Aeronie

Angst habe ich davor nicht... Ich würde nur gern den Göttern der Metalle etwas anderes opfern als Schrauben und Dichtungen. 🤷‍♂️ Ich frage mich, ob irgendwann der Zylinderkopf den Ionen sein Opfer darbietet. Jaguars alter XK-Motor ist dafür bekannt, daß dessen Aluminium-Zylinderkopf durch Korrosion Schaden nimmt. Ich meine zwar, daß die Legierungen mit den Jahrzehnten beständiger wurden, aber lieber eine Opferanode tauschen als einen Schaden haben.

Wie hast du das denn mit der Opferanode gelöst? Jedes Schräubchen Normalstahl an meiner Edelstahl-AGA höre ich nachts knistern... 🤔 Ich verbaue aktuell Alu-Dichtungen, Edelstahlschrauben und versuche noch, eine Opferanode anzubringen.

😆

Grundlagen und Funktionsweise von Saabs revolutionärem Motorsteuerungssystem. Wäre schön, wenn wir hier eine Wissenssammlung zusammentragen könnten. Für Interessierte hier zwei wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Direkt Ignition - DI. Dazu die bekannte Broschüre von Saab-Ersatzteile. 02_LIC_962_IA.pdf 99_PhD_580_LE.pdf Saab Technische Informationen DI-System.pdf

Zunächst ist es erforderlich, das Ausmaß samt statische Relevanz des Schadens zu bestimmen. Ein Schweller ist ein tragendes Teil. Wenn mit angegriffen, würde ich die inneren Bleche per WIG-Schweißen "klassisch" neu aufbauen. Das äußere Blech, sofern das als Ersatzteil lieferbar ist, könnte man ggf. auf den neu aufgebauten oder noch bestehenden Untergrund aufkleben. Je nach Aufwand wird das wohl heute öfters gemacht. Wir reden schließlich nicht über die Restauration von Flügeltürer sondern über die Reparatur von Alltagsgurken. Ich hatte einen vergleichbaren Fall heuer mit einem Franzosen, der werksseitig hinter dem Radhaus nicht ganz dicht war und so unbemerkt die Jahre über von innen nach außen durchrostete. Ich hatte mich dazu entschieden, auch das äußere Blech nachzubauen und dieses aufzuschweißen. Da es bei dieser Budget-Kiste nicht um Optik sondern ausschließlich um Haltbarkeit ging, hatte ich hinsichtlich Umsetzung freie Hand. Für mich war es die erste Schwellerreparatur dieser Größe. Der Mißtrauische vom TÜV meinte: "Gut gemacht." 🤓 So sah zunächst das "kleine" vom TÜV zum Prüfzwecke verursachte Rostloch aus: Dann bekam ich einen Eindruck vom bisher geleisteten Pfusch: So sah es drinnen aus: Also entweder Schrott oder frisch ans Werk!

Ich weiß aber nicht, in welchem Verhältnis die Werte zu Sekunden stehen. Deine Lösung würde mich interssieren, denn bei meinem würde ich auch gern schneller auf Leerlaufdrehzahl kommen wollen.

Für die Stangen gibt es PE-Buchsen, wenn man die eh tauscht.

An meinem leuchtet die seit dem ersten Tag, insbesondere, wenn es mit dem Einsteigen mal wieder etwas länger gedauert hat. Aber Wagen und Fahrer kümmert das nicht sonderlich, denn er startet und fährt trotz blinkender LED. Die kann man auch während der Fahrt mittels Frosch ausschalten. Alarm funktioniert. Das steht, neben der Innenraumheizung, die auch gern heizt, wenn sie ausgestellt ist, gaaanz unten auf meiner Liste. Anderes genießt Priorität. Ich habe auch schon jedes Teil des Kleinen in meinen Händen gehalten, außer die Teile, die sich in den Untiefen des Armaturenbrettes verstecken.

Danke für die Rckmeldung! Ein Foto vom 900 würde sich hier als Abschluß des Fadens ausgesprochen gut machen und uns erfreuen. 🤓 Aber vielleicht hat der Faden ja erst angfangen. 😉

Die Benzinpumpe sollte man leise surren hören, wenn man den Zünschlüssel auf "on" stellt, bevor man ihn in die Position "start" dreht. Ich tippe auf aktivierte Wegfahrsperre: In der Millisekunde, in der der Motor anspringt, wird er von der ECU gestoppt. Wie oben schon beschrieben: Ohne Fernbedienung wird der Wagen nicht laufen.

Beim Einbau nicht mit Kupferpaste sparen.

Wenn der Bolzen abgebrochen ist, dann sollte ein geduldiger Mechaniker den wieder herausbekommenn. Dafür gibt es spezielles Werkzeug. Notfalls muß ausgebohrt werden und das Gewinde mit einer Heli Coil repariert werden. Siehe Faden oben von bantansai.

