Leon96

Also bei mir kommt Fehlercode C0551 - Steuergerät nicht programmiert. ABS-Steuergerät hat gleiche Teilenummer, ebenfalls Aero ebenfalls Modelljahr 2002

Leider nicht möglich, also neu bestellen. Downpipe ist auch drin. Ein Krampf mit den elendigen Bolzen. Der Ladeluftkühler ist übrigens echt eine massive Erleichterung, viel entspanntere Ladelufttemperaturen. Aber da geht was. Sicherlich könnte man auch noch 1350mg/c anpeilen, aber irgendwo muss dann auch mal gut sein. LLK und DP sind zwar nicht aus Spaß gekommen, jedoch muss man es ja nicht völlig ausreizen. Neuer Prüfstandslauf wäre interessant. Ich denke das sind jetzt um die 410-415NM Und es wäre kein Saab, wenn nicht jede Tankfüllung wieder was neues kaputt geht. Warum der Fehler mit OP-COM und Tech2 nicht angezeigt wird aber mit dem Bosch-Tester schon ist mir derweil ein komplettes Rätsel. Das sind übrigens 87km/h, dauert gar nicht lange und man kommt auch ohne Tacho klar wenn man die Drehzahlbereiche kennt ....es nicht tolle Leute gäbe die einem einfach mal leihweise ein ABS-Steuergerät quer durch Deutschland schicken damit ich passend zum Urlaub mit hoffentlich funktionierendem ABS (und auch Tempomat!) fahren kann. Gut, ich bin mir nur 90% sicher, dass es am Steuergerät liegt. Aber alles deutet darauf hin. Wenn dem so ist werde ich das defekte Steuergerät wohl zu BBA-Reman schicken. 160€ und dann 7 Jahre Garantie drauf geht völlig in Ordnung. Dafür kauf ich nicht für 60-70€ ein gebrauchtes was vielleicht in 2 Jahren wieder kaputt ist. Bin gespannt wie es dann auf E85 wird. Bisher hab ich nur gepanscht bis E45. Benzinfilter und Werkzeug liegt schon im Kofferaum um im Urlaub 1x wechseln zu können. Hoffentlich bleibt die Corona-Lage in Frankreich einigermaßen erträglich und es kommt kein zweiter Lockdown.

Super Plus bei der freien Tankstelle für 1.279 Und pünktlich nach der Betankung ist das ABS-Steuergerät wohl scheinbar kaputt.

Ja, das ist klar, aber das wird ja im Motorsteuergerät programmiert.

Ist wohl scheinbar doch das ABS-Steuergerät. Boschtester C0550 Steuergerät-Fehler. Hab leider gerade keinen Tech2 hier. Fehler kommt zwar nach dem löschen auch wieder, aber jetzt geht der Tacho wenigstens vorübergehend wieder. Fragt sich wie lange. ABS Steuergerät muss nicht angelernt werden, oder?

Downpipe die Tage montiert, das passt echt geradeso am Getriebe her, viel Platz ist da echt nicht. Demnächst nochmal alles lösen und wieder festziehen, so wie das beim abkühlen knallt nach dem ersten mal richtig warm fahren ist da schon ordentlich Spannung drauf. 2. Lambdasonde demontiert, Haken gesetzt und gut. Die Bolzen beim Dichtsatz für den Turbo von Elring sind aber der letzte Dreck. Die waren jetzt vielleicht 1,5 Monate dran und trotzdem war es wieder der übelste Akt das alles zu lösen, damit hab ich nicht gerechnet. Die andere Lambdasonde erneuert. Gefühlt bilde ich mir minimal besseres Ansprechverhalten an. Wird wohl auch so sein. Das eigentliche Problem hat es aber nicht so wirklich gelöst. Mehr Luft ja, das kann aber gut daran liegen, dass es jetzt durchaus frisch war und der FMIC da auch seinen Anteil dran hat Zwischen 4600-5300 sinds 50-60mg/c zu wenig bei 20° Ladeluft. Gerade aber nicht weiter geloggt. ___________________ Kurze Anmerkung zum Sound: MSD/ESD ist noch Serie, soll auch so bleiben. Der Sound verändert sich etwas, wird ein bisschen dumpfer unter Last, auch unter Teillast. Ab 2000u/min. Empfinde ich jetzt aber nicht als großartig störend, wenn man Tempomat 80-100-120 gleitet oder normal Ortschaft/Landstraße bis 2000u/min fährt merkt man zum Glück keinerlei Unterschied zu vorher, das ist für mich das Wichtigste!

