jo.gi

Ich bin kein Bremsenfachmann, wären Trommelbremsen denn geeignet wildgewordene 2,8-Tonner im Notfall einzufangen? Auch aus höherem Tempo? Es geht hier ja nicht um das „normale“ Verzögern, dafür soll das Rekuperieren zuständig sein.

Das ist ja „nur“ die Bremse für die angesprochenen 2% der Nutzungsfälle. Über die lassen sich die Räder schon einzeln beeinflussen. Innenliegende Bremsen zur Reduzierung der ungefederten Massen ist ja auch kein ganz neuer Gedanke … Das Gesamtgewicht des Systems wird aber vermutlich über dem einer konventionellen Anlage liegen. Sich Gedanken über eine wartungsarme gekapselte Bremse zu machen finde ich legitim und gut. Fürchte nur dass für den zu erwartenden Aufpreis 8-10 mal Wechseln der kompletten Scheiben und Beläge günstiger kommt. Und, das Ganze funktioniert so nur an angetriebenen Achsen. Wie wird das bei Nicht-Allradantrieb gelöst? Bekommen die Räder dann Brems- statt Antriebswellen? Bin mal gespannt ob man noch mehr von der Idee zu hören bekommt, oder ob sie in der großen Schublade verschwindet.

Laß ihn noch `nen Moment da wo er ist. Ich hab´ keine Winterreifen auf dem Fahrrad ...

Mooooment Wo hast Du eine Zweifaden-Lampe in einer Fassung mit nur einem Kontakt? Vorn im Standlichtgehäuse oder hinten? (Obwohl es umgekehrt ungeschickter wäre, `ne Einfaden-Lampe in einer Fassung mit zwei Kontakten.)

Ohne es anzweifeln zu wollen, 25qmm sind schon heftig dick. Sowas liegt beim 900/9000 zwischen Batterie und Anlasser. Aber das sind ja auch alte Autos ...

Auf dem Bild macht es den Eindruck als wäre der schon aus ...

Bei mir hat der schwarze Mann mal vergessen diesen Schornsteinfegerprüfungsschalter wieder auf „aus“ zu schalten. Die Heizung ist dann eine Weile auf Vollgas gelaufen, oder was auch immer das Ding in dieser Prüfungsstellung macht, und irgendwann ist eine interne Sicherung geflogen. Scheint häufiger zu passieren, denn der Heizungsbauer hat mich telefonisch durch die „Reparatur“ geleitet. Er hatte direkt den Verdacht und meinte das wäre einfacher und schneller als wenn er vorbeikommt. Macht man doch nicht, sowas. Gute Besserung ...

Langsam mahlen die Mühlen, aber sie mahlen ... In der Kompatibilitätsliste von Osram (25.09.24) stehen 900I und 900II nun drin. https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf

siehe #21 Dieses Verhalten dürfte überhaupt nichts mit Tagfahrlicht zu tun haben. Das sollte nur auftreten wenn der Lichtschalter auf der mittleren Position steht.

Die Bezeichnung muß nicht zwingend auf dem Kabel stehen, das war mehr als Hinweis gedacht falls Du Dir einen „Kabelbausatz“ zulegen möchtest. Beliebiges Beispiel . Um da die Kabelschuhe dranzubekommen ist allerdings eine größere Crimpzange nötig. Vielleicht liegt es nur an der Auflösung, aber auf Bild 8687 sieht die Isolierung aus als hätte sie schon einiges an Wärme abbekommen. Das ist wohl das Kabel zum Anlasser und hätte dann nicht direkt mit dem Ladeproblem zu tun. Aber es ist ein weiterer Hinweis vielleicht doch mal über den Austausch der Kabel von der Batterie nachzudenken, Plus und Minus.

KFZ-geeignete Kabel haben Bezeichnungen die mit FL (FahrzeugLeitung) beginnen. Wenn da FLY, FLRY oder so dransteht sollte es geeignet sein. Das Kabel LiMa-Batterie wird ja deutlich dünner sein als das Kabel Batterie-Anlasser. Ob es da auch etwas fertig konfektioniertes gibt … ? Keine Ahnung. Was sind denn da für Kabelschuhe an den Enden? Hast Du vielleicht einen Bosch-Dienst oder `ne Car HiFi-Bude in der Nähe. Die müßten beim Kabel-zusammenbauen eigentlich helfen können wenn es dir selbst nicht möglich ist.

