Leon96

Beim Sichten der Bilder habe ich das dringende Verlangen denjenigen zu schlagen der daran die Ventildeckeldichtung erneuert hat. Wenn ich jetztn Käufer für den Opel hätte könnte das glatt interessant sein für mich...

Wahrscheinlich am übernächsten Wochenende tauschen wir in der Halle den Turbo, hoffentlich reichen mir die dann verbleibenden 4 Tage zum zumindest halbwegs sauberen abstimmen. Prüfstände sind ja immer fies. Wenns nicht sauber ist sieht das sehr schnell sehr hässlich aus vom Diagramm her obwohl es auf der Straße eigentlich gut fährt. Bei der Gelegenheit kommt auch gleich ein Abgastemperatursensor rein. Dachte an kurz vorm Turbo. Da das originale Wastegate offensichtlich auch schon wieder zu weich ist verbau ich ein Mambatek-Wastegate. Bin mir nur noch nicht 100% sicher welche Feder. Breitbandlambdasonde steht auch auf dem Wunschzettel. ___________________ Spiegelverstellung funktioniert auch wieder.

Wie kommst du zu der Annahme? Bekommst du Überschwinger oder ähnliches?

Dann waren die 6.4 Liter aber nicht der reale Verbrauch. Oder irgendwelche Angaben sind falsch bzw nicht ganz exakt. Habe das mal kurz auf Excel durchgerechnet. :ciao: Ich habe jetzt mal die längstmögliche Getriebeübersetzung angenommen und dazu 2.0t weil es am Verbrausschonensten ist. Wenn das Getriebe kürzer ist oder 2.3t statt 2.0t wird die Rechnung nochmal etwas schlechter. Komme auf 6,9 bis 7 Liter (Landstraße 90km/h, Autobahn 125km/h) Vorausgesetzt man hält nie an, man bremst nie, man beschleunigt nie. (Real bei perfekter Fahrweise eher 7.2-7.3 Liter) Der Wirkungsgrad der für 6.4 Liter nötig wäre ist nicht realistisch. Wenn du 50/50 Landstraße/Autobahn gefahren bist, dazu in Wirklichkeit 5km/h langsamer (Autobahn 115/Landstraße 85) dann käme man in einen Bereich, wo es denkbar wäre. Da wäre ich bei 6.45 Litern. Die aber ebenfalls nur erreichbar wären wenn man nie anhalt, nie anfährt, nie bremst und nie beschleunigt. Real dann wohl eher 6.6-6.7 Liter, das wäre dann aber über simple Betankungsdifferenz schon gut zu erklären wo dann an der Tankstelle nachgerechnet durchaus mal 6.4 Liter raus kommen können. 2-4 Liter Differenz in der Gesamttankmenge an der Tankstelle je nach Stand des Fahrzeuges sind normal.

Da waren dann aber locker 80% Landstraße. Oder nicht?

Stell dir einen Kanister in den Kofferaum und probiere es aus. Das sind mir zu viele vermeintliche rethorische Fragen Bei mir hat der Bordcomputer etwa 5% zu viel Durchschnittsverbrauch angezeigt, habe diese Abweichung mit dem Tech2 wegprogrammiert. Natürlich hat der BC auch dann nie eine 100%ige Genauigkeit, es ist aber mit Anpassung eine sehr gute Näherung. Die Restreichweite ist ansonsten bei meinem Aero sehr genau. Wenn bei mir 0km im Bordcomputer stand gingen bisher immer mehr als 68 Liter rein. Wie viel man dann noch hätte fahren können wollte ich aber nicht ausprobieren. 800 Kilometer sind zumindest bei mir mit einer zurückhaltenden vorauschauenden Fahrweise ohne viel Kurzstrecke und mit sehr wenig Stadtanteil absolut nicht unrealistisch sondern Standart. Sind bei 8 Liter pro 100km ja auch gerade mal 64 Liter. Mit 9 Liter pro 100km klar, da gingen 800km logischerweise nicht.

