Leon96

Ioff ist der Ignition-Offset. Also wie stark das Motorsteuergerät den Zündwinkel verstellt. Positiver Wert heißt, dass der Zündzeitpunkt nach Früh verstellt wird, negativer Wert heißt, dass der Zündzeitpunkt nach spät verstellt wird. mReq ist die Luftmasse, die das Steuergerät abfragt. mAir ist der Istwert. Die Werte und noch viel viel mehr lassen sich für überschaubaren finanziellen Aufwand in der TrionicSuite (T7Suite in dem Fall natürlich) lesen. Das Programm ist FREEWARE. Dafür bedarf es lediglich einem kompatiblem Adapter wie z.b OBDlink SX (40-50€) Es lässt sich jeder Pups den das Motorsteuergerät verarbeitet lesen und auch mitloggen. Und die Logs können auch verschickt werden sodass sich das wer anschaut und auswertet der mehr Ahnung und Erfahrung mit solchen Dingen hat als vielleicht Vincenc selbst. ______________________________ Einschub und kurze Vorab-Frage an [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] Der TE hat Hirsch-Software. OpenSID lässt sich dann ja ohne weiteres nicht aktivieren, richtig? Logging geht aber? Wenn man OpenSID aktivieren kann, dann lässt sich auch alles über OpenSID lesen. Da lassen sich hunderte Parameter im SID anzeigen lassen die sich auch konfigurieren. Lambdawerte, Kraftstoffkorrekturwerte, Klopfen einzeln nach Zylinder, AKW. Eigentlich wirklich alles was man sich irgendwie vorstellen kann. Hier nur mal eine grobe standartmäßige Vorabauswahl. Anzeigen lassen sich jeweils immer zwei Werte untereinander. ___________________________________________ Auch lässt sich Software flashen, Steuergerät verheiraten etc. Was vielleicht nicht ganz uninteressant ist wenn die Kupplung wirklich in einem so schlechten Zustand ist wie beschrieben. Das Problem sehe ich nur darin den P-Bus auf OBD2 zu legen. Ob I-Bus im Notfall dafür tauglich ist kann vielleicht jemand sagen. Ich habe es nicht probiert. [mention=13664]Vincenc[/mention] hat dein Auto ESP? Wenn ja, dann hilft dir weiter. Die Pins bekommst du z.b HIER (bitte korrigieren wenn ich die falschen verlinkt habe) Wenn dein Auto kein ESP hat dann ist [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] oder wer anders sicher so nett und hilft dir mit Informationen weiter. Vielleicht kann auch vor Ort nochmal jemand dabei behilflich sein. Weitere Infos zum Setup, Einstellungen etc. finden sich HIER im Eingangspost Das ist exemplarisch für die T8-Suite beschrieben, das meiste ist bezüglich Setup aber gleich.

Wenn man Seriensoftware aufspielt ist halt die Hirsch Software futsch. Besser ein billiges zweites Steuergerät besorgen wo man die Seriensoftware aufspielt. Oder halt die entsprechenden Möglichkeiten schaffen um die BIN zu sichern. Spart etwas Aufwand falls man keine Werkstatt in der Nähe hat die einem wieder die Hirsch-Software aufspielen kann! Wenn benötigt: Ein Steuergerät könnte ich für ein paar Monate leihweise zur Verfügung stellen gegen Versandkosten, für nen 10er würde ich es auch komplett überlassen.

Also ich bin schon einen 9-5 Aero Automaten des Zeitrausm (wobei es glaube ich 2003 war) gefahren und der ging ab dem 3.Gang definitiv in den roten Bereich. Unterdruckkram, Tankentlüftungssystem, Grundladedruck und so hast du bestimmt schon kontrolliert?

Oder Rentnerfahrzeug. Muss man sich halt ansehen. Wir haben hier zu Hause selbst ein Fahrzeug stehen, das seit Neuzulassung nur um die 1500 Kilometer im Jahr gelaufen ist, trotzdem aber nie mehr als eine Woche am Stück gestanden hat. Weils ein Mercedes ist gammelt der Misthaufen trotzdem und hat auf Garantie schon 4 neue Türen und ne neue Heckklappe bekommen.