Ich fürchte ja, ihr redet leicht aneinander vorbei. -Flemming Falls Du dich auf den Eröffnungsbeitrag beziehst, der ist anderthalb Jahre alt ...

Ja, im Kombiinstrument ist das eine gute Alternative. Für die Heizungsreglerbeleuchtung war es `ne blöde Idee. Grüne LEDs werden von roter Durchlichtfolie geschluckt. Da ist jetzt wieder eine altmodische Glühlampe drin.

Zum „Ausblinken“ beim 9000 kann ich leider nichts beitragen. Aber mein 900 macht die CE in solchen Situationen (längerer Leerlauf, wenn die Kiste noch nicht richtig warm ist) auch manchmal an. Da ist die Temperatur an der Lambda-Sonde wohl außerhalb der Toleranz. Da CE nach Neustart dann aber ausbleibt nehme ich das als Marotte des Wagens einfach hin … Keine Ahnung, ob Dich das etwas beruhigt.

Beleuchtung von den Reglern für Heizung/ Lüftung (und auch die Ascherbeleuchtung) läuft auch über die Leiterfolie vom Kombiinstrument. Da die Tachobeleuchtung funktioniert scheint diese bei Dir nicht durchgeschmort zu sein. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere wird „Plus“ für die Regler-/ Ascherbeleuchtung über Pin1 vom linken Vielfachstecker des Kombiinstrument versorgt. Also nicht direkt vom Lichtschalter. Kannst mal versuchen durch die linke Lautsprecheröffnung an diesen Vielfachstecker zu kommen. Vielleicht ist der nur etwas abgerutscht. Ich habe mittlerweile „Plus“ für diese beiden Lämpchen von der Handschuhfachbeleuchtung abgegriffen. Dimmen ist so dafür nicht mehr möglich, kann ich bei der Leuchtstärke aber verkraften. Und die Leiterfolie wird etwas entlastet.

Ooh, Heimspiel ...

Gaaanz kräftig OT: Käfer-Boxer hat die Kurbelwelle längs, und das Getriebe vorm Motor. Der „neue“ Motor hier würde quer vielleicht reinpassen, aber wohin dann mit dem Getriebe …

Das Logo auf der Haube ganz unten hat zumindest eine entfernte Ähnlichkeit mit dem was die neue Marke DS verwendet ...

...

Aber auch diese Leuchten sollten beim Abziehen des Zündschlüssels erlöschen ... Bei Traveller45 ist irgendwas anderes im Argen.

Wenn die runden Einnietmuttern verwendet werden sollen auf jeden Fall das Loch kleinstmöglich bohren und die Muttern mit geriffeltem Rand verwenden. Was an der Stelle aber auch ganz gut funktionieren müßte sind solche rechteckigen Spreizmuttern, und dann eine entsprechende Blechschraube: https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-spreizmutter-51717154520/?srsltid=AfmBOorRx_pvXoduiOY9tU0X9K2why8b-UApONTlh837yJZXUSzRITaEMtQ Unter „Spreizmutter eckig Kunststoff“ findet man unterschiedliche Größen. Vorausgesetzt natürlich dass noch genug „Fleisch“ da ist um ein Rechteckloch zu feilen.

Und Du kannst die Leiste nicht herausziehen (den Stoff also dabei dehnen). Ich kenne es nur so, dass die Leisten in einem U-Profil stecken in dem sie durch die Spannung vom Bezug festgehalten werden. Blöd zu beschreiben …

Ja, auf einem Kabel ist Dauerplus. Und das ist eigentlich der einzige Weg auf dem das Standlicht bei abgezogenem Zündschlüssel versorgt wird. Aber der Stecker ist gut genug isoliert. Schalter werden nach Fzg.-hinten rausgezogen. Vielleicht ist es hilfreich den darunterliegenden Schalter rauszuhebeln und dann mit langem Finger dabei zu unterstützen.

Keine Ahnung. Von mir jedenfalls nicht. Muß gestehen, Fenster gehören zu den (vielen) Dingen die ich benutze, aber sonst nicht weiter beachte.

Freitag wurde der Beschlag ausgetauscht. So kann ein Bolzen eines Weru-Fensters nach etwa 35 Jahren täglichen Öffnens aussehen. War mal Vollmaterial. (Gebrochen ist er beim Ausbau)