rpe 9000

Ja ja, glücklich ist, wer so ein WHB verfügbar hat. Da sind wir reinen Saab-Nutzer etwas benachteiligt.

Ich möchte mich hier mal mit ranhängen. An meine 97er CSE kommt des Öfteren während der Fahrt die orange ABS-Leuchte an. Beim Start ist immer alles in Ordnung, nur während der Fahrt kommt die an, ohne das ich bisher einen Grund dafür finden konnte. Die Sensoren wurden alle geprüft und zeigen keine Auffälligkeit. Meine hoffentlich nicht zu merkwürdige Frage hier an euch. Ich lese hier zum ersten Mal was von den Dioden in dem ABS-Sicherungskasten. Wie stellt ihr fest, dass diese Dioden defekt sind, bzw. welche Funktion haben diese Dioden innerhalb des Systems.

Hab das damals mit einem 3/8 Satz, Verlängerung, Gelenk und Adapter für die Stecknuss hinbekommen. Später habe ich mit extra einen langen Torx-Aufsatz dafür gekauft. Geht schon mit Geduld. Schau doch mal bei der Norma, die haben soweit ich mich erinnere erst lange Torx-Stecknüsse im Angebot gehabt. Bei uns liegen die noch immer im Laden.

@[mention=800]patapaya[/mention] die Antwort von banwe dazu steht ja noch aus! Er schreibt ja in #39, das er keinen Zündfunken sieht. Nur mal als gedankliche Anregung. Ich hatte vor Wochen bei mir die DI-Box raus und neue Zündkerzen eingebaut. Dann musste ich schnell was anderes machen und habe noch schnell die DI-Box weiter eingesetzt. Als ich am nächsten Tag losfahren wollte, ging der Drehzahlmesser hoch bis 2500 rpm, nur der Motor hat nicht gestartet. Zwei weitere Versuche mit genau dem gleichen Ergebnis. War erst etwas irritiert, hab dann aber nochmal vorne aufgemacht und gleich das Problem gesehen. Denn bei der Hektik am Vortag, hatte ich glatt vergessen, die Stecker für die DI-Box wieder anzuschließen. Aber wenn er einen 9000er hat der startet und die DI-Box dort funktioniert, dann würde ich jetzt hier Schritt für Schritt die Teile zwischen beiden Fahrzeugen wechseln, die Einfluß auf die Zündung haben und natürlich auch den Kabelbaum kontrollieren. Das nächste wäre bei mir der Hallsensonsor an der Zwischenwand auf der Beifahrerseite. Ich bin ja schon auf die Lösung bzw. die Ursache gespannt!!

Was macht den der Drehzahlmesser, wenn du versuchst den Wagen anzulassen? Nicht das dir der Kurbelwellensensor verreckt ist.

Sorry, hatte den einen Teil überlesen. Also meinen Beitrag wieder gelöscht.

Schau dir mal die Sicherung Nr. 19 an und dann lies doch mal mein damaliges Problem, was ich ebenfalls erst nicht klären konnte [EMBED content=post-1550452]https://saab-cars.de/threads/alarmanlage-spinnt-brauch-dringend-hilfe.77484/post-1550452[/EMBED]

Schiene schmieren ist klar, aber wie komme ich an die Gelenke ohne das Dach rauszunehmen? Und was ist mit Seilzug der vom Motor angetrieben wird?

Mein Schiebedach tut sich beim Schließen zur Zeit auf die letzten 10 Zentimeter relativ schwer. Bevor ich hier eine wilde Nachschmieraktion starte, wollte ich mich hier mal nach euren Ratschlägen erkundigen, was man alles machen sollte, damit sich das Dach wieder leichtgängig bewegen kann.

Hattest du nicht geschrieben, das die Pumpe erst vor kurzem getauscht wurde? Lass dir doch mal die defekte Pumpe geben und stell dann hier die Bilder dazu ein.

Natürlich hast du recht, deshalb habe ich ja auch nach der Unterseite der Kerze gefragt. Da ich erst selber meine nach 50Tkm!! (ja ich weiss) getauscht habe, denn die sahen oben am Rand auch so aus. Von unten dann siehe Bild.

Interessanter wäre ein Bild von der Unterseite der Zündkerze also von Keramik und Elektrode. Die Kerze hat mehr als 10 schätze eher 40-50Tkm hinter sich. Und messe dann mal den Elektrodenabstand mit dem passenden Messplättchen. Wenn dein Englisch einigermaßen akzeptabel ist, dann "wird dir hier geholfen". https://www.saab9000.com/procedures/powertrain/diagnosis/faultcodes.php Edit, kleinen Fehler beseitigt!! Wenn man von vorne auf den Motor schaut, dann ist es der braune Sensor im Ansaugrohr etwas versetzt auf der Höhe der DI-Box. Aber schau dir auch mal die Kabel an, nicht das da ein Marder dran war. Saab-Nr. 9174442

Es gehen ja nur zwei Kraftstoffleitung nach vorne zum Motor. Die eine Druckleitung direkt zu den Einspritzdüsen und dann noch der Rücklauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Entlüftung über den Aktivkohlerfilter geht. Aber wenn man in den Tankstutzen schaut, dann sieht man noch eine rechteckige Öffnung im oberen Bereich. Wenn man das hintere rechte Rad abnimmt, dann kann man von unten an dem Tankeinlauf noch einen kleinen Schlauch. Jetzt müssten halt die Profis noch mitteilen, für was der eigentlich gedacht ist.

