Saabfreund

Nein, der Sensor selber ist bestimmt nicht kaputt, das ist ja nur ein einfacher (passiver) Induktivgeber. Aber die Feuchtigkeit ist noch ein Stück weit ins Innere des Sensorgehäuses eingedrungen und hat dort den Schirm ebenfalls zersört. Deswegen musst du musst am Kabel entlang noch soviel vom Plastikgehäuse entfernen, bis du ein "gesundes" Schirmgeflecht vorfindest. Hatte ich mal genauso und darüber diesen Fred geschrieben (Du solltest auch mal die Suchfunktion benutzen!): http://www.saab-cars.de/9000/40357-abs-sensor-2.html#post545255 Und hier habe ich nochmals was zu diesem Thema geschrieben: http://www.saab-cars.de/9000/45131-saab-gekauft-lampensalat-warnleuchte-fuer-betriebsbremse.html#post615708 Habe leider nicht früher anworten können, nun hast du etwas vorschnell das Kabel bereits an mehreren Stellen durchgeschnitten, da hilft wohl nur noch ein neues Sensor. Ansonsten hättest du ihn sicherlich nochmals retten können, und sei, um nur die nächste Zeit zu überbrücken. Ein Tipp noch, wie man die Stelle des gebrochenen Schirms ganz exakt lokalisieren kann: Klemme den einen Pol deines Ohmmeters an den Stift mit dem braunen Kabel (das ist der Schirm- bzw. Masseanschluss), und den anderen an den Kopf einer ganz dünnen Nadel. Nun stichst du erst mal in groben Schritten (z.B. 10cm weit) vom Stecker weggehend in Richtung Sensor durch die Ummantelung bis auf den Schirm durch, bis das Ohmmeter "Unendlich" anzeigt. Nun hast du du die defekte Stelle bereits übersprungen und kannst mit kleineren Schritten wieder zurück gehen. So kannst du nun die defekte Stelle ganz genau lokalisieren. Ja, ich weiß, ist nicht gerade die feine Art, aber die Ummantelung verträgt das problemlos, das Einstichloch lässt keine Feuchtigkeit durch! Aber dieser Tipp kommt für dich wohl zu spät. Ein neues Kabel da anzulöten wird wohl an der Suche nach einem geeigneten Kabel scheitern. Am besten wäre wohl ein "ÖLFLEX" -Kabel von Lapp geeignet, aber das wirst du wohl nur in 100m-Rollen oder noch mehr bekommen. RG58-Kabel sind eigentlich für HF-Anwendungen gedacht und hier auch nur bedingt geeignet, wenn sie einen flexiblen Innenleiter haben. Und die billigen Baumarktkabel kannst du auf jeden Fall vergessen!

Bei Hennu ist der Radsensor bzw. dessen Kabel HINTEN RECHTS kaputt, da gibts keine Radhausschale. Ausbau des Sensors geht hinten in der Regel spielend leicht, Wagenheber (+ Stützböcke natürlich) genügt.

Das ist mir aber so nicht bekannt, woher hast du denn deine Kenntnis? Meines Wissens werden Kurbelwelle und Schwungscheibe jeweils für sich feingewuchtet, sodaß da beim Tausch der Schwungscheibe keinerlei Probleme entstehen. Alles andere macht ja wirklich keinen Sinn und wäre völlig unpraktikabel und unwirtschaftlich, zumal auch die Automobilhersteller die Teile ja meistens von unterschiedlichen Herstellern beziehen! Und wie sollte dann auch eine Werkstatt diese Feinwuchtung durchführen? Die können ja bestenfalls nur tauschen, sonst nichts.

Wassereinbruch beseitigen! Das wird aber wohl nicht lange trocken bleiben, du solltest UNBEDINGT die Ursache für die Feuchtigkeit abstellen, denn normal ist das ja nun wirklich nicht! Als erstes würde ich mal nach der Heckantenne schauen, ob die Dichtung noch ihren Dienst tut. Und dann die Gummis der Kofferraumklappe genau anschauen. Denn andauernde Feuchtigkeit ist tödlich für die Heckpartie! Hast du vielleicht das Aquarium (normalerweise zwischen Motorraum und Fahrgastzelle) in den Kofferraum verlegt, um die Goldfische darin schwimmen zu lassen:biggrin:. Ist eindeutig ein Masseproblem der Rückleuchte, Folgeproblem der Feuchtigkeit! Schau dir mal den Masseanschluss der Leuchtenkombination an! Und den Anhängerstecker wirklich GRÜNDLICH reinigen!

