mistery

Klar kannst du den verbauen. Die Wellen im R sind andere, da wirst du entsprechendes Werkzeug brauchen oder du übernimmst die Wellen aus deinem alten Kopf. Weil die R Wellen mit der 175PS Software, weiß nicht ob das 100%ig harmoniert. Zeig mal die Stelle wo dein alter Kopf gerissen ist.

Das hast du gut zusammengefasst :-D

Für den Preis bekommt man "woanders" aber schon beide Kettensätze getauscht :-D

Ist ja in Ordnung, ich finde deine Ergebnisse ja auch spannend. Aber an einigen Stellen ziehst du dann doch falsche Schlüsse aus der Menge an Informationen, die du dir da selbst aneignest. Übrigens, das Werkzeug ist wie versprochen noch gestern rausgegangen mit DHL.

Also eine übergesprungene Kette ab 2.0T hatte ich auch schon gesehen, bei den 2.2er Sauger ist das absoluter Standard. Kettenschäden in Hülle und Fülle. Ketten gerissen, Ketten übergesprungen (mit und ohne Motorschaden, da hängt es dann wohl davon ab um wieviele Zähne). Und wie du ja bereits auch weißt bestehen zwischen den Kettentrieben ja nur zwei Unterschiede: 1. NW-Kettenräder frei drehbar vs. formschlüssig und 2. die 2.2er Sauger hatten die alten, fehlerhaften Spanner. Da du ja ohne Spanner probiert hast ist der Effekt ja ungefähr gleich ob kein Spanner da ist oder ob ein fehlerhafter Spanner "fest" ist, sprich Kolben im Gehäuse "gefressen" hat und nicht mehr von allein herausfährt. In den Fällen kann und wird die Kette überspringen im Betriebszustand. An welcher Stelle, da bist du der Experte ;-) Ich denke die Dynamik im Betrieb wirst du händisch nicht reproduzieren können.

Du flutest das Forum ja seit du an der Kette dran bist mit unzähligen Informationen. Alles schön und gut, aber da sind auch echt üble Böcke drin, wo ich mich genötigt sehe, das ständig "korrekturzulesen" und zu verbessern. Es gab keine "frühen" und "späten" B207 die sich bezüglich des Spanners Nockenwellenkette unterscheiden. Die anderen 2 alten Spanner die du aus den Cloyes Videos und Bildern hast, gab es nur bei den Opel 2.2er Saugern. Opel und 2.0Turbo (Z20NET und B207x) hatte alle vom ersten Produktionstag 2003 den Spanner, den es bis heute gibt. Dieser wurde dann den 2009 für die 2.2er Opel-Sauger als nachträgliche Feldabhilfe freigegeben und ersetzte die vorherigen Versionen. Defekte am -eigentlich- guten und stabil laufenden NW-Kettentrieb habe ich aber auch schon gesehen und instandgestzt.

Das stimmt natürlich nicht. Motorschäden durch übergesprungene Steuerketten sind auch beim B207 möglich, wenn auch zum Glück selten.

[mention=75]klaus[/mention] Er bekommt von mir das grüne. Das von ihm gekaufte soll ein Nachbau dessen sein. [mention=246]gp[/mention] Nein, wenns bei Saab nicht passt, passt es auch bei Opel nicht. Z20NET und B207E/L sind identisch. Und die 2.2er brauchen und haben keine NW-Werkzeuge (siehe die Montage der NW-Kette im Cloyes Video)

Opel 2.2er Motor. Laufleistung 175tkm. Spanner AGW-Ketter zerfallen. Dadurch keine Arretierung und richtige Spannwirkung des Spanner. Kette daher übergesprungen. Rest siehe Fotos.