Geld oder Liebe? Bei dem Wagen sollte der komplette Unterboden konserviert werden. An einigen Stellen wird es wohl ohne Schweißen nicht mehr gehen. Die Innenkotflügel vorn sind wenig vertrauenserweckend. Evtl. kennst du ja jemanden, dem Dängeln und Schweißen so viel Freude bescheren, daß er dir einen guten Preis macht. Wenn das eine Werkstatt machen soll, liegt es sicherlich nahe, sich für das Geld ein anderes 931 Cabrio zu kaufen. Es wird aber nur noch wenige geben, bei denen der Unterboden nur einen Anstrich benötigt.

Hier gibt es noch eine kleine Anleitung http://www.saabwiki.info/index.php?title=NG_900/9-3_Front_Strut_Removal

Zwecks Schaltgefühl habe ich so was verbaut:

Das Thema steht auch noch auf meiner Liste. Ich habe verschiedene Lösungen hierzu gefunden.

Worauf [mention=800]patapaya[/mention] hinweist ist die Frage, ob die Gewinde der hinteren Bolzen beim Zusammenbau die vorgegebenen Drehmomente wieder aushalten. Siehe https://saab-cars.de/threads/hilfsrahmen.66640/ Man bekommt die vorderen Querlenker auch ausgebaut, wenn diese Stützstreben hinten im Hilfsrahmen verschraubt bleiben. Man kann dann prüfen, ob ein Tausch der hinteren Buchsen erforderlich ist. Ergänzend möchte ich noch die ABS-Sensoren erwähnen, die in einem Halter sitzen, welche an den Federbeinen verschraubt sind. Die kleinen Schrauben sind oft unlösbar mit dem Federbein zusammenkorrodiert. Beim Ausbau empfiehlt es sich, die Stecker der Sensoren im Motorraum zu finden und zu lösen und die Federbeine samt Sensoren auszubauen. Die kleinen Schrauben kann man dann auf einer Werkbank ausbohren. Beim Verwenden neuer Schrauben nicht mit Kupferpaste sparen. Gut möglich, daß ihr die ABS-Sensoren gar nicht abbekommt. Selbst wenn man die Schraube draußen hat, gibt es da noch einen kleinen Plastikstift, mittels dem der Halter zur Achse hin ausgerichtet wird, der gern vom Rost so eingekeilt ist, daß er beim Versuch der Demontage abbricht. Was die Domlager anbelangt, die sind mehrteilig. Zum einen gibt es die obere Halteplatte 5060892, mit der das Federbein in der Karosse verschraubt wird, und die Lager 4909701, die die Drehbewegungen aufnehmen. Beide Teile werden unter dem Begriff "Domlager" bzw. "Federbeinlager" angeboten. Frisch ans Werk und gutes Gelingen!

Die Stodäpfer vorn zeigen laut #1 Undichtigkeit auf. 🤷‍♂️ Ein Schleifen am Radkasten klingt schon etwas merkwürdig. Kenne ich nur von zu breiten Reifen. Wenn man bei einem 20 Jahre alten Auto das Fahrwerk zum Reparaturzwecke ausbauen muß, würde ich das komplette Programm machen. Dank der ökonomischen Rahmenbedingungen kostet Arbeitszeit mehr als die Teile. Es ist halt immer eine Frage, an welchem Punkt der Lebensspanne die Teile sich befinden und wie lange man das Fahrzeug noch nutzen möchte.

Neben den technischen Hintergründen erfährt man auch, wie diese Wheeler-Dealer ticken: Nicht einen Hauch mehr als nötig machen. Sie stellen keine Überlegungen hinsichtlich technischer bzw. langfristig ökonomischer Relevanz an sondern wägen ausschließlich die für sie kurzfristig ökonomische Wirkung ihres Tuns ab. Mag sein, daß für den Moment (des Verkaufs) die ZKD wieder dicht war. Für mich ist das Pfusch. Aber wenigstens die Art von Pfusch, die den Schaden nicht noch größer gemacht hat. 🤷‍♂️ Andere richten in ihren "Werkstätten" die Fahrzeuge unumkehrbar zu Grunde. Vielleicht muß ich noch mal im Wörterbuch nachsehen, worin im Englischen der Bedeutungsunterschied zwischen "to fix" und "to repair" liegt. 🤔

... abhängig von der ZKD und den verwendeten ZK-Bolzen. Ab min 1:42 interessant...

Es geht halt nichts über Wissen.