Wie hoch dreht denn dein Motor bei der Fahrt? Ein so hohes Standgas hat ja nicht mal ein Formel I-Motor:confused:. Du meinst wohl 900UpM, und das ist doch völlig in Ordnung! Und wenn er etwas unrund läuft, musst du mal das Drosselklappengehäuse gründlich reinigen.

Warum so kompliziert und aufwendig? Dort, wo du vor hast zu suchen, findest Du bestimmt nichts! Du musst doch nur an den kritischen Stellen der Kabel suchen! Und das sind eben die, wo sie häufig bewegt werden, der freien Witterung ausgesetzt sind und an Steckern. Um an die Anschlußbox ("Trailer Connector") für die Anhängersteckdose zu gelangen, mußt du nur eine einzige Kunstoffschraube (innen neben der Rückleuchte) entfernen und die linke Seite der Kofferraumverkleidung ein wenig nach innen drücken.

Lies mal meinen Beitrag zu genau diesem Problem: http://www.saab-cars.de/9000/44437-9000-cs-mj-94-nebelschlussleuchte-problem.html#post606010 Vielleicht ist da die Lösung für dich dabei! Benutze auch mal die Suchfunktion!

Das wird nicht lange auf sich warten lassen! Bist du sicher, daß das am Getriebe des Motors liegt? Könnte ja auch an einer Schwergängigkeit der Klappe selber liegen. Kannst es ja auch so machen wie ich es schon seit ein paar Jahren habe: Umluftklappe ganz "AUF" fahren und dann den Stecker vom Stellmotor abziehen. Habe kaum Beeinträchtigungen durch die ständig geöffnete Klappe. Trabbis, die vor mir herfahren und mir den Wagen vollstinken, gibts ja zum Glück kaum mehr... Außerdem lassen sich die ja mit dem 9k mehr als leicht überholen:smile:. Was ist eigentlich mit dem Beschlagen der Scheiben geworden? Hat sich das jetzt mit der halbwegs wieder funktionierenden Umluftklappe gebessert?

Wer billig kauft, kauft zweimal Klingt ganz nach einem defekten Anlasser. Hört man dabei das Einrasten ("Klack") des Magnetschalters? Wirst wohl um einen erneuten Tausch des Anlassers nicht herum kommen. Da bestätigt sich mal wieder voll und ganz die alte Weisheit "Wer billig kauft, kauft zweimal" oder "Ich bin zu arm, um billig zu kaufen"! Mit dem Tauschanlasser von Hella bist da da mit Sicherheit besser dran. Das ist eigentlich ein Anlasser von Bosch, nur, daß daß vom "Aufbereiter" die Typenbezeichnung samt Logo herausgeschliffen wurde. Aber an den Alu-Druckgussteilen sieht man noch das Bosch-Logo. Wo bekommst du denn den für nur 100€? Ich habe heuer einen solchen bei Flenner gekauft und dafür 123€ + Merkelsteuer bezahlt. Meiner funktionierte zwar noch, aber er gab mahlende Geräusche bei seinem Auskuppeln von sich. Was auch kein Wunder war, denn das vordere Gleitlager neben dem Ritzel war völlig ausgelaufen, das hatte mindestens 2mm Spiel. Der neue Anlasser funktioniert bisher übrigens auch einwandfrei und ohne jedes Problem.

Ob es ein Blechgehäuse hat, weiß ich gerade nicht, ab es ist laut Anleitung die Nr. F (das mittlere der rechten Reihe direkt neben den Sicherungen) in dem Relaiskasten neben der Batterie. Darf auch ruhig etwas mehr sein, so etwa 13V, denn die Bordspannung ist ja auch höher als 12V. Bestimmt nicht, das bewegt sich ganz sicher weit unterhalb 50€. Hängt natürlich von der gefertigten Stückzahl und vom Steckerverbinder ab, dessen Beschaffung nicht ganz einfach sein dürfte. Denn diese Automotive-Stecker sind sehr oft kfz-herstellerspezifisch gefertigt und dürfen deshalb vom Steckerhersteller (wie z.B. AMP-tyco) nur ganz selten auf dem freien Markt vertrieben werden. Ansonsten gibts halt eine weniger komfortable und schöne Lösung: Kabelstecker abschneiden und am Ausgang der Relaisplatine anschließen, die abgeschnittenen Drahtenden mit dem Eingang der Relaisplatine verbinden und dann noch eine Verbindung zu +12V und Masse herstellen. Letztere muß man in jedem Fall zusätzlich machen.

Ja, das ist sehr gut möglich. So war es bei meinem 9k auch, manchmal hat es noch geschaltet, aber meistens nicht mehr. Und wenn ich z.B. mit dem Schraubenzieher-Griff drauf klopfte, schaltete es meistens auch wieder ein. Kannst ja mal das Gehäuse des Relais abnehmen, wahrscheinlich ist von den Kontakten nicht mehr viel da! Ich würde es auf jeden Fall mal erneuern, das Relais ist ein Standardteil, das es bei jedem Boschdienst gibt. Es ist ja ohnehin ein Verschleißteil. Zum Thema "Umluftklappe geht nicht mehr auf" habe ich hier einen guten Beitrag: http://www.saab-cars.de/9000/21573-extrem-beschlagene-scheiben-braucht-die-klima-wartung-generell.html#post269928 Auch hier möchte ich wieder wetten: Ich glaube nicht, daß der Motor defekt ist, sondern nur schwergängig. Mit einer externen Spannung bekommst du den ganz bestimmt wieder zum Laufen. Das Problem bei dem Motor ist nämlich folgendes: Der Motor muß ja umpolbar geschaltet sein, und das wird mit einer sog. H-Brückenschaltung gemacht. D.h., der Motor wird jeweils über 2 Transistoren (insgesamt also 4, sitzen im Motorsteuergerät) mit Spannung versorgt. Ich hat die mal nachgemessen, der Motor bekommt wegen des Spannungsabfalls über den beiden Transistoren dabei nur ca. 10V und und das ist halt recht wenig für einen 12V-Motor! Ich nehme an, daß die Spannung über sog. "Darlington-Transistoren" (die sich auch in einem Treiber-IC befinden können) geschaltet wird, die ja generell eine recht hohe Durchlassspannung haben. Mit der normalen Bordspannung dagegen würde er bestimmt einwandfrei laufen. Kannst es ja mal versuchen, indem du die Batteriespannung direkt auf den Motor schaltest, aber bitte mit einer Sicherung in der Leitung für den Fall eines Kurzschlusses mit den Strippen! Mit größter Wahrscheinlichkeit wäre das ganze Problem mit einer kleinen Relaisschaltung zwischen Steuergerät und Stellmotor mit einem direkten Batterieanschluß bzw. abgesicherten Kreis zu beheben, so daß der Motor dann praktisch die volle Batteriespannung abbekommt. Mal sehen, wenn ich im Winter wieder mehr Zeit habe, werde ich so eine kleine Platine aufbauen. Wenn das funktioniert - und davon gehe ich aus, könnte ich sie dann mit meinem CAD-System layouten und, da das ja ein recht verbreitetes Problem zu sein scheint, hier (nur zum Selbstkostenpreis natürlich) anbieten. Dazu sollte ich dann aber in etwa die benötigte Stückzahl wissen, die ich auflegen soll und bräuchte auch noch die Steckverbinder. Deswegen müsste ich erst mal deren Hersteller ausfindig machen, weiß den jemand von euch zufällig? Viele Grüße:smile:

@wizard: Wahrscheinlich hat dein Problem sogar 2 Ursachen. Das eine Problem mit deiner "Tropfsteinhöhle" hatte meiner auch mal. Das war so übel, daß ich sogar anhalten und die Scheibe innnen abwischen musste, weil ich absolut nichts mehr sah. Das passierte aber nur dann, wenn die ACC wegen zu tiefer Außentemperaturen (unter 4°C) nicht mehr arbeitete. Die Lösung des Problems war ganz simpel: Die Umluftklappe war nämlich ständig geschlossen, weil deren Stellmotor schwergängig geworden war. So wurde die feuchte Innenraumluft nur noch umgewälzt und nicht mehr durch trockene(re) Außenluft ersetzt. Habe die Klappe dann mit einem Trick (Stecker getrennt und Motor mit externer Spannung versorgt) aufgefahren und in dieser Stellung belassen. Sofort hatte das Scheibenbeschlagen ein Ende und trat nie mehr auf, zumindest nur noch im ganz normalen Rahmen. Schau mal nach dieser Klappe, du musst dazu nur den Deckel vom "Aquarium" abnehmen, dann siehst du die Klappe hinter dem ACC-Verdampfer. Ich möchte wetten daß die hängt. Du kannst den Stellmotor übrigens sogar hören (wenn er funktioniert): Immer beim Zündung-Einschalten fährt er die Klappe auf