700€ + Steuer (also insgesamt über 800€) ist etwas zu teuer für Werkstatt. Nehme an das ist der Preis für Arbeit + Kleinteile, richtig? Hatte das 2x an zwei verschiedenen Z19DTH-Motoren und lag incl. Teile incl. Krümmer planen bei um 500-600€. Selbst wechseln würde ich nur wenn Erfahrung mit Ausbohren von Stehbolzen vorhanden ist weil zu 98% ist der Krümmer verzogen wodurch dann die Stehbolzen abreißen. Durch den abgerissenen Stehbolzen dann die akustisch hörbare Undichtigkeit. Allermeist unten rechts, manchmal auch oben links. Undichtigkeit ohne abgerissene Stehbolzen oder ohne verzogenen Krümmer wäre extrem unüblich. Garrett hat da leider irgendwo ein Fertigungsproblem was sie auch seit 15 Jahren nicht abgestellt bekommen. Selbst bei den Werksneuen Ladern reißen zum Teil nach nur 50-60tkm wieder die Stehbolzen durch verzogenen Krümmer. Krümmer muss zwingend geplant werden, es sei denn man will die Arbeit alle 2 Monate wieder von Neuem ausführen. Das Planen weg lassen wird nicht funktionieren. Krümmer planen würde ich wenn der Turbo selbst noch gut ist immer einem generalüberholten Turbolader vorziehen weil die Lader selbst eigentlich sehr robust und langlebig sind. Hier mal zwei verschiedene Z19DTH Turbo/Krümmer von zwei Motoren von mir die das zeigen. Die reinen Arbeitskosten für den Tausch des Turboladers sollte sich auf etwa 300-450€ belaufen bei einem humanen Stundensatz. (also nicht 100€+/h im Glaspalast) Dazu das Planen und Dichtungen. Was an Material noch recht teuer wird ist, wenn man die originalen Stehbolzen verwendet. Da liegt man für alle Bolzen + Muttern bei fast 100€. Da nach dem Planen die Spannung aus dem Krümmer aber eigentlich raus ist und nicht mit einem erneuten verziehen zu rechnen ist habe ich bisher immer zu nicht originalen Bolzen gegriffen ohne bisherige Probleme. Der Tausch ist im Prinzip keine Raketenwissenschaft, wenn auch aufwändiger als bei anderen Fahrzeugen. Würde es aber nur machen wenn man keine Scheu davor hat abgerissene Stehbolzen auszubohren. Allermeist reißen die Bolzen leider im Kopf ab und stehen nicht raus.

Er macht keine Prüfstandsvideos mehr hat er auf Instagram gestern gesagt. Kann ich aber gut nachvollziehen, da ich ja auch etwas mit Videos zu tun habe weiß ich, dass der Aufwand gerade für die langen Prüfstandsvideos wirklich immens ist. Da er ja immer zwei Läufe hat muss ich mir unbedingt bis dahin noch unterschiedliche Leistungsstufen auf den Tempomaten legen. Also Tempomat aktiviert: Volle Leistung Tempomat deaktiviert: z.b so viel Leistung wie B235L oder gar B235E oder Grundladedruck. Wie man will. Da Vattern auch mal das Auto fährt und (ohne im zu nahe zu treten zu wollen...) kein so sensibles technisches Gespür hat ist das vermutlich auch für das Auto besser. Er weiß nämlich nicht wo man den Tempomaten anschaltet

