otto77

Ja... die Herren an ihren Schreibtischen. Theoretisch könnte man vieles. Aber in der Praxis ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis größer als in der Theorie.

Weil die Nut für die Dichtung in dem Deckel ist. Du kannst das gerne anders rum versuchen. Gibt, glaube ich, keinen schnelleren Weg nach Altscherbitz, Stadtroda, Zschadraß...

Lüfter geht wieder. Woran es lag, kann ich gar nicht genau sagen. Heute nochmal alles abgebaut, um an den Lüftermotor und seinen Anschlussstecker zu kommen. Es kamen an allen Kontakten 14,4V an, so wie es sein muss, Masseanschluss zu Minuspol der Batterie 0Ohm, so wie es sein soll. Nicht erkennbar, warum der Lüfter nicht anspringt. Alle Kontakte nochmal gesäubert und mit Kontaktspray behandelt und er lief. Im Nachhinein vermutlich ein oxidierter Massekontakt im Anschlussstecker. Naja was soll's, jetzt lüftet und heizt er wieder, Schnee und Kälte können kommen. DAnke an alle, die Tipps gegeben haben und besonders an Hendrik für das schicke Klimabedienteil. p.s.: Zwei Fragen habe ich noch zur Verlegung des Bowdenzuges, dazu melde ich mich später nochmal.

[mention=800]patapaya[/mention] : Dann passiert nichts. Ich habe die 12V direkt von Anschluss 2 auf 3 gelegt, also den Schalter umgangen. Und die ganzen Widerstände sind da auch nicht dabei. Ergebnis: Lüfter läuft nicht. [mention=9078]F.Aurelius[/mention] : Widerstand ist unendlich... Doch die Leitungen unterbrochen? Muss ich mir morgen doch nochmal Zugang zum Lüfter verschaffen.

Ich bin verrückt. warum schiebe ich die Karre nicht einfach in die Presse? Ein Forumsmitglied hat mir auf meine Anfrage hin ein Klimabedienteil zu einem fairen Preis verkauft. Das Bedienteil scheint von einem 900er Saab zu sein ist aber mit meinem alten Klimabedienteil bis auf die Symbole an der Gebläseeinstellung identisch. Es passen auch alle Stecker, die Beleuchtung leuchtet, die Klappen werden bewegt, die Heckscheibenheizung geht,... das einzige was weiterhin nicht geht, sind die vier Lüfterstufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht an dem Bedienteil liegt. Okay, hier das Schaltbild: Wenn ich direkt an dem Motor 112 auf die Anschlüsse 1, 2, 3 oder 4 eine 12V Spannung gebe, dann läuft der Lüfter an. Das Problem liegt also nicht beim Lüfter. Es ist auch sehrt unwahrscheinlich, dass alle vier Leitungen O, Y, G und W fehlerhaft/ durchtrennt sind. Der Schalter 110 ist jetzt neu (also ein neuer gebrauchter). An Anschluss 2 kann ich gegen Masse 12 V messen. Bei laufendem Motor 14,4V, etwas viel, sollte aber für den Lüfter keine Rolle spielen. Selbst wenn ich die Anschlüsse 2 und 3 direkt verbinde (Büroklammer) läuft der Lüfter nicht an. Wo liegt der Fehler?

Warum das so angeboten wird - keine Ahnung. Vom Gefühl her hätte ich auch gerne etwas mehr Einschraubtiefe. Aber rein nüchtern und technisch betrachtet, tragen eh nur die ersten vier, fünf Gewindegänge, alles was weiter eingeschraubt ist, trägt nichts zur Stabilität der Schraubverbindung bei. Insofern kann ich damit leben, zumal das Fahrverhalten jetzt um Welten besser geworden ist.

Den Stoßdämpfer habe ich gewechselt. Die Haltemutter ging nicht weiter drauf wie auf dem Bild oben. Alles so zusammengebaut und was soll ich sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Auto lag noch nie so ruhig und satt auf der Straße. Das hätte ich schon vor 1,5 Jahren machen sollen als ich das Domlager auf der Seite gemacht hatte. Wenn das jetzt langfristige hält bin ich zufrieden.

