MatthiasTU93

Hm... bei mir (zufällig letztens beim Benzinfilterwechsel gesehen) sind da nur etwa 5mm zwischen Matrix und Blech. Die ganze Anlage scheint zu weit links zu liegen. Wie richtet ihr denn aus (Reihenfolge vorn/hinten, warm/kalt, etc.). ? Wäre bei Schäden durch Verspannungen schade um die noch gute Anlage bei mir.

Und die Dominanz kann so langweilig werden. In der akt. Motor Klassik sind die 'TopTen' der H-Kennzeichen gelistet. Sind fast nur MB und natürlich der 911er. Bei Veranstaltungen freue ich mich immer wie ein Kleinkind, sollte ich z.B. mal was ganz 'normales' wie einen Simca sehen...

Also, zur AU: Wenn der Wagen so eingestellt ist, wie sich Saab (Bosch) das gedacht hat: Keine Probleme zu erwarten, es sei denn, der Kat ist mechanisch oder thermisch zerstört worden. Dann gibt es günstigen Gebrauchtersatz, denke ich- leider hat der Matrix keine ABE für den 8VT (oder?). Zum Alltag: Ich hatte als ersten 901 auch einen 8VT mit Kat. Das einzige Problem, das nicht mehr wirtschaftlich in den Griff zu bekommen war, waren existentielle Rostschäden - man lernt dazu (Dachte damals, die Schweden rosten schon nicht...). Also Rene's Post ernst nehmen und VORHER konservieren. Dann wirst Du viel Freude damit haben, hoffe ich.

Schön, das das Saabl wieder läuft! Bin immer begeistert, wenn einer gerettet wird. Habe erst vorvorgestern einen roten 900T16(S) mit AERO- Kit auf einem Litauischen Autotransporter gen Osten fahren sehen, zusammen mit ner Menge Minivans der letzten Jahre... Nur mal so: Bist Du zufrieden mit der Instandsetzung ? Und wo machen lassen (wenn man fragen darf...) ?

195/60-15V Bridgestone Pot. V+H 2,5 bar

Wenn aber der Warmlaufregler keine Elektroheizung hat, erwärmt er sich über den Motorblock (deshalb die hübsche Einbauposition). Das dauert natürlich länger. Aber ein abruptes Absterben a la Fuelcut traue ich dem dann doch nicht zu. Wegen den Drücken: - Steuerdruck der Vollständigkeit halber, gerade wegen Warmlauf interressant - Systemdruck wegen evtl. Druckschwankungen (Pumpen- Masse- oder Relaisproblem, Kabelbrüche...). Das mit dem Messbecher ist natürlich Pech, ist mir auch mal mit Verdünnung für Autolack passiert. War ob der schon erfolgten Beschickung mit Farbresten sicher noch 'lustiger'... Ich würde ( im DIY- Fall ) versuchen, konsequent eine Fehlerquelle nach der anderen sicher auszuschließen. Sieht nach Arbeit aus.

Oje, hört sich alles sehr ärgerlich an. Hast Du mal Probeweise das Benzimpumpenrelais getauscht ( können richtig Ärger machen- geht- geht nicht...)? Schau Dir auch mal die Kontakte davon im Relaiskasten an (Brandspuren). Massepunkte schon kontrolliert (Motorraum, Kofferraum) ? Fördermenge Benzinpumpe ok ?. Systemdruck normal (um die 5,5 bar glaube ich) und schwankt nicht ? Steuerdruck sollte auch mal durchgemessen werden (der Vollständigkeit halber)... viel Glück

Schade, das es nicht geklappt hat. Zu dem Schlüssel: Kaufe Dir einen (unwesentlich teureren) starren Steckschlüssel o.ä., diese tollen Teile aus dem Baumarkt für 4,95 können halt keine 25Nm + Lösemoment... liegt nich am Saab. Hm. Benzinpumpenrelais 'halbgar' ? (Wegen dem Klacken)

Hallo, wenn Du zu dem Problem mehr herausfinden möchtest, schau Dir unbedingt (oder zeige sie Deinem Mechaniker) die Anleitung 'Fehlersuche 8V' im 'gelbem' Forum an. Nach kompletten (!) Durcharbeiten wird Dir wahrscheinlich ein wildes und (meist) unnötiges Hin- und hertauschen von K-Jet- Komponenten erspart bleiben (allerdings nicht das eine oder andere Ersatzteil). Bei den Teilen unbedingt auf Qualität zu achten lohnt sich (Finanziell und nervlich). viel Glück, Edit: Aus dem I-er GTI passt bis auf Kleinteilchen eher nix.