Also, der Kat war nicht das Problem. Ich habe jetzt einen neuen LMM verbaut und neuen Saugrohrdrucksensor (also der zwischen LLK und Drosselklappe) Map-Sensor war vorher schon gereinigt (also der im Saugrohr) Das Problem ist verschwunden, läuft! Welches der beiden Teile es jetzt war weiß ich nicht. Aber ich denke ohne Beheben der Ursache wäre das langfristig sehr sehr hässlich ausgegangen. Die Downpipe hab ich jetzt übelst zurechtgepfuscht, das muss ich nochmal richtig machen. Damit bin ich nicht zufrieden. Mit einer größeren Knarre mit anderem Antrieb habe ich es doch noch geschafft die Mutter vom Bolzen zu bekommen. (Wohl dem der besseres Werkzeug hat ) Der Bolzen ist aber halt krumm. Was macht der Superpfuscher? Neue Mutter greift nicht mehr, gegenseitig kontern damit ausgeschlossen. Alte Mutter greift, geht aber nur 2/3 drauf.. Lösung? a) Turbo und Downpipe ausbauen, Ausbohren b) Unterlegscheiben Ich trau mich ja gar nicht die Lösung zu verraten... aber erstmal Unterlegscheiben. Ist dicht und hält. Ist aber Pfusch auf der absoluten Endstufe. Aber ich seh es schon kommen, dass dieses absolute Provisorium erstmal so bleibt. Wahrscheinlich bis dann mal Short-Neck-Turbo reinkommt mit anderem Ansaugrohr. Mir fehlt aber nachwievor ein Einlassgehäuse. Hoffe noch, dass ich da mal zufällig eines in die Finger bekomme. Am 24.7 geht es übrigens nach Dortmund zum Degenhardt. Leistungsprüfstand. Bin mal gespannt ob und wie viele Pferde da noch versammelt sind. Und ob ich dem Marco mal Saab näher bringen kann. Bin gerade dabei die Zündwinkel auf 102 Oktan abzustimmen. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Die Serienmäßigen Kolben sind ja bekanntermaßen nicht besonders gut. Ich bin jetzt 2 bis 2,5° früher als Serie ohne Klopfen. Fühlt sich gut an, fährt gut. Denke noch mehr wäre aber definitiv zu riskant. Der Verbrauch liegt aktuell übrigens bei inakzeptablen 9,6 Liter pro 100 Kilometer. Ein anderes Projekt was ich außerdem unbedingt nochmal umsetzen will ist Hypermiling. Aber ich finde niemanden der das mit mir zusammen macht weil wenn dann müsste das für Youtube gefilmt werden. Die Bedingungen jetzt zu dieser Jahreszeit wären dafür absolut optimal.

Schaltgetriebe einer, Automatik Zwei. Automatik: Nr1 - Nr2 Nr2 (Ladedruckrohr) ist bei Automatik dann aber ein Blindstopfen. Der kann aber genauso undicht werden weil das Gummi ja altert. Ein guter Hinweis ist es denke ich, wenn sich der Stopfen oder der Schlauch die in dem Nippel stecken sehr leicht ohne jeglichen Kraftaufwand/Widerstand ein Stück vor/zurück bewegen lassen. So war es bei mir. Mit neuem Dichtring ist das zwar auch genauso ein kleines Stück beweglich, aber halt deutlich "strammer" weil der Dichtring halt wieder anliegt und das tun kann was er tun muss.

Und wenn das rote Anschlussstück nicht kaputt gebrochen ist reicht es auch aus lediglich den O-Ring zu erneuern. Gerade ausprobiert. Der zieht sich durch Alterung einfach zusammen und wird dadurch undicht. Reine Alterungssache. Bei mir hat es beim Abdrücken ab 0.3bar deutlich hörbar rausgepfiffen. Absurd komische Lambdawerte oder ähnliches hatte ich (noch) nicht, war noch halbwegs im Rahmen (+4,6% Kraftstoffkorrektur) Das gehört vermutlich so zu den Teilen, wo eine vorsorgliche Erneuerung auch ohne Symptome Sinn machen kann. Ich ärger mich gerade darüber, dass ich so blöd war und das komplette Teil für 17€ gekauft habe. Andererseits wars notwendig zum nachmessen. Was man für einen neuen O-Ring braucht wenn ich mich jetzt nicht vermessen habe und das richtig überblicke. - FKM-Oring bis 200°C (100°C würde vlt. ausreichen, allerdings wissen wir alle um die extreme Stauwärme) - 8,6mm Durchmesser - Ölbeständig - Schnurstärke 2,4mm Ziemlich beklopptes Maß wenn man mich fragt. Der alte O-Ring ist zum Nachmessen nicht tauglich weil zusammengezogen, da erhalte ich komplett andere Maße. (nur noch 2.2mm Schnurstärke) Daher natürlich auch undicht. Den Nippel selbst vermessen oder den Stopfen/Schlauch bringt nix da der O-Ring recht stramm drin sitzt und dadurch natürlich andere Durchmesser hat. Ich bestell mir jetzt direkt einen größeren Posten an O-Ringen, wenn wer etwas benötigt kann ich das gerne per Brief verschicken.