Ich glaube dann bin ich jetzt auch glücklicher Besitzer eines defekten Steuergerätes. Im Fehlerspeicher steht nix drin. ABS/ESP/Warndreieck und Tachoausfall. Tempomat geht demzufolge natürlich auch nicht mehr. Keine MKL (was angeblich ja auch gerne mal vorkommt) Merkwürdig ist nur: Wenn ich den nicht vorhandenen Fehler lösche, dann funktioniert beim nächsten Motorstart wieder alles. Ich kann so viel fahren wie ich lustig bin, alles funktioniert. Solange bis ich anhalte, den Motor aus mache und dann wieder starte. Dabei ist es irrelevant ob Motorraum warm oder kalt ist. Trotzdem ABS-Steuergerät?

Hatte ich schonmal woanders gesagt. Ist halt die Frage was man alles macht oder was man nicht macht. Wenn man nur Hohnen und Kolbenringe macht dann ist das halt keine Revision. Die 2700 bezogen sich ja hier jetzt nicht nur auf den Motor. In dem Fall sind für die Wössner knapp 600€ weg. Kettensatz - 330€ Hauptlagersatz + Pleuellagersatz + Anlaufscheiben Kurbelwelle, AGW Lager - ca 130€ Schrauben und Muttern - ca 40€ Ventilschaftdichtungen - ca 50€ Kopfschrauben, Kopfdichtung, Ventildeckeldichtung, Dichtung Ölsaugrohr, Simmeringe - ca 60-80€ Frostschutz, Öl, Filter - ca 50-70€ Sind knapp 1300€, fehlt sicher noch einiges, nur schnell überschlagen. Dann mal schauen wie viele von den Ölspritzdüsen noch okay sind. Vlt sind da auch nochmal 100€ weg. Was rundherum noch erneuert werden muss. Die Kupplung die der Kater gesagt hat fällt weg wegen Automatik, das spart wieder ein paar hundert. Aber in dem Alter ist es sicher auch kein Fehler die Hilfsrahmenbuchsen neu zu machen, vielleicht von den Hydrolagern noch welche. Wenn alles auseinander ist vlt am Fahrwerk noch gucken, Limaregler usw, klar das sind Peanuts. Aber alles zusammen summiert sich halt auch wieder.. Ganz umsonst plant der Motorenbauer auch nicht den Block und Kopf, prüft und poliert die Kurbelwelle, vermisst die Ventilführungen (wenn die Neu müssen kostet das auch bisschen was). Klar, man kann die Schritte auch weglassen, legt das Haarlineal drüber und wenns noch gerade so geht dann geht es halt. Und bei der Kurbelwelle Augen zu und durch. Da das Auto bei Kauf aber mal mindestens 2 Liter Öl zu wenig drin hatte und die Öldruckleuchte gebrannt hatte würde ich das alles lieber mal vorab mit einplanen.

Ah, dachte irgendwie du hättest Schaltgetriebe.

Jap. B235L hat immer den Aero-Lader. Läuft bei dir Du hast aber schon die richtige Kupplung und so drin gehabt oder hat da einfach mal wer eine komplett andere Antriebseinheit reingebraten?

Bei meiner Lieblingstankstelle in Frankreich ist der E85-Preis gerade von 52,6ct auf 50,6ct gesunken. Während Diesel 1.19 kostet Die Autowahl wird immer einfacher... und am Ende nehm ich doch immer den Kack Opel weil der nicht sofort nach jeder Tankfüllung wieder kaputt geht :/

Okay :)

Bist du dir mit der Menge der Dichtmasse an der Ölwanne sicher, dass sich nix nach innen drückt?