Mich juckt die Asthetik auch nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass es einen komischen Eindruck macht, mehr nicht! Ich habe in keinem Wort irgendwas zur Leistung gesagt. Bei mir sind es ein paar mehr als 10

Also die tolle Verarbeitung kann ich nicht komplett bestätigen. Die Schweißnähte sehen gut aus, ja. Aber wie viele Lamellen im Neuzustand schon krumm sind, selbst auf deren eigenen Produktfotos. Ja, das mag keine wirklich hohe Relevanz haben, und ja, der Anschaffungspreis ist günstig. Und Preis-Leistung mag am Ende trotzdem unschlagbar sein. Macht bei einem Neuteil aber trotzdem unterm Strich einfach einen komischen Eindruck. Sieht von der Kühlfläche her aus wie in XXX produziert und ohne Polsterung in den Container geprügelt Kein Transportschaden im Versand an den Endkunden, verpackt war es vorbildlich.

In welchem Postleitzahlbereich wohnst du denn? Vielleicht kann hier jemand eine gute Werkstatt empfehlen oder wohnt in der Nähe und kann helfen.

WR darf man meines Wissens nach 205/55/16

Mooooment. 15 Zoll am Aero geht und darf man gar nicht. Das müssen 16 Zoll sein

Die Winterreifen sind zu klein!

Meine erste Leistungsmessung hatte damals auch um die 1000€ gekostet, das Rad war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch 300-400€ wert. 4w/kg Schwelle ist aber gar nicht mal schlecht, damit fährt man immerhin schon Ötzi unter 9h

Klick

p2max Eigentlich ist es leicht die Übersicht zu behalten. Verschleißkomponenten kann man auf Strava ja eingeben und hat dann eine schöne Übersicht welche Teile wie lange verbaut sind.

Ich fahre nen Saab, ich hab kein Geld. Seit einem Jahr fahre ich ausschließlich Altteile. Alles wo noch Kilometer drin stecken wird ausgepresst. Gebrauchte Ketten werden auch nicht weggeworfen. Auf einem verschlissenen Antrieb gehen schließlich noch 2x gebrauche Ketten die vorher demontiert wurden. Gut, da ich nach Watt trainiere und an allen 3 MTB's die gleiche Kurbel fahre heißt halt auch, an einem MTB Antrieb Neu = an allen anderen MTB's gleichzeitig auch wegen der Kettenblätter. Daher wird das vorhandene ausgepresst und dann 1x Rundumschlag. Das kleine Kettenblatt an der Kurbel hab ich vor 7000km als ich das letzte mal eine neue Kette montiert habe schon mit der Pfeile bearbeiten müssen weil die Kette sich hochzog. Läuft seit dem aber wieder absolut einwandfrei auch im Antritt bei >1000w Lebenszeit quasi schon verdoppelt ohne Nebenwirkungen. Grob hält ne Kassette am MTB ungefähr 7000-8000 Kilometer. Fahre aber auch bei jedem Wetter und noch so viel Schlamm. Meist die Ketten 2x1250km, die dritte Kette dann 2500km und dann die beiden gebrauchten nochmal 1200-1500km. Und dann den kompletten Antrieb 1x rundumschlag.

Guck dir mal den hinteren Unterdruckschlauch (bzw Schlauch vom Tankentlüftungssystem) an der Drosselklappe an. Wenn du vor dem Auto stehst hinten links an der Drosselklappe. Genau den hatte ich beim Tausch des Bypassventiles unbemerkt losgerissen weil ich da mit dem linken Arm durchgegriffen hatte mit sehr ähnlichem Symptomen.

Das ist halt tendenziell was zum selber machen. Wobei man ja nicht unbedingt die Schläuche dazu nehmen muss. Da es ja eh so eine Frage ist ob man LLK eintragen sollte oder nicht, die auffälligen Schläuche machen es da natürlich nicht besser. Der LLK selbst kostet wohl um 450€ https://alpha-n.shop/produkt/do88-saab-9-5-98-10-ladeluftkuehler Maptun war meine ich um 400€, scheint aber wohl gerade ausverkauft zu sein. Wenn man den Umbau selbst macht fährt man mit dem FMIC bedeutend günstiger. Die 300€ investiere ich dann lieber in weitere Instandhaltungssachen.

211PS könnte auf Hirsch hindeuten. Vielleicht dort mal anrufen? Weil die Ursache (also für das Volllastproblem) muss ja nicht zwingend die Software sein. Auch wenn es natürlich naheliegend ist.