Den Riemen würde ich sofort tauschen. Der verträgt Öl nicht und kann plötzlich reißen. Folgeschäden können schnell entstehen, wenn der zerrissene Riemen etwas blockiert. Bei einigen sind Halter dadurch gebrochen. Bevor man den Kopf abschraubt, was bei einem KM-Stand von 200+TKM(?) sicherlich ein technisch sinnvoller Gedanke sein mag, würde ich zuerst eine Einschätzung treffen wollen, wo was undicht ist. Solange kein Kühlwasser im Motoröl ist (Ist der Öleinfülldeckel innen weiß?), ist die Undichtigkeit eher kosmetischer Natur. Kompressionsmessung durchgeführt? Der Ölaustritt kann auch an der Dichtung des Ventilkammerdeckels, des Steuerkettenspanners oder der Nockenwellendichtung (fahrerseitig) erfolgen. Dafür braucht man den ZK nicht abbauen. Die Simmerringe der Kurbelwelle geben nach 200+TKM auch gern auf und sorgen für Ölfeuchte. Beifahrerseitig verteilen Riemenscheibe und Riemen das Öl dann in die Umgebung. Das kann man dann auch im Kleinen oder Großen lösen. PS: Bei einem Fahrzeugalter von 20+ stellt sich für jedes Auto die überlebenswichtige Frage, wie groß die Liebe des Halters zu seinem Auto ist. 😍 Wenn der Kopf runter kommt, stellt sich die Frage nach einer Neubekettung (mit oder ohne neue Schienen/Ritzel). Wenn diese mit "Ja" beantwortet wird, stellt sich die Frage, ob man auch "gleich" die Kurbelwellen- und Ausgleichswellenlager erneuert. Dazu sollte der Motor ausgebaut werden, was wiederum weitere Fragen (Zylinder honen?, Kolbenringe tauschen?, Kupplung, Turbo,...) aufwirft. Der harte bzw. liebestolle Kern hier im Forum stellt diese Fragen nicht sondern sagt pauschal "Ja!" zu allem, was so am geliebten Saab auftaucht. 🤗

Im Grunde ist das alles keine Zauberei - wenn man es denn schon mal gemacht hat! Mein erstes Mal war der Tausch der Querlenker zu Weihnachten in einer Parknische an der Straße. Immerhin habe ich dann am 28.12. den TÜV ohne Mängel ausgestellt bekommen und konnte im schönsten aller Autos entspannt in den Skiurlaub fahren. Zu den Anmerkungen oben noch als Ergänzung: Die Kegelgelenke von den Federbeinen zu lösen ist auch regelmäßig ein Problem, wenn die seit Jahren fest zusammen verhaftet sind. Dann realisiert man schnell, daß es ohne passende Abzieher nicht weitergeht. Auch die Antriebswellen sind fest verschraubt. Federspanner zum Zerlegen der Federbeine benötigt man ebenso, es sei denn man vertraut auf Spannriemen. Eine Hebebühne oder zwei Böcke und die Option, das Fahrzeug auch mal ein paar Tage stehen lassen zu können, um nötige Werkzeuge oder unerwartete Ersatzteile (ABS-Ring, Spurstangengelenkköpfe, etc.) noch besorgen besorgen zu können, haben sich bewährt. Auf der anderen Seite kann man sich mit zwei Tagen schweißtreibender Arbeit eine dreistellige Rechnung sparen. Das sind wieviele Tankfüllungen? Nebenbei weiß man dann auch, wie der Zustand sonst so ist... Bremsen, Ölverlust, Rost, etc. Wetten, daß die Werkstatt das Federbein nicht konserviert. Bitte keine billigen Domlager verbauen. Die halten nur 30-40TKM.

Der Fehler kann auch durch eine Schwankung im Bordnetz ausgelöst werden, wenn man bspw. einen signifikanten Verbraucher am Zigarettenstecker anschließt. Bei mir war mal das zweite Handy eins zu viel. Der dadurch verursachte Spannungsabfall hat den evtl. schon grenzwetigen Widerstandswert im Airbag-Netz über den Schwellwert gehieft.

Ufff... immer Schritt für Schritt. Ließt sich für mich nach einem Problem mit der Ladedruckregelung. Altes Benzin im Tank ist eher ein zweites, nachrangiges Problem. Ruckelt der Motor, weil der Ladedruck nicht korrekt geregelt wird? Oder funktioniert die Druckregelung? Dann kann das Ruckeln aus einer fehlerhaften Treibstoffzufuhr herrühren. Lange Standzeit... Hast du Spuren von nagenden Untermietern im Motorraum gefunden? Die Schläuche am APC-Ventil hast du überprüft? Ist ein T5- oder T7-Ventil verbaut? Die Spulenwiderstände hast du gemessen? Hast du deine Druckdose auf Funktion geprüft? Mal mit einer Luftpumpe mit Manometer geschauht, ob und bei welchem Druck die öffnet? Die Membran im Forge ist m.M.n. nicht sehr zuverlässig konstruiert. Die wird nur von einem kleinen Rand (anstatt zwei) dicht gehalten. Wenn die Membran nicht mehr dichtet oder reißt, öffnet die Druckdose das Wastegate nicht mehr. Die Rückschlagventile verkleben auch gern bei langen Standzeiten. Die würde ich aus dem Fragenkatalog herausnehmen wollen. Hast du den Schlauch zur Tankentlüftung mal verschlossen? Die fetten Schläuche zum und vom Leerlaufregelventil sind ganz? Pfeift da was im Motorraum, wenn Ladadruck anliegt? Knall deutet eher auf große denn auf kleine Schläuche hin.