Würde mich auch brennend interressieren. Habe die Standardware vom netten Wuppertaler drin (und aus Vorsicht alle 2 Jahre getauscht) und habe keinen schlechten Eindruck, zumindest im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Wie äußert sich denn ein Fehler an der Stelle (oder geht es hier um Totalausfälle, die äußern sich ja recht offensichtlich) ?

Habe in meiner E30- Zeit mal (wie die meisten mit M40 Motor) die Nocke getauscht. Im Beiliegenden Infomaterial des Herstellers wurden (bei dieser Nocke) 2000 1-min als Ideal direkt nach dem Anspringen genannt (nicht LL), da dann die Flächenpressungen minimal wären- habe mich daran gehalten, lief bis zum Verkauf einwandfrei. Ich denke ohne Zündung und Benzinpumpe gut durchölen lassen und dann Starten, ist schon ok. Die Alternative wäre ja auch m.E. recht aufwändig (Motor, Getriebe, Nebenaggregate Teilzerlegen und vorher alles prüfen).

Es gibt eine Gebraucht- FAQ im 'gelbem' Forum. Der Opel- V6 ist allerdings Geschmackssache...

Hatte auch mal einen Kat-T8 aus dieser Zeit. Thermozeitschalter und 2. Thermoschalter (deren Schaltplan im Haynes übrigens meiner Erinnerung nach falsch ist) sitzen unter dem ZV, der Temperaturgeber des Kat- Steuergeräts ist zwischen Zyl. 2 u. 3. (Schwarz). Edit: Und Temperaturgeber für Anzeige im Cockpit nähe Thermostatgehäuse.

Wenn die letzte gründliche Wartung ( Zündung, Flüssigkeiten, KJet, etc.) schon etwas länger zurückliegt, ist eine gründliche erweiterte Inspection in einem Betrieb der sich damit auskennt ( oder mit viel Bereitschaft zum lernen in DIY) anzuraten. Dann entfallen z.B. schon mal marode Züngeschirre, Verteilerkappen, etc., man weiss wie hoch die Kompression ist, Ventile sind eingestellt, usw. Im 'gelbem' Forum gibt es eine tolle Anleitung für 8V- Fehlersuche von Gerd.

Falls Jemand Sammelbestellt, ich hätte auch gerne einen Satz. Super Idee.

Nur ums mal zu sagen: Die APC- Box für 185PS in Rot hat mit der Gemischaufbereitung nichts zu tun. Die Regelt (Hoffentlich) erst, wenn die Lambda-Regelung schon nicht mehr regelt (Allerdings den Ladedruck, nicht das Gemisch).

Leider habe ich auch keinen Lucas- Stromlaufplan (hätte aber gerne) . Aber zum Widerstand: Ist zum Betrieb der CU14 nötig und der Widerstand enthält keine Diode.

1. Nur so als Anmerkung: Der CO- Wert alleine hat keine zwingende Aussagekraft. Ich würde nicht in irgendeine Werkstatt fahren, sondern zu jemand kompetenten, der nicht nur Neuteile verkaufen will/ sich mit 'alten Kisten' eh nicht befassen will/ kann und dort die Abgaswerte testen lassen. 2. Du kannst aber auch erstmal selber die Rohre vom Kat abnehmen (neue Schrauben Muttern Dichtung zur Sicherheit) und visuell kontrollieren, ob der Keramikkörper mechanisch gelitten hat (Verzug, Risse...). Eine beschädigte Beschichtung wird dabei aber nicht unbedingt sichtbar -> siehe 1.