Beitrag #68

Was mir zudem schon aufgefallen ist. Nachdem ich den Toralin-Anti-Carbon-Kolbenringreiniger angewendet habe scheint mein Ölverbrauch minimal gesunken. Auch wenn ich weiterhin nicht genug Kilometer für eine verlässliche Aussage gefahren bin. Und Messtoleranz gibt es ja auch. Laut Peilstab habe ich die letzten 1050 Kilometer jetzt 0,35-0,4 Liter verbraucht. Obwohl bedeutend mehr Lastzustände und bedeutend mehr höhere Drehzahlen dabei waren als vorher üblich. Ich beobachte das mal weiterhin. Ölverbrauch im Langzeitschnitt seit Kauf liegt bei genau 0,5l/1000km Was mir aufgefallen ist ist, dass in der KGE die in die Cobra geht recht viel Ölsiff ist. Das war mir vor 7000 Kilometern beim Turbotausch so nicht aufgefallen gewesen. Die Rückschlagventile habe ich geprüft, sind in Ordnung. Was kann man noch prüfen? Im Leerlauf ist am Öldeckel Unterdruck genauso wie es sein soll.

Hm, muss das so oder kann das weg. Antwort: Nein, das soll nicht so. Ladedrucküberschwinger Die Boost-Cal-Reg-Map wird nach dem Ladeluftkühler nochmal neu geschrieben. Ich nehm jetzt über 1100mg/c einfach 10% PWM weg um das zu entschärfen. Wenn man bei niedriger Drehzahl startet (4/5.Gang ab 2000u/min) läuft er aber erschreckend sauber durchs Drehzahlband durch. SID sagt: 7,9l/100km E20 Ich muss ja meinen Langzeitschnitt wieder unter 8 Liter gedrückt bekommen. Die 8,0 in der Signatur missfallen mir. _______________________________________ Motorraum Referenzbild [mention=800]patapaya[/mention] Erinner mich mal in einem Jahr dran für ein Update! Edit: Vlt sollte ich das nochmal mit der Spiegelreflex anständiger fotografieren. Was mir schonmal aufgefallen ist ist, dass das etwas anfällig gegen dreckige Finger ist...

Es ist aber keine Flug-And-Play-Lösung. https://www.ebay.de/itm/Universal-Alloy-Intercooler-550x180x65mm-high-performance-front-mount-FMIC/163956275210?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Webshop: https://fmic.eu/en/ LLK war in deren Ebay-Shop halt günstiger, den Schlauckram kaufe ich aber preislich bedingt im Webshop oder Lokal beim Turbozentrum. Mal schauen. Gibt eine gute Erfahrung in diesem Forum und auch in anderen Foren. Es ist aber halt auch alles besser als der Serienmäßige LLK hinterm Klimakondensator. Schlauchkram muss halt angepasst werden wegen der Durchmesser (also Adapterstücke) der Klimakondensator muss nach hinten versetzt werden an die Stelle wo vorher der Ladeluftkühler war. Da der Ausgang nicht in die gleiche Richtung zeigt wie der serienmäßige LLK braucht man noch Winkelstücke. Man muss Halter schweißen/umschweißen. Die Leitungen vom Klimakondensator sind aber flexibel genug, müssen nicht gelöst werden. Es ist halt ein wirklich exorbitanter Preisvorteil gegenüber Maptun oder do88 und wahrscheinlich schafft man zusätzlich noch eine bessere Temperaturdifferenz. Ich denke ich werde Materialaufwand am Ende so bei 110-120€ landen statt über 400€ Werde das mit einem Kollegen in der Halle machen, mache dann auch Bilder und so weiter damit jeder eine Idee hat was man wo machen muss und mache dann auch zu der Lösungsvariante eine genaue Materialaufstellung. Grob hat man bei denen 550x230x65mm, 550x180x65mm und 550x140x65mm zur Auswahl. Für den Größten gibt es ein Montagekit was dann total bei 150€ liegt. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass bei zu großem Ladeluftkühler Turbolag zu groß wird. Dann hat man zwar schön kalte Ladeluft, aber bei beschissenem Ansprechverhalten ist ja auch nix gewonnen, im Gegenteil. Wahrscheinlich würde auch 550x140x65mm ausreichen und wäre der beste Kompromiss aus Ladelufttemperatur und Ansprechverhalten. Da ich aber zumindest rein Hardwaremäßig so baue, dass irgendwann nach einer Revision mal um die 300-330PS dauerhaft gefahren werden können habe ich lieber die 180er Höhe genommen. Ob die Leistung jemals kommt ist ungewiss. Aber ich habe lieber vorgesorgt als 2x kaufen zu müssen.