Der gelbe ausgebaute kaputte ist ein Bilstein, steht auch irgendwo drauf. Ist auch an dem großen Durchmesser der Kolbenstange erkennbar. Die beiden neuen schwarzen sind "Schwedenteile" angeblich eine Hausmarke von dem Anbieter. steht auch "made in sweden" drauf.

Und hier tut sich die nächste Baustelle auf. Mittelfristig muss die Ölsardine dann wohl doch mal rausgezogen und überholt werden. Ist jetzt aber erstmal nicht mein Hauptproblem, erstmal das Fahrwerk wieder zum Laufen kriegen und im nächsten Frühjahr wenn die Temperaturen wieder freundlicher sind an den Motor gehen.

Hier noch die Bilder. alter (gelb) und neuer Dämpfer: Detail: Im eingebauten Zustand kann ich die Befestigungsschraube nur ca. 8mm anziehen, dann sitzt die auf: Kann mir jemand sagen, ob das so korrekt ist? Oder besser noch ein Bild von der Stelle zeigen. Sieht für mich nicht richtig aus. Aber was soll ich machen? Wurden falsche Stoßdämpfer geliefert? Wenn sich eine Firma "Schwedenteile" nennt, sollten die doch wissen was richtig ist. Würdet ihr das so verbauen oder die Dämpfer reklamieren?

Eventuell eine schlappe Batterie. Da habe ich an Motorrädern schon die seltsamsten Fehler und Anzeigen gesehen. Wie alt ist denn die Batterie?

So, nochmal 1.000 km gefahren, ohne dass das Auto explodiert ist. Gestern die Seite zerlegt. Leider wieder einige ungeplante Verluste gehabt. Koppelstange abgerissen, die Mutter vom Spurstangenkopf nicht abgekriegt - musst ich dann spalten. Zum Schluss noch beim Hantieren mit dem schweren Federbein die ABS-Sensoraufnahme zerbrochen. Naja, ein bisschen Schwund ist immer dabei. Die Teile neu bestellt, ich hoffe, die kommen noch vor Weihnachten. Der Billsteindämpfer ist wirklich defekt. Ich war mit dem Auto beim TÜV und bin über den Teststand gefahren. Vorn rechts hat man deutlich gesehen wie die Amplitude aus dem Bildbereich des Monitors rausgelaufen ist. An dem Ausgebauten Dämpfer konnte ich folgendes feststellen: Beim zusammendrücken, läuft unten aus dem Dämpfer massiv Öl aus. Die Billsteins sind unten nicht geschlossen wie meisten billigen Dämpfen, sonder die sind unten verschraubt und vermutlich irgendwie abgedichtet. Da man die scheinbar zerlegen kann, frage ich mich, ob es Betriebe gibt, die solche Dämpfer überholen. Im Motorradbereich ist das ja gängige Praxis, dass die Gabeln überholt werden - ja ich weiß, dass so eine Telegabel anders aufgebaut ist und die eigentliche Dämpfereinheit innerhalb der Gabel dabei meist nicht zerlegt und überholt wird. Außerdem habe ich an dem defekten Billsteindämpfer festgestellt, dass der sich nur noch ca. 3cm zusammendrücken lässt, danach stößt man wie an eine Wand, ich vermute, dass sich unterhalb des Kolbens Öl angesammelt hat, was dort nicht hingehört, man beim Einfedern hart auf dieses Öl aufsetzt. Ich habe mal zwei Bilder gemacht, wie der Dämpfer unten aussieht, wenn man die Kolbenstange die 3cm eindrückt. Da kommt schon gut Öl raus bei jedem Hub. Neue Dämpfer habe ich diese hier bestellt: https://www.ebay.de/itm/2x-Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-links-rechts-SAAB-9-3-I-Modelljahr-1998-bis-2003/361313359763?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Was mich wundert, wenn ich die beiden Dämpfer nebeneinander lege ist der neue länger, sowohl der dicke Teil, der in das Federbeinrohr gesteckt wird ist ca. 1cm länger als auch die ausgefahrene Kolbenstange ist ca. 1 bis 2 cm länger. Das mit den unterschiedlich langen Kolbenstangen ist mir auch an anderen Autos schon aufgefallen - da baut wohl jeder Hersteller seine eigene Länge - das scheint aber keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten zu haben. Warum die das nicht so bauen, wie original, erschließt sich mir trotzdem nicht. Das aber das Dämpferrohr unterschiedlich lang ist, hatte ich bisher noch nicht. Ich kann dadurch die Befestigungsmutter des neuen Dämpfers nur ca. 8mm in das Federbeinrohr einschrauben, das reicht vermutlich, sieht aber komisch aus und irgendwie habe ich dabei auch kein gutes Gefühl. Ich konnte gestern keine Bilder mehr machen, da die Batterie von meiner Kamera leer war, ich würde heute mal noch ein paar Bilder machen und hier einstellen. Eventuell kennt ja jemand das Problem und kann mir einen Hinweis geben, was hier falsch ist (oder auch nicht).