Wenn der Motor von 2008 ist und die Wartungshistorie gut ist sollte das normalerweise kein Thema sein. A pro pos zufällig gefunden. Da ist mir gerade noch was eingefallen

Ja, dass es ohne geht weiß ich aus eigener Erfahrung ja leider auch schon. :) Hier sieht man das Elend, Frage nach dem WIE sind der eigenen Fantasie überlassen Sowas fehlt mir noch im Schrank

Ich trau mich ja bald kein Foto zu zeigen. Problem ist: Der Bolzen ist nicht mehr gerade Ich glaube bald nicht, dass man den noch irgendwie rausbekommt. Vermutlich ausbohren. Oder erstmal abflexen. Zum Flexen ist aber wenig Platz. Es ist der Bolzen oben zum Motor hin. Ist ja recht eng. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob man Turbo + Downpipe aneinandergeschraubt nach unten wegbekommt. Oder ob das Platzmäßig so ohne weiteres gar nicht geht. Bei der Gelegenheit kann ich direkt nen neueren Turbo einbauen, wären zwei Fliegen mit einer Klappe.

Jo hat sich eh erledigt. Zwei Bolzen gingen, der Dritte will nicht raus. Zum Krümmer die Bolzen hatte ich neu gemacht beim Turbotausch. Nachdem da trotz heiß machen und vorher viel Rostlöser einer abgerissen war und ich das Gewinde nachschneiden musste hab ich die zur Downpipe alt gelassen. Sicher ein Fehler. Die Muttern sind natürlich alle festgegammelt. Effektiv geht der Ausbau wohl jetzt nur zusammen mit dem Turbolader. Fahren tut das Auto jetzt selbstverständlich nicht mehr. Der verflixte Bolzen ging ungefähr so halb raus. Mit viel gut zureden, los/fest/los/fest/los/fest/los-ziehen. Und will sich jetzt in gar keine Richtung mehr bewegen. Ich mag das Auto. Manchmal. Aber nur im Traum

Das gibt heiße Finger

Mein Problem ist nur bei Volllast vorhanden. Vor allem über 4500u/min. Weil da schafft er die Luftmasse überhaupt nicht mehr. Natürlich ist das in der Praxis eher eine irrelevante Drehzahl, aber es muss ja technische Gründe dafür haben. Hier sieht man Teil des Problems ganz gut. Ich bin hier im 5.Gang bei 2000u/min gestartet. Volllast. Bei 3400u/min und 1242mg/c Luftmassenanfrage vom Steuergerät liegt der APC-PWM laut Kennfeld normalerweise um die 55% Hier im Screenshot vom Log hat die Ladedruckregelung dies aber schon auf 84% hochgeregelt um die abgefragte Luftmasse überhaupt irgendwie bedienen zu können. (in den Gängen 3 und 4 wird die Luftmasse nie erreicht weil die Ladedruckregelung nicht schnell genug den PWM hochregelt um die Abfrage zu bedienen) Auch auffällig: 1210mg/c Ist-Luftmasse, dabei aber 1,5bar Ladedruck. In Worten, EINS KOMMA FÜNF BAR. Das kann nicht richtig sein sondern ist für die Luftmasse zu viel Ladedruck. Es könnte ein Indiz auf Gegendruck sein. Oder ein Indiz für Sensorfehler. Den Lader kann ich ausschließen. Das Wastegate kann ich ausschließen. Ob der Bilder und ob des direkten Vegleichs war die Trefferwahrscheinlichkeit dort sehr hoch. Leider wars das nicht. APC kann ich ausschließen. Ich habe gerade abgedrückt, habe dabei eine Undichtigkeit gefunden. Die Steckverbindung am Plastikrohr zum Bremskraftverstärker. Das Leck ist aber nicht groß genug um die Probleme zu erklären. Natürlich erneuer ich das trotzdem. Der Rest der Luftstrecke ist dicht, auch zwischen Cobra und Turbo gibt es keine Undichtigkeit. Genau das werde ich tun. Ich hoffe nur, dass die Kraftstoffkorrektur bzw. der Ethanolanteil sich bis der Motor halbwegs warm ist nicht bis zum Mond adaptiert hat wegen Nebenluft.