Hallo, zum Thema Zündeinstellung. Ich habe bis dato den 900TU16-CU14 immer auf 16° abgeblitzt (im LL). Bei meinen alten Zweitakt/Viertakt- Motorrädern älterer Prägung (Kontaktzündung mit u. ohne Fliehkraftsteller) habe ich aber immer auf volle Vorzündung bei ca. 2/3 Nenndrehzahl eingestellt und damit sehr gute Erfahrungen gemacht (keine Löcher im Kolben, etc.). Nun die Frage(n), die mich umtreiben, vielleicht weiß jemand Antwort: - Wie hoch regelt das Bosch Zündsteuergerät bei 5000 1/min die Vorzündung ohne Leitung an der Druckdose - Wie ändert sich dieser Wert bei a) -0,7 bar an der Dose b) +0,7 bar an der Dose (beides z.B. mit Mitivac, etc. simuliert) Ist das nicht ein gangbarer Weg um gealterte/hakelige sonstwie ungenaue Verstellung bei hoher Drehzahl zu Testen (Die Verteiler sind ja auch nicht mehr die jüngsten), oder bin ich da auf dem Holzweg (16° und gut ist) ? So würde sich ja auch Klopfen im kritischen Beriebszustand (Vollast+ hohe Drehzahl) minimieren lassen (wenn man z.B. bei 5000 1/min mit +0,7bar Druck auf X° Vorzündung einstellt, statt 16° im LL), oder ?

Hallo, das Thema ist erledigt. Habe das Ding im Netz gefunden, gibt es noch zu kaufen. Ist ein Radarwarner, der damals wohl irgendwann stillgelegt wurde. Gut, das er jetzt nicht mehr am Wagen ist, die Dinger sind doch verboten, oder ? vg, Matthias TU93

Am oberen Ende in Fahrtrichtung (es gibt einen Pfeil auf dem Kunststoff) ist eine Austrittsöffnung, konisches Horn mit etwa 0,5cm x 3 cm Hornmundfläche. An einen Radarwarner hatte ich noch gar nicht gedacht. Da das Modul ausserdem mit US- Patent- Aufklebern und sonst gar nichts gepflastert ist, keine schlechte Idee. Wenn ich ein Bild habe, lade ichs hoch.

Na, das ist eine Idee! Es gibt im Innenraum tatsächlich zwei versteckte Schalter. Einer war für die verbaute Alarmfunktion, den Sinn des anderen habe nie herausbekommen. Und wenn ichs mir recht überlege (ist aber auch schon ein paar Jahre her) hatte mein Vorgänger ein Automatiktor... Werde mal schauen, ob das Ding ein Verbindung zum Inneraum hat. PS: Das Gerät muß in den Neunziger Jahren recht kostspielig gewesen sein. Ist dicht um dicht mit SMD-Teilen, µC und HF- verdächtigen Sachen gespickt. @Saabcommander: Zum Piepsen ist es zu kompliziert...obwohl...soll ja auch sowas geben...

Ich denke (hoffe) nicht, das jemand beim Motortausch die Einspritzung mit umgebaut hat. Wenn er ein Drosselklappenpoti (Kein Schalter) und einen goldenen Vorwiderstand rechts im Motorraum vor dem Servoölbehälter hat, ist es wohl Lucas. Der Peilstab wurde (wird) auch gerne mal nachgerüstet. Schau doch trotzdem, vor allem im Umfeld der Stellen, an denen von Dir gearbeitet wurde, mal nach dem Rechten (lockere Teile, etc.). Ist vielleicht ein Fremdkörper irgendwo hineingelangt ?

Hm. mein eigener 92er TU16 mit RedBox geht zwar nur ganz kurzzeitig ins Rote beim Beschleunigen (um dann bei höheren 1/min wieder zurückzuregeln). Aber er schreibt ja, das das knistern schon bei 'gelb' da ist- und wenns dann schön echtes 'klingeln' ist, ist da ja was richtig faul, auch ohne zweidrittel Rot. Stimmt der ZZP denn noch ? Ist ein Lu- CU14 oder ?

Es ist ein dunkelblauer Audi. Im Ernst: Ich war einfach überrascht, das Teil da zu finden. Der Saab funktioniert aber auch ohne sehr gut.