aufhebe sind Teile die schwer beschaffbar sind und bei meinen Baujahren gelegentlich ersetzt werden müssen: besonders LH 2.2 LMM und alles was sich mechanisch abnutzt oder altert. Karosserieteile hebe ich schon lange nicht mehr auf.

Ich habe in den letzten 25 Jahren rund 20 900er geschlachtet. Ein Schlachtauto war immer dann attraktiv, wenn ich was für die Restaurierung gebraucht habe. Deshalb waren 16V turbos, Autos mit LH 2.2, Cabrios, Aero-Kit, Leder und Geradschnauzer attraktiv. Abgegeben wird alles, was bei meinen Autos nicht passt und wovon ich genug in Reserve habe. Das Heraustrennen von Karosserieteilen habe ich unterlassen - selbst über viele Monate wollte sich niemand die Mühe machen, einen Kotflügel abzuholen. Die Arbeit konnte ich mir sparen. Cabrio-Türen habe ich verschickt und eine Motorhaube wurde sogar abgeholt. Lucas-Teile, Stoffsitze und Sitze mit neuer Sitzschiene kann ich nicht brauchen, also haben sich dankbare Abnehmer gefunden. Klar, Verschleißteile wie oben gelistet braucht man nicht aufzuheben. Auch rissige Arnaturenbretter, verkratze Scheiben, gebrochene Dachhimmel finden keine Verwendung mehr und würden nur Platz wegnehmen. 8V Motoren habe ich entsorgt, die wollte niemand für geschenkt abholen. Oder was soll ich mit Teilen, die für meine Baujahre nicht passen? Und niemand hat Interesse an beschädigten oder rostigen Teilen. Also warum lagern? Als Reserve aufgehoben habe ich diverse Getriebe, einen guten 16V Motor, Achsen, Bremssättel, alle noch brauchbaren Teile aus dem Motor- und Innenraum, unverkratze Scheiben, Elektrik, Schläuche und Dichtungen etc. und sehr viele Kleinteile - auch Schrauben unterschiedlichster Art. Das ist alles eine Frage des Platzes und der Ordnung. Nach jeder Schlachtung habe ich alles sorgfältig sortiert und in beschriftete Kartons gelagert. Ein Griff und ich finde was ich suche. Und dann ist noch relevant, wo die Teile gelagert werden. Vieles wird in feuchten Kellern, Garagen oder Scheunen mit der Zeit unbrauchbar. Da schätze ich meinen beheizten Hobbyraum! Es geht auch anders. Ich kenne jemanden der viel Platz hat und Schlachtobjekte komplett abstellt ohne etwas zu demontieren. Die werden im Freien abgestellt und dadurch über die Jahre immer schlechter. Wer eine trockene Scheune hat ist da besser dran. Wenn ich daran denke - vor 20 Jahren habe ich zwei turbo 16s Geradschnauzer mit Motorschaden geschlachtet. Die hätte man aus heutiger Sicht mit wenig Aufwand zu wirklich guten Autos aufbauen können... Vorab stellt sich immer die Frage: Warum schlachten? Um Teile zu bekommen, die man selbst braucht? Zum Aufbau eier Reserveteilsammlung? Um Teile zu verkaufen oder zu verschenken?

Und fürs Cabrio gibts unterschiedliche Leisten - bis Bj. 88, ab Bj. 89 und dann wahrscheinlich noch die Leisten unter dem verlängerten Kragen.

Nein, noch nie. Die ist sehr langlebig. Aber die Leitungen auf Dichtigkeit prüfen und alles gut reinigen. Es empfiehlt sich auch, das System vor Einbau des neuen Lenkgetriebes mit Hydraulikflüsigkeit (z.B. Ravenol PSF-Y) zu spülen. Der Liter kostet nur rund 10,- € und ein sauberes System vermittelt Sicherheit