Fertig entschieden. 550x180x65mm gekauft. Unter 80€ mit Versand. Jetzt um das Zubehör kümmern.

Nächste Aufgabe wäre jetzt ein Ladeluftkühler-Upgrade. Ich kann mich nur nicht so wirklich entscheiden welche Größe. Keine Lust auf Turboloch. Aber zu klein wenn man sich die Arbeit schon macht ist mindestens genauso ärgerlich. 550x140x65mm oder 550x180x65mm stehen zur Debatte... Es sollte effektiv ausreichen bis zu einer Leistung von etwa 300-320PS. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja schließlich nie was irgendwann nach einer möglichen Motorrevision mal kommt. Der serienmäßige reicht ja im Sommer gefühlt nur bis 150PS... :D

Ja, ob das denn wohl hält ist eine gute und möglicherweise berechtigte Frage! Da bin ich selbst gespannt! Habe den hier genommen. https://www.ebay.de/itm/Hitzebestandiger-Hitzelack-Thermolack-Motor-Hochtemperatur-Hitzefest-Auspufflack/182459447325?hash=item2a7b6e381d:m:mjEq1HruAU6SqvsOWdviKvg - "Schwarz Matt bis 800°C" und dann noch eine dünne Schicht "Transparent bis 500°C drüber" Keine Ahnung ob das für Motoren wirklich ideal geeignet ist. Dafür ist es preislich relativ attraktiv. Aber wenn das an Grills und so verwendet wird, da sind ja auch fettige Sachen in der Umgebung. Es sollte daher zumindest nicht komplett untauglich sein. Die Idee mit dem lackieren ist mir auch erst gekommen als ich den Ventildeckel schon runter hatte. Das ist jetzt eher die Lösung Kategorie "schneller Pfusch" Bei meinem Ventildeckel hatte der alte Lack an der Vorderseite, also überm Krümmer, am meisten gelitten. Dort habe ich den alten Lack demzufolge komplett runter geholt. Den Rest vom Ventildeckel habe ich lediglich angeschliffen. Besser wäre es natürlich gewesen wenn man den kompletten Ventildeckel chemisch entlacken würde. Versucht es mit Abschleifen gar nicht erst. Das wäre eine Tagesaufgabe! Die Schrift habe ich mit normalem durchsichtigen Paketklebeband abgeklebt und mit dem Cutter-Messer ausgeschnitten. GROSSER Fehler war es dann aber beim ausschneiden abseits der Buchstaben auch mit dem Cutter-Messer zu hantieren. Die Kratzer im alten angeschliffenen Lack sind zum Teil noch sichtbar jetzt. Das war dämlich, jetzt aber nicht mehr zu ändern. Nach dem schwarz-matt-lackieren dann das Klebeband runtergezogen. Den schwarz-matten Lack aber dafür in der Sonne am besten 1-2 Stunden liegen lassen damit man nicht zu schnell Abdrücke rein macht! Anschließend bin ich aber auch nochmal mit Schleifpapier über die Schriftzüge drüber gegangen damit es wirklich richtig blank ist. Vorsichtig sein, aber es geht ohne dabei den Lack zu beschädigen. Danach kam dann der Durchgang mit dem Transparenten Lack. Abschließend sollte das ganze dann 90 Minuten bei 160-200°C in den Backofen. Leider war der Backofen zu klein. Im Grill wollte es Vattern nicht haben. Also den alten Herd in der Waschküche missbraucht. Mit 90 Minuten kommt man auf dem Herd aber nicht ganz hin. EDIT Die Zündkassette und die Motorabdeckung habe ich auch noch dünn übergesprüht (entfettet aber ohne schleifen) damit die Farbtöne hinterher nicht zu uneinheitlich sind. * Den Schriftzug von der Abdeckung unbedingt rausnehmen und nur mit dem klaren Lack behandeln da sich der Schriftzug nicht blank schleifen lässt! Ist nicht metallisch, habs angetestet, man schleift die silberne Farbe ab wenn man schleift.

Mensch, ich kann gar nicht so schnell tippen wie du drängelst. :biggrin: Ich bin dabei