Hier geht es um einen defekten Stoßdämpfer. Habt ihr eine Vorstellung wie viele Autos mit defekten Stoßdämpfern da draußen rumfahren und die meisten Leute merken das nicht mal? Wir sind hier in der Realität und nicht in Hollywood, das Auto wird sich wegen einem defekten Stoßdämpfer weder überschlagen noch explodieren. Da ich aktuell keine Alternative habe, fahre damit weiterhin auf Arbeit. Weihnachten schaue ich mir das dann mal genauer an.

Er hängt vorn rechts etwas und kommt hinten links ein Stück hoch. Ist aber noch im "Rahmen". Fahrverhalten ist etwas schwammiger als normal, wobei Saabs ja schon recht schwammig sind. Am stärksten merkt man es durch das Durchfedern in Schlaglöcher und Bodenwellen.

268.000 das Auto. Stoßdämpfer weiß ich nicht. Sind irgendwelche Billstein, jedenfalls nicht die originalen.

Stoßdämpfer vorn rechts komplett ohne Funktion. Und seltsamerweise ist der nicht mal nass/ undicht. Wie kann das passieren? Schon interessant nur so auf der Feder zu fahren. Geht auf gerader Strecke gar nicht mal so schlecht, es darf nur kein Schlagloch oder Bodenwelle kommen, dann federt er komplett durch bis auf Block. Ist jedesmal ein übler Schlag. Stellt sich die Frage was ich jetzt mache. 2 billige Stoßdämpfer von Schwedenparts kosten 79 Euro, oder gleich tiefer legen, oder lowrider Fahrwerk (nein eher nicht in den Wagen). Oder Gebrauchtteile einbauen? Ich dachte, dass ich mal auf so einer Seite war wo irgendwelche Schlachter gebrauchte Saabtuningteile recht billig angeboten hatten. Ich weiß auch nicht, warum das Auto immer beim kältesten Wetter kaputt geht.

Der Karren macht mich fertig. Ich glaube jetzt ist endgültig Schluss. An dem Auto gibt es scheinbar nichts was hält.

Wäre der erste TÜV, der die Radhausschale abbaut...

Muss man nicht schweißen. Ich habe die Stelle bei meinem Roster genietet. Je nach eigenem Können und Anspruch kann man auch Kleben, Gipsen oder Bauschäumen...

Habe eine Anfrage in der Rubrik "Suchen" eingestellt. Mal sehen ob sich jemand von dem Teil trennen möchte.

Leider habe ich nach wie vor keine Lösung für meine nicht mehr funktionierende Lüfteransteuerung. Das Plasteteil ist zigfach gerissen und an dem Schalter hat sich schon ein Klebekünstler verewigt. Das Teil ist nicht mehr zu retten. Irgendwelche Ideen, was ich da machen könnte? Eine Alublende mit einem Universellen Vierfach Drehschalter vielleicht...

DA ich mit der Heizung nicht weiterkomme habe ich mich mal wieder den Blecharbeiten gewidmet. Durchrostung am Kotflügel hinten Beifahrerseite rausgetrennt und ein Blech eingeschweißt. Im Gegensatz zur Fahrerseite, wo ich beide Bleche wiederhergestellt habe, habe ich an der Beifahrerseite ein Blech eingeschweißt und somit die beiden Bleche verbunden. Man sehen was länger hält. Da ich Bleche nur über den Schraubstockbacken abkanten und mit dem Hammer nachdengeln kann, war das Blech für mich schon relativ schwierig anzufertigen. Es ist nicht 100% schön geworden, sollte aber nach spachteln und schleifen doch ganz ordentlich aussehen.