Gerade Wastegate getauscht. Resultat: Auto läuft schlechter als vorher. Eingebaut gemessen ohne an der Regelstange irgendwas zu machen beim jetzigen Wastegate 0.43bar GL was ok sein sollte. Beide Markierungen wurden im eingebauten Zustand bei 0.43-0.45bar GL gemacht. Rechts ein Wastegate im Originalzustand, links war mehrere Umdrehungen gekürzt um die 0.45bar GL zu erreichen. Man sieht schön den Unterschied was sich nachgemessen auch bei 1bar Druck dann in Unterschieden bemerkbar macht. Leider war das aber wohl nicht mein Fehler. Nächster Schritt: Abdrücken Aber für mich ist jetzt wohl Kat ein sehr heißer Kandidat. Wäre auf jeden Fall plausibel.

Hast du die Masseverbindungen am Thermostatgehäuse mal gereinigt? Nicht, dass du in Wirklichkeit eigentlich gar kein Klopfen hast sondern die Probleme daher kommen. Das würde zwar nicht das warme Kühlwasser erklären, aber kann eine mögliche Erklärung für die die massive Zahl an Knocks und damit Ioff und Leistungsrücknahme sein.

Was für eine Software ist überhaupt auf dem Auto? Welcher Tuner? 1200mg/Verb. klingt nämlich nicht nach Serie bei Baujahr 2006 und Automatik sondern ist eher Stage1 Tuning Nicht dass die Software einfach scheiße ist. (Was nicht heißt, dass deine Theorie nicht dennoch ein Faktor ist weil normal ist das mit dem Wasser nicht)

Würde sagen, definitiv ja. Vielleicht geht es dann auch weiter und ist vor allem für Andere die mal ein ähnliches Problem haben irgendwann noch über die SuFu greifbar!

Ist das mit dem schlechten Kaltstartverhalten bei den Biopower-Files nicht eigentlich hauptsächlich ein Problem was auf E85 auftritt? Also nicht bisschen Leerlauf unrund oder Lenkrad vibrieren sondern halt wirklich schlechtes Kaltstartverhalten. Wie will er Software auf E10 anpassen? Er kann ja eigentlich nur die vorhandenen Datenstände die es im TIS gibt verwenden Und mit dem Tech2 dem Steuergerät irgendwelche Ethanolanteile sagen (wenn das überhaupt geht) bringt doch normalerweise eh nicht weil sich das von selbst wieder adaptiert. Hast du mittlerweile mal geschaut wie sich z.b die Fueltrims verhalten? Oder auch wie sich vlt der Ethanolanteil verhält während du auf LPG fährst? Nicht, dass es ein Softwareproblem ist und er da irgendwas am rumadaptieren ist während du auf LPG fährst was beim Kaltstart dann falsche Werte für Benzin ergibt. Weil irgendwie klingt das alles komisch. Benzin zu fett, LPG zu mager. LPG ruckeln, Benzin Fehlzündungen bei Kaltstart. E85 bei Kaltstart okay. Nicht dass da irgendwas nicht zusammenpasst. Wie wurde damals auf E85 umgerüstet? Rein über Software nehme ich an? Oder auch Ethanolsensor und so weiter? 0% Ethanol in der Anzeige bei E10 im Tank ist jetzt keine wilde Abweichung, sagt ohne die Kraftstoffkorrektur aber noch nicht soo viel aus. Wenn kein Ethanolsensor verbaut ist funktioniert die Berechnung des Ethanolanteiles über die Lambdaregelung. Und mögliche Kraftstoffkorrekturwerte schlagen sich dann zunächst mal in einem falschen Ethanolwert nieder bevor der Wert für die Kraftstoffkorrektur anfängt sich zu ändern. Um es ganz einfach zu testen. Wenn du mal die Sicherung vom Motorsteuergerät ziehst für 10-20 Sekunden. Und danach mal fährst. Aber nur auf Benzin und nicht auf LPG. Startet er danach auch schlecht? Oder dann nicht?

Macht für mich rein logisch schon keinne Sinn. Weil dann müssten alle das Problem haben die die Kerzen fahren, das ist aber ja nicht der Fall.

Nein, das kann nicht sein. Oder da wurde mal ordentlich dran rumgebastelt. Facelift 250PS hat 5-Gang

Ja, jemandem der offensichtlich einen Aero sucht würde ich einen 2.0t mit 150PS vorschlagen, das macht Sinn.