Im Opel TIS stehen die 50Nm irgendwo drin. Das mit dem Durschlag wusste ich so auch nicht, auch mal was gelernt. Warum hast du den AGW-Kettensatz von Febi geholt? Febi puzzelt, da weiß man nie was man bekommt. In älteren Kettensätzen waren die Plastikschienen von denen selbst. Cloyes war auf jeden Fall der OEM der Kettensätze. Ich bin der Meinung, dass es aktuell aber INA ist. Zumindest ist den INA Sätzen auf allen Bauteilen das GM Zeichen und die Teilenummer drauf, halt nur weggefräst und die Kette an sich ist gleich mit der aus dem GM Kettensätzen. Gut erkennbar an den Farben der markierten Glieder (silber+türkis bei der AGW Kette und bei der NW Kette ist es blau+pink, Anmerkung die Markierungen der Primärkette sind beim B207 absolet, sie werde nur bei den 2,2er Saugern benötigt, da die Kette aber identisch ist, wird sie nicht ohne farbliche Markierung ausgeliefert). Im INA Satz sind die impoved design Räder auch mit bei. Manchmal tausche ich die, manchmal nicht. Deshalb hab ich von den Räder bestimmt 12 Stück zu Hause liegen. Zur Kette von KMC bei Febi kann ich nichts sagen. Bei einem anderen kleineren Opel Kettenmotor war die Febi Kette von IWIS. Was letztlich besser ist, kann ich nicht sagen. Übrigens am WE habe ich wieder eine Kette gemacht. Weiteres im separaten Beitrag.

Wenn die da so günstig arbeiten und auch noch was können hätte ich eine Geschäftsidee. Man eröffne eine Werkstatt in Form eines Büros und deine Werkstatt arbeitet dann als Sub-Unternehmer ;-) Spaß beiseite, ein guter Freund von mir ist selbstständig mit einer freien Werkstatt. Ich bin bezüglich seiner Finanzen ganz gut informiert. Insofern ist der Stundenverrechnungssatz den du nennst für mich nicht nachvollziehbar. Das kann eigentlich nur mit Schwarzarbeit, Pfusch oder mindestens brutalem Lohndumping gehen. So zumindest meine Meinung.

Also ich glaub dir das sogar. Aber das hat mit regulärer Preisgestaltung nichts zu tun. Und das hat nichts mit dem Verteidigen von Werkstatt-Preisen zu tun. Da bin ich gern der erste, der das kritisiert. Die 2300,- von Jack GT zum Beispiel. Wer weiß wie sich der Aufwand bei deiner 2100,- Reparatur wirklich dargestellt hat und nicht auf dem Papier. Zahnriemen am DTH zum Beispiel ist weder vom Aufwand, noch vom Material wirklich teuer. Aber das ist jetzt nur Spekulation. Hoffe aber du hast neben dem Zahnriemen auch einen neuen Mehrrippenriemen spendiert bekommen.

Genau ist das gleiche Prinzip. Nachbauen muss man sowas aber eigentlich nicht. Dann nimm einfach eine Zange.

Das WIS schweigt sich aus, weil ein Tausch nicht vorgesehen ist. Nicht die Welle rausholen! Zumal das nicht hilfreich ist. Ich mache es so: Alte Kette nehmen, um das Rad legen und dann mit einer Hand in einem griffigen Handschuh beide Kettenenden festhalten und mit der anderen Hand dann lösen. Festmachen genauso. Anzugsdrehmoment 50Nm. Sollte das nicht klappen wegen fehlender Handkraft o.ä. dann halt mit Zange o.ä. Denke das Prinzip ist klar.

Danke! Wenigstens einer meiner Meinung. Übrigens den KW-Simmering hatte ich beim letzten mal auch gleich pauschal mitbestellt und da der alte schon gut geschwitzt hat, war die Entscheidung auch goldrichtig.Getriebeöl gabs neu, nur die Antriebswellen-Simmeringe habe ich gelassen. Aber das ist aussen vor und den Mehraufwand lasse ich hier gar nicht die Diskussion einfließen. Die Achsvermessung gehört aber in jedem Fall dazu. Die Muttern in der Karosserie sind ja Käfigmuttern, sprich schwimmend. Und selbst kleinste Änderungen haben Einfluss auf die Geometrie. Insofern ist es nahezu unmöglich den Wagen 100% gerade zusammenzubauen.

So ist es, der Vorderachsträger muss runter. Naja, Fehlkonstrukion... Haben halt die meisten Autos heutzutage. Das Fahrzeug ist schwer, leistungsstark und es soll sicher und flott durch Kurven ballern ohne, dass sich das halbe Auto verwindet. Dafür ist so ein "Fahrschemel, Vorderachsträger, Hilfsrahmen" natürlich sehr gut geeignet. Dass er dann beim Kupplungstausch stört, ist dann halt so. Zugegebenermaßen haben einige Hersteller andere Lösungen gefunden, aber der Vergleich "alter 900er gegen 9-3 II" ist in der Hinsicht aus meiner Sicht unzulässig weil er eben nicht das Gesamtbild zeigt.