Leider weiterhin keine Heizung im Saab. Wird bei der Witterung langsam wirklich unangenehm, besonders die beschlagenen Scheiben sind gefährlich. Der Lüfter an sich ist okay, alle vier Stufen laufen, wenn ich 12V direkt von der Batterie hole. An dem Stecker kommt aber nichts an, egal welche Schalterstellung immer Null Volt. Also ist vermutlich das Bedienteil im Armaturenbrett defekt. Also das ganze Ding ausgebaut: Und ja das Bedienteil sieht ganz schlecht aus. Die Plastik ist an mehreren Stellen gebrochen und die Drehknöpfe sind schon geklebt. Leider ist es die manuelle Klimaanlage. Skandix will 320 Euro für das Teil - da müsste ich den ja noch dreißig Jahre fahren, damit sich das lohnt. Leider scheint das Mistteil echt selten zu sein, derzeit nur ein Angebot bei E-Bay und das soll auch 150 kosten. Also doch irgendwie selber reparieren. Im Moment kriege ich aber nicht mal das schwarze Teil von dem hellen Teil ab. Egal wie ich es versuche es würden immer irgendwelche Teile abbrechen - gebrochen ist an dem hellen Teil leider schon zu viel, weitere Brüche kann ich mir da nicht leisten. Also wie krieg ich das auseinander? Wenn ich wenigstens den eckigen Stecker von dem runden Teil abbekommen würde, dann könnte ich den Lüfter erstmal provisorisch mit einer Steckbrücke ansteuern, dass würde mir für den Moment schon mal reichen. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass diese beiden Teile miteinander verklebt oder verschweißt wurden. Bin für jeden Hinweis dankbar. [mention=198]björn[/mention]: Hast du den Lüfter da oder das Bedienteil, hätte da dann doch großes Interesse an dem Bedienteil. p.s.: Sicherung "C" mit 30 Ampere habe ich geprüft, die ist i.O.

DAnn ist wohl der Stecker falsch belegt.

Bei den meisten "modernen" Autos, die ich kenne, ist der Innenraumluftfilter im Beifahrerfußbereich. Das ist ist nicht die schönste Arbeitshaltung aber man muss nur ein paar Verkleidungen wegclipsen und dann hat man den Luftfilter in der Hand. Das man die Scheibenwischer abbauen muss um den Filter zu wechsel ist schon echt schräg, oftmals braucht man dazu einen kleinen Abzieher, den Nicht- und Wenigschrauber nicht haben, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass der nicht gewechselt wird. Darum gehts mir auch nicht, ich habe vom Trennmessersatz über Zweiarm und Dreiarmabzieher bis allerlei Spezialabziehern alles da, und was ich nicht habe kann ich mir meist anfertigen. Mir gehts auch nicht um die zwei Muttern. Den Scheiberwischerarm auf der Fahrerseite kann man weder bei geschlossener noch bei offener Haube abbauen. Man muss die Haube dauernd zwischen offen und geschlossen wechseln und den Arm irgendwie dazwischen durchfädeln - allein komplett beschissen zu machen. Was ist dein Problem mit dem Wechselintervall? Der Wagen ist 21 Jahre alt, hat 264.000 km runter, hat zig Durchrostungen in der Karosse, eine Minimalausstattung und wird von mir nur als Winterfahrzeug betrieben. Da hängt nicht mein Herz dran. Der soll nur Laufen bis es vorbei ist und dann geht der weg. Das ist kein gepflegter 900 im klassischen Design. Ich kann nicht alle retten, ich habe ohnehin schon viel zu viele Autos und Motorräder und Oldtimer und Projekte am Start. Ich rolle mit dem Wagen täglich 100 km mit 120 km/h über die Autobahn, bei dem Fahrprofil wird die Ölwanne im Sauger nicht gekocht. Ich bin überzeugt, dass - falls ich mich irgendwann man durchringen kann, die Steuerkette zu machen - der Motor trotz 30.000 Km Wechselintervallen noch weitere 100.000 km halten würde. Die KArosse aber sicher nicht.