Ich wundere mich etwas, warum ihr die Markierung auf der Innenseite der Nockenwelle nehmt. Von einem langjährigen Saab-Schrauber habe ich vor Jahren diese Einstellvorgaben bekommen. Da ging es um die Sicht von der Beifahrerseite auf die Nockenwellenzahnräder! "Die Kurbelwelle mit einer 27er Nuß in Fahrtrichtung drehen bis der erste Zylinder am OT steht. Markierung auf der Kurbelwelle zeigt nach oben und auf beiden Nockenwellenzahnrädern steht die Markierung oben über den Markierungen im Zylinderkopf."

Soweit ich mich erinnere, brauchst du eine 26er Langnuss und eine kurze Verlängerung um den Kettenspanner da rauszudrehen.

Wenn du dir das zutraust, dann kannst du ja mal den Kofferraumboden rausnehmen (2 Schrauben T25) und noch hinten rausziehen, dann damit man leichter rankommt die schwarze Aluleiste mit den gebogenen Enden, die am Übergang zu den Sitzen ist (3 Schrauben T25) und dann müsstest du den ovalen Deckel vor dir haben (2 Schrauben 5mm Inbus, hier nur um 90° drehen), der den Zugang zur Benzinpumpe abdeckt. Dann einfach mal ein Bild machen wie es darunter aussieht.

Wenn ich meine Elch in die ansässige "Fachwerkstatt" gebracht habe, da war er danach noch defekter als vorher, denn der Chef wollte mir ja unbedingt einen neuen verkaufen. Als ich dann gesehen habe, dass der dortige Mechaniker die Führungsbolzen der Bremssättel mit dem Schlagschrauber angezogen hat, war der finale Schlussstrich gezogen. Ist zwar "off Topic" zu diesem Thema, wollte es aber schon längst mal loswerden.

Da ich fast alles alleine am Wagen mache, ist bei mir immer der erste Ansatzpunkt den ich prüfe, WAS wurde als letztes gemacht bevor dieses neue Problem aufgetaucht ist. Denn die Erfahrung hat gezeigt, die selbst verursachten Fehler sind am schwierigsten zu finden, da man ist ja überzeugt, alles korrekt wieder zusammen gebaut zu haben. Und er hatte ja geschrieben, dass erst eine neue Benzinpumpe eingebaut wurde. Wenn nach dem Einbau nur Kurzstrecke gefahren wurde, werden ja auch wenige Liter verbraucht. Sobald das mal aber an 5 oder mehr Liter geht, dann könnte es schon sein, dass bei einem Defekt in der Tankbelüftung dann der Unterdruck zu groß wird und die Pumpe nichts mehr fördern kann. Ich kann den Ansatz nur unterstützen, dass man sich den Tank nochmal genauer von unten ansieht, denn so eine Verformung hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Die zweite Spurensuche wäre auch relativ leicht, selbst für den größten Laien. Wenn jetzt angeblich wieder alles in Ordnung ist, dann sobald man wieder eine Strecke gefahren ist, die fast der Länge bis zu dem letzten Ausfall entspricht, einfach anhalten und den Tankverschluss öffnen. Wenn sich im Tank ein Unterdruck gebildet hat, dann ist das sofort durch ein verstärktes Zischen beim Aufdrehen zu hören.

Ich hatte das gleiche nach einem Wechsel der ZKD. Dachte das ich alles vorher korrekt und mehrfach geprüft habe. Am Ende war die Steuerkette um eine Zahn falsch aufgelegt. Hätte es aber auch merken müssen, denn als ich den Motor ohne eingeschraubte Zündkerzen durchgedreht habe, gab es immer einen kleinen Widerstand, bevor ich die Kurbelwelle weiterdrehen konnte. Danach war mir klar, die Ventile hatten da den Kolben berührt. Zum Glück gab es nur ganz leichte Dellen auf den Kolbenböden, kein Ventil verbogen oder gebrochen und der Motor hat jetzt schon wieder 70 Tkm nach dieser Fehljustierung hinter sich. Ich habe den Motor aber auch nur relativ kurz im Leerlauf laufen lassen.