Wenn du schon so fragst, dann bestimmt ein jüngeres Modelljahr. Chrombrille?

Ich weiß. Immerhin streben die aber nicht nach Daten, die das Auto von der Hardware gar nicht erreichen kann. Weil wenn zu nicht guter Programmierung dann noch zu viel Staudruck, zu wenig Sprit oder whatever dazu kommt wird es erst recht lustig. Aber du hast Recht, Hirsch gefolgt von Maptun ist die ideale Wahl.

Ist doch bei 99.9% der Tuner das gleiche. Außer bei Hirsch, Maptun, BSR und Nordic (bei dem V6 im 9-3 könnte man noch EDS mit ins Rennen werfen) Zeigt wieder sehr schön, dass Tuner ohne Fahrzeugspezifische Erfahrung super sind. Sowas kann man höchstens nutzen damit die Leistung im Fahrzeugschein landet und dann sucht man sich nen anderne Tuner. Nur dafür ists nicht gerade günstig. Meist hat man das Gefühl, dass irgendwelche Prozentwerte ausgewürfelt werden, dass noch auf eine schöne Zahl auf oder abgerundet wird und fertig ist die Leistungsangabe. Tuner die natürlich in der Lage sind gleich 20 Automarken auf einmal anzubieten sollten per se suspekt sein. Da kann gar kein explizites Fachwissen über alle Marken vorhanden sein. Der B207E macht laut deren Stage1 180PS Is klar und sein Geld garantiert wert. Im 9-5 n B235R macht natürlich 280PS, der B205E schafft hingegen nichmal 180PS.

Ein Bekannter hat mit DMSO gute Erfahrung gemacht. Ist aber eher Hardcoremethode. Dickes Trägeröl (wie 20w50 oder 20w60) und Öl / DMSO 1:15 mischen und im Leerlauf 1h laufen lassen. Dann wechseln, das gleiche nochmal machen. Dritter Durchgang dann 1:30 mischen und die Drehzahl auch mal zwischen 1500-2500u/min halten. Dauer 30 Minuten. Vierter Durchgang dann frisches Öl einfüllen und 30min laufen lassen um Reste aufzuspülen. Dann auf Zielöl wechseln. Bei allen von ihn behandelten Motoren danach weniger Ölverbrauch und saubererer Kopf. Auch deutlicher Rückgang von Verlackungen. Wie gut es funktioniert wenn man es pur in die Zylinder gibt hat er nicht getestet. Keine Gewährleistung zu Dichtungsverträglichkeit und verursachten Verschleiß Unbedingt Handschuhe verwenden. Darf auf GAR KEINEN FALL!!!!!!!! auf die Haut kommen. Schwerste Verätzungen in kürzester Zeit.

Bayrische Autos rosten gerne. Schon einige üble 9-5 aus Bayern gesehen, leider. Zahn der Zeit. Die meisten Werkstätten halten dazu Autos weiterhin für Verbrauchsautos und kommen gar nicht erst auf die Idee den Kunden auf Reparaturen oder zu empfehlende Arbeiten hinzuweisen. Zum TÜV sag ich nix. Hätte weder mit dem Opel (Schweller vor 3 Jahren) noch mit dem Saab letztes Jahr (Hilfsrahmen) TÜV bekommen dürfen. Aber einige Prüfer scheinen diesbezüglich absolut Tomaten auf den Augen zu haben. Ist zwar beides mittlerweile behoben, aber dennoch. Das ist kein Einzelfall. Ein Bekannter aus der Nähe von Garmisch Partenkirchen hat einen brutalen Fall gehabt. Auto des Bruders meines Bekannten. (Kein Saab, Opel Omega) Da hat eine Opel-Werkstatt für über 2000€ Reparaturen am Fahrwerk durchgeführt. Der Auftrag an die Werkstatt war gewesen: Allgemeinen Zustand beurteilen. Notwendige Arbeiten veranschlagen. Und in Absprache dann durchführen. Dem Auto wurde danach ein guter Zustand bescheinigt seitens der Werkstatt. 6 Monate später bei der HU gab es 15 erhebliche Mängel wegen Durchrostungen oder unsachgemäße Reparaturen (Bauschaum im Schweller) Das Auto hatte zum Zeitpunkt der Hauptuntersuchung noch knapp 1 Jahr gültigen TÜV. Und der Prüfbericht zeigt noch nichtmal alles. Der wohl krasseste Mangel war eine rund um die Sitzschienen komplett durchgerostete löchrige Bodengruppe. Bei einem Unfall wäre vermutlich der komplette Fahrersitz einfach ausgerissen.

