rpe 9000

Geh kein Risiko ein, lass den Wagen abschleppen. Mit einem Schutzbrief sollte das doch kein Problem sein. Dir fehlt bestimmt so einiges a Kühlmiitel im Zylinderkopf.

Wenn in einer Rechtskurve das Öldrucklicht angeht, dann würde ich schnellsten mal nach dem Ölstand sehen. Rechtskurve heißt ja das Öl schwabt nach links und wenn da nur noch weniger wie 2 Liter drin sein sollten, dann kann es schon sein, dass der Ansaugbereich der ja wiederum unten in der Ölwann auf der rechten Seite sitzt, Luft zieht. Ich habe das selber schon mal, aber vor vielen Jahren und nicht beim SAAB. Da war aber der Ölstab so langsam nach unten gerutscht, bis er m Boden der Ölwann ankam. Da ich aber einen Öldruckmesser eingebaut hatte, ist es mir halt bei der schnellen Kurvenfahrt aufgefallen.

Ich habe das heute mal getestet. Wenn man den Lichtsensor im Bordcomputer unten links neben dem "R" abdeckt, denn geht die Helligkeit der LCD-Anzeige am Bordcomputer und der EDU gleichzeitig runter. Also sind die drei Birnchen nur für die Hintergrundbeleuchtung und werden mit dem Rest der Instrumentenbeleuchtung geregelt.

Zu eurem Glück musste ich jetzt doch mal auf den Dachboden und da lag ja auch das Kombiinstrument. Also hier sind einige Bilder und ich hoffe doch, dass wir von dem Display in der Mitte sprechen, das ist der schwarze Kasten der unten an das Kombiinstrument angeschraubt ist. Wenn noch mehr gebraucht wird, dann bitte melden, bevor ich das Teil wieder aufräume.

Soweit mir das bekannt ist, ist der Helligkeitssensor in der Bordcomputer nur für die Intensität von der Anzeige zuständig und nicht für das „Mäusekino“. Ich hatte den Bordcomputer bei mir mal offen und dort die Kontakte nachgelötet, da die Anzeige im Instrument plötzlich total hell war und in der Nacht war das extrem störend. Ich habe aber ein Kombiinstrument bei mir im Ersatzteillager liegen und kann das, wenn die Zeit ausreicht, mal am Wochenende draufschauen.

Danke dir für den Link, aber leider gibt es die Bremskolben da nicht mehr, den Bremssattel komplett auch nicht mehr. Da muss ich wohl noch etwas weiter nach einem anderen Hersteller als Alternative zu Autofren suchen.

Ich verwende schon immer die Bremszylinder-Montagepaste, aber da die ja doch sehr flüssig wirkt, hatte ich sogar den Verdacht, dass damit noch extra Wasser an den Kolben kommt, zumindest in dem Bereich der sich dann unter der Außenmaschette befindet.

@erik Hättest du eventuell die ATE Nummer für den Rep.-Satz?

Ich habe mir vor 5 Jahren von AUTOFREN den Reparatursatz D41188C für den vorderen Bremssattel bestellt und dachte eigentlich, dass ich jetzt wieder 8-10 Jahre meine Ruhe hätte, war aber nichts. Bevor ich jetzt in einen Kurzurlaub starten wollte, musste ich diese Woche feststellen, dass die Bremse auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig löst und heiß wird. Der Übeltäter war leider wieder nur der Bremskolben. Meine Frage an die Profis unter auch, auch wenn der Reparaursatz für den SAAB 9000 passt, hätte ich mir doch eine längere Haltbarkeit vom Kolben erwartet. Er war von außen her gerostet und die Chromschicht auf dem Kolben hat den Rost nicht verhindert und dann ist die angerostete Fläche so langsam nach hinten bis zum Gummiring gewandert, so das der Kolben nicht mehr zurückgezogen wurde. Gibt es andere Hersteller die ihr hier bevorzugt, die auch mit einer besseren Qualität arbeiten, oder sollte man mit 5 Jahren zufrieden sein?

Die Lederpflege sieht doch sehr gut aus, welches Zaubermittelchen hast du denn hier verwendet?