Eine Bitte hätte ich und sorry, wenn ich darauf herumreite. Ist das jetzt ein absichtlicher Schreibfehler von dir, oder hast du da an Stelle der notwendigen Batterie dort wirklich sowas unerklärliches wie die von dir schon mehrfach beschriebene "Baktierie" eingebaut?

Der Hauptsinn eines Forums liegt nach meiner Meinung vor allem in der gegenseitigen Unterstützung bzw. Hilfestellung, wenn man schon selbst in einer vergleichbaren Situation war, und einfach im Eifer eine oder mehrere Kleinigkeiten übersehen hat. Zu tiefes eintauchen in die Materie ist dann Sache der Profis. Der Anlasser hier in diesem Fall ist da schon eher ein sehr einfaches Teil mit einer mechanischen oder elektrischen Fehlerquelle. Entweder der Motor ist mechanisch defekt und blockiert, aber auch in diesem Fall sollte man ein leichtes Brummen vom Anker hören. Bei der elektrischen Komponente geht es auch nur um eine korrekte Plus- und Minus-Verbindung zur Batterie, dann noch die Motorkohlen und die Ansteuerung das gelbe Kabel über den Magnetschalter, was er hier wohl mit seinem „Hämmerchen“ meint. Da fliest aber nur Strom, solange man den Schlüssel bzw. das Zündschloss auf Starten hält. Lässt man den Schlüssel los, dann wird der Zündschlossschalter durch die eingebaute Feder wieder auf die Stellung ON zurückgestellt und die Spannung am gelben Kabel geht wieder auf Null. Nur für den Magnetschalter läuft der Strom über den Zündschlossschalter (Pin 50), wobei der Magnetschalter dann innerhalb des Anlassers wiederum einen Plus-Kontakt herstellt, der dann die direkte elektrische Verbindung des Anlassers zur Batterie schließt, damit der Anlasser sich drehen kann. Da hier der allermeiste Strom fließt, geht das nur über die dicken Kabel und dem leistungsstarken inneren Kontakt, da eine normale Leitung hier sofort abbrennen würde. Siehe dazu auch das Video in #8. Da keiner von uns vor Ort ist, wird der Fragesteller sich wohl so langsam durch diese Baustelle arbeiten dürfen. Nach dem ersten Bild müsste das doch auch einer mit Automatikgetriebe sein. Hast du schon mal hier quergelesen? https://saab-cars.de/threads/zuendschloss-schalter-ueberbruecken.84742/post-1704648

Also eines kann ich dir versichern. Wenn du beim 9000er FPT, das Massekabel weglässt, dass vom Kabelstrang der zu den Einspritzdüsen geht und in der Mitte der Ansaugbrücke verschraubt ist, dann kannst du orgeln so viel du willst, aber die Einspritzdüsen zeigen dir den Mittelfinger. Selber schon erlebt und hatte einen unruhigen Nachmittag bis ich mit Hilfe vom Kater den Fehler gefunden und das Kabel wieder dran war. Strom und Elektronik sind meistens kleine Divas!

Wenn bei diesem Patient der Motor dreht, aber nicht anspringen will, dann prüfe all die Massekabel die am ZK, bei den Einspritzdüsen oder an der Ansaugbrücke angeschlossen waren. Hatte ich auch mal und ewig gesucht, bis ich diesen Tipp bekam. Passiert leider immer wieder, wenn man vor Begeisterung die Kleinigkeiten vergisst. Denn durch die ZKD gibt es ja auch keine optimale Masseverbindung zum Block und wenn die Elektrik hier extra Massekabel für die elektrisch betriebenen Teile im Kopfbereich hat, dann gibt es schon einen Grund dafür.

Bei mir hat er sich schon vorher angekündigt indem ab und zu während der Fahrt das Licht dunkler wurde. Über die Kontakte fliest im Lauf der Jahre schon einiges an Strom und irgendwann sind eben die Kontaktstellen verbrannt oder haben zu viel Widerstand. Aber so wie in Post #4 angeregt, solltest du auf jeden Fall prüfen, ob das Massekabel vom Getriebe angeschlossen und die Kontaktflächen nicht oxidiert sind. Das ist ja die direkte Masse-Verbindung zum Anlasser. Einfach mal nachdenken, was da vorher alles so abgebaut wurde. Sieht verdächtig nach einem Masseproblem aus. Und wenn ich mir dein Bild vom Anlasser ansehe, da fehlt doch auch noch das dicke ROTE Pluskabel, zumindest auf dem Bild!

Was macht den die Anzeige im Kombiinstrument? Gibt es da seltsame Veränderungen? Je nachdem wie alt der Wagen ist, würde persönlich mir auch mal den Zündschlossschalter genauer ansehen. Vor allem, wenn de Batterie korrekt geladen ist. Wenn das noch der erste ist, dann ht der mehr als seine Lebensdauer hinter sich.