Sorry, auch 750 sind in meinen Augen deutlich zu wenig. Hast du das schon mal selbst gemacht oder zusgesehen was da alles passiert? Ich wie bereits geschrieben, schon mehrfach Z19DTH mit F40. Und nicht, dass hier der Verdacht aufkommt, irgendwo mit Wagenheber oder so. Voll ausgerüstete Werkstatt und ich bin sicherlich nicht langsam. Ich habe gerade noch mal im Programm nachgesehen 4,4 Stunden ist der vorgeschlagene Wert. Zu schaffen ist das in der Realität nicht, zumindest nicht mit sauberer Arbeit, Einhalten von Drehmomenten, Reinigung der Bauteile, Nutzung des SAC-Vorspannwerkzeugs. Dazu noch die Achsvermessung. Never ever. Selbst die 490,- fürs Material nicht nicht viel, wobei sich die Preise je nach ab oder bis Motornummer deutlich unterscheiden. Getriebeöl muss auch aufgefüllt werden.

140 Euro Einbau? In einer Werkstatt? Never ever.... Ausser die haben neuerdings einen Stundenverrechnungssatz von 15 Euro. Dann höre ich aber auf zu schrauben und guck den Mechanikern zu während ich mir nen Kasten Bier reinschraube. Sorry, wo gibts denn sowas? Nur zur Info, ich hab schon so einige ZMS mit Kupplung getauscht am nahezu baugleichen Vectra C.

Doof nur, wenn der Kram unter deutschen oder europäischen Marken verkauft wird.

Denke so wirds sein. Die Nachfrage steigt im Alter und die Werkzeuge kommen dann verstärkt auf den Markt. Als ich die erste 2.2er Kette gemacht habe, gabs die Ketten nur von GM. Dann kam Febi. Mittlerweile gibt es an die 10 Anbieter.

Ja habe ich zwichendurch gesehen. Muss aber relativ neu sein.

Ein Werkzeug-Kit mit KW-Gegenhalter und NW-Arretierung gibts nicht. Also starres Rad und Spacer. Tipps kann ich die nur zu kompletten Sätzen geben, alles andere verbaue ich nicht und halte ich nicht für sinnvoll. Werkzeug-Leihe ist kostenlos.

1. KW-Zenrralschraube ersetze ich an den Motoren nie. Vorgescgrieben ist es natürlich. 2. Kettenwechsel ohne Demontage der NW-Räder geht nicht. Wenn du das Werkzeug haben magst, frag einfach. Ich verleihe es ;-) 3. Dass die AGW-Kette so lange zält weiß ich. In meinem eigenen 2.2er Opel war sie 450tkm drin. Mir ist aber mal zwischendurch der Spanner auseinander geflogen. Der Spanner ist ja aus Aluguss und der runde Deckel ist aus Blech. Der Blechdeckel war weg und die Innereien des Spanners auch. Sprich Keil und Feder. Lag alles in der Ölwanne. Der Blechdeckel ist im Gehäuse verpresst. Dahingehend gab es eine Änderung die alten Spanner hatten 3 Pressstellen, die neuen 4. mein Spanner war komplett ohne Arretierung und Spannwirkung. Gemerkt habe ich davon nichts. Entdeckt hatte ich das zufällig als ich den Deckel ab hatte. 4. Welches Kettenrad von der KW möchtest du denn verbauen? Oder bist du noch unentschlossen? 5. Je nachdem wie du die zuvor gestelle Frage beantwortest gebe ich dir eine Kaufempfehlung.

Zum Spanner AGW. Der Spanner hat eine Arretierung. Diese ist im Neuzustand schon Mist. Im gebrauchte Zustand wie bei dir zeigt er zudem Verschleißerscheinungen. Das Zurücksetzen ohne Überwindung der Rastung (Arretierung) funktioniert übrigens so: Kolben um 90 Grad drehen, ohne Widerstand der Rastung zurückdrücken, wieder zurückdrehen und mit einem dünnen Stift Kolben und Gehäuse blockiren. Einbauen und dann den Stift ziehen. Kolben fährt aus.