Muss man nicht, richtig. Hab ich auch nicht geschrieben. Schließlich laufen die Motoren selbst ohne AGW-Kette, von daher. Der Idealfall ist halt, wenn man es macht. Ist dann halt eher ne Sache für Leute, die den Motor komplett beim Motorenbauer machen lassen und dementsprechend (sehr viel) Geld in die Hand nehmen. Dass man für den Betrag dann auch 2 oder 3 komplette Autos kaufen kann steht wiederum auf nem anderen Blatt

Ja, und genau darum ja B2x4 als Alternative zu Wössner. Gut, geht dann natürlich wieder weiter mit Ausgleichswellentrieb anpassen weil die Gewichte nicht mehr passen und so weiter. Zumindest dann, wenn es wirklich perfekt werden soll.

Mit einem raddrehzahlabhängigen Rumpeln würde ich natürlich auch direkt erstmal 230 auf der Autobahn fahren....

Beim Thema Wegfahrsperre bin ich raus weil ich keinen 9-3 habe. Ich wäre jetzt aber sonst stark davon ausgegangen, dass a) der Anlasser gar nicht erst drehen würde. b) bei einem Kommunikationsfehler (z.b CIM) immer auch ein Fehler abgelegt wäre Fehler diverser Steuergeräte sollten sich im Zweifel wenn kein Tech2 zur Verfügung steht (mal in der Hilfeliste schauen) auch mit OP-COM auslesen lassen.

Nicht, wenn es offen hängen bleibt. Mit Blende kommt selbstverständlich ebenso ein Fehlercode. Und ja, mit Drallklappen würde der Motor unter keinen Umständen ausgehen. Lediglich mehr Rußanteil und etwas Leistungsverlust können die Folge sein, aber nicht im signifikant spürbaren Bereich. LMM mal testweise abstecken könnte ne Idee sein. Vielleicht auch mal Soll/Ist-Werte lesen bezüglich Luft und Raildruck. Wie verhalten sich die Z19DTH bei abgesteckten LMM? Ersatzwerte? Notlauf? Erstmal bräuchte es jetzt aber neuen Input vom TE was jetzt alles gemacht wurde und was noch nicht.

Nein. Kurzum; Du brauchst ne andere Drosselklappe. Du kannst zwar alles mal sauber machen und mit Bremsenreiniger reinigen aber da wird langfristig wieder Öl rein laufen weil die Abdichtung scheinbar nicht mehr in Ordnung ist. Ist leider nebst kalten Lötstellen eine von zwei Schwachpunkten der Drosselklappe. Das mit dem Öl kommt sehr häufig vor.

Ja, aber nur zum testen, bitte mindestens doppellagig machen. Bitte so nicht oder nur sehr kurz fahren. Bei der Wandstärke ist das kein geeignetes Material. Wenn das AGR offen klemmt führt er zu viel Abgas wieder zurück. Motor läuft dann extrem kacke oder geht wieder aus. Hatte ich selbst vor etwa 11 Jahren auch mal gehabt. Stecker dran lassen. Und ja, Fehlercode wird ausgelöst nach 0,25-5min Normalerweise müsste wenn das AGR defekt ist auch ein Fehlercode ausgelöst werden. Was aber nicht immer der Fall ist. Aber da es (entgegen dem Fehlercode) zu deinem Problem passt würde ich das so erstmal testen. Kein finanzieller Aufwand, dazu recht schnell gemacht. Wenns n Treffer ist, dann gut. Wenn nicht, dann ist es zumindest ausgeschlossen.