Ich würde zur Sicherheit alle Stromstecker anschließen. Wenn du die Zündung anmachst und der Airbag ist nicht im Stromkreis angeschlossen, dann bekommst du mit absoluter Sicherheit die SRS-Warnlampe und musst sie mit dem Tech II oder beim "Freundlichen" für einige Euro-Scheinchen zurücksetzten lassen, vorausgesetzt, du willst durch den nächsten TÜV kommen.

Ich zeige euch jetzt mal eine von meinen angewendeten Selbstbau-Lösungen. Dann noch eine Markierung oben auf die Schraubenköpfe und das sollte mehr als ausreichend sein. Ich würde auch kein Loctite oder eine andere Schraubensicherung verwenden die auf das Gewinde kommt, denn das Bild allein sollte schon als Begründung ausreichend sein. Wie will man bei den tiefsitzenden Schlitzköpfen denn vernünftig dagegenhalten, wenn man hier mal was verändern oder austauschen muss? Vom Hersteller wurde das ja auch nicht gemacht.

Die fehlende Muttersicherung am Handbremshebel habe ich einmal mit einem passenden und stabilen Stück Kunststoff zurechtgeschnitten, dass ich mir aus diesem aufgeschäumten Verpackungsschutz angefertigt, und dann einfach in den Zwischenraum der beiden Muttern mit etwas Spannung geschoben habe. Es geht ja nur darum, dass sich die Muttern nicht einfach durch die üblichen Minivibrationen von alleine bewegen und die Längeneinstellung des Seilzugs verändern wird. Alternativ könnte man auch aus Hartkunststoff oder einem anderen Material was Passendes bauen. Das Original macht ja auch nichts anderes, als ein Lockern der Mutter zu verhindern und ist da auch nur aufgesteckt.

Gerade jetzt bei den kalten Temperaturen geht meine Entriegelung der Motorhaube sehr schwer. Da mache ich mir schon Sorgen, ob der Draht mal reißen könnte. Was kann man hier als „lebensverlängernden Schutz“ machen und noch viel wichtiger, was machen die Profis um in so einem Fall, dann die Motorhaube wieder zu öffnen? Und für den Fall, dass der Bowdenzug mal reißen sollte, wo bekommt man Ersatz her oder gibt es eine "Saabtypische Alternativlösung"?

Also bei "Bj. 96,385Tkm, viel Kurzstrecke" würde ich sagen, dass du bisher unheimliches Glück hattest, wenn das noch immer die erste Pumpe ist. Ich habe bei meinen die Benzinpumpe spätestens bei 200Tkm getauscht, zum Glück immer in warmen Monaten. Bei der von dir beschriebenen Situation kann die Benzinpumpe jederzeit ausfallen und dass mit absoluter Sicherheit,in einer situation oder an einer Stelle die nur noch mehr Probleme verursacht um den Wagen in eine Werkstatt zu bringen. Wenn du das selber machen willst, dann würde ich den Wagen zu Hause stehen lassen und keinen Meter mehr bewegen. Anleitungen wie du das reparierst gibt es mehrfach hier im Forum.

Ich vermute mal, das der Wagen gebraucht gekauft wurde. Bei mir hatte der Vorbesitzer noch einen CD-Player und ein Autotelefon verbaut, aber vor dem Verkauf beides wieder entfernt. Was bleib, waren die Stromzuführüngen und die isolierten Kabelenden. Das könnte hier auch der Fall gewesen sein. Der Zigarettenanzüder ist ja schon fabirkseitig verkabelt und vorhanden. Da kommt die Stromzufühung unten aus der Mittelkonsole.

@dick-tracy hast du schon mal vesucht, ob du am verschmorten Kabel oder den vorderen Steckern eine Stelle erkennen konntest, wo hier der Kontakt zu einem stromführenden Kabel stattgefunden hat und dann die Gegenstelle suchen konntest. Bei der Stromstärke müsste man zumindest einen kleinen Kontaktpunkt sehen können. Du hattest ja geschreiben, dass der Zündschlossschalter erst vor einem Jahr ersetzt wurde. War der neu oder kam der aus einem zerlegten Fahrzeug? Auf jeden solltest du bevor der Wagen wieder auf die Straße gehen darf, die genaue Ursache feststellen.

Die Funktion vom Lampentest bzw. Nichtfunktion wirst du spätestens beim nächsten TÜV-Termin zu spüren bekommen. Denn damit testet der Prüfer, dass eben alle Warnlampen noch gehen und nicht auf irgendeine Weise deaktiviert wurden.

Für mich sieht es so aus, als ob das verschmorte Kabel das Schwarze war das von Pin C nach oben zum Massesammelpunkt im Bereich des Lautsprechers geht. Das kann man dann auch gut durchmessen bzw. relaiv leicht ersetzen.

Das kommt darauf an, wann dieses jetzt offene liegende Kabel verschmort ist. War es bevor der Pannenhelfer an dem Stecker werkelte, dann bin ich voll bei euch. Aber das kann ich/man aus der Beschreibung eben nicht eindeutig herauslesen. Ich habe es so verstanden, dass er den Stecker ausgepinnt hat, ohne dass die Batterie getrennt war und dann der Kurzschluss entstanden ist. Dafür reichen ja wenige Sekunden aus, um den Mantel so aufzuschmelzen, spreche da leider aus Erfahrung am Lichtschalter. Wichtig ist aber, dass man hier den Grund für den Kurzschluss findet und der abgebrannte Teil des Kabels fachmännisch ersetzt wird. Hat jemand einen Wert, wie viel Ampere dort über die 30 fließen?

Der Typ vom ADAC gehört doch aus dem Verkehr gezogen und müsste noch meiner Meinung für den Schaden jetzt haften. Ich würde mich da schon mal bei einem Anwalt erkundigen.

Da kann ich René nur zustimmen Da liegt mindestens auf einer Leitung Dauerstrom (30). Und wenn der in Kontakt mit Masse kommt, dann wird es ganz schnell unangenehm warm im Fußraum!! Die Batterie muss auf jeden Fall abgeklemmt werden, sonst kann sich der Wagen im schlimmsten Fall von alleine abfackeln Was ist denn mit den Kabeln passiert? War das jetzt schon so oder ist der Stecker durch den verursachten Kurzschluss einfach weggeschmolzen. Ich würde das auf jeden Fall von jemanden machen lassen, der Ahnung von Elektrik und hohen Strömen im Auto hat. Nur einen Schrumpfschlauch darüber ziehen versteckt nur alle weiteren möglichen Fehlerquellen. Da sollten jetzt alle Kabel ausgetauscht werden, die hier Hitze abbekommen haben. Dann auf jeden Fall einen Originalstecker besorgen und alles wieder zusammenbauen, ABER auf die richtige Pinbelegung achten, sonst war die ganze Arbeite für die Katz. Ich vermute ja als Grundursache einen Defekt im Zündschlossschalter

Dann wollen wir mal hoffen, das du damit das Problem lösen konntest.

Also so wie die aussieht, hat die mal jemand nicht in die richtige Führungsnut eingesetzt und dann mit zuviel Kraft versucht, sie ins Gehäuse reinzuschieben. Wenn es an der Platine liegen sollte, dann ist der Tausch gegen eine intakte die beste Lösung. Leider sind die Bilder nicht so scharf, dazu müsste mal wohl die Leiterbahnen an der Bruchstelle mit einer Lupe näher untersuchen.

Das Problem hier ist, dass dieser Hebel hinter dem Klimakasten sitzt, aber man sollte den Hebel mit einer guten Taschenlampe auch von oben sehen. Ich habe dir hier mal drei Bilder an einem ausgebauten Gebläse gemacht. Erstes Bild, Gebläse von vorne mit der Position vom Hebel auf der Beifahrerseite. Der Draht ist mit einer Sicherungsscheibe gesichert, die gerne mal verloren geht, wenn man beim Zusammenbau nicht aufpasst. Bild 2, das Gebläse von der Seite, mit dem Hebel sehr gut sichtbar. Bild 3, hier sind die beiden Klappen zu erkennen über die der kalte Luftstrom von die Klimabox und der warme Luftstrom vom Wärmetauscher auf die gewünschte Temperatur gemischt werden. Ist zwar etwas schlecht zu erkennen, aber damit du einen Plan hast, wie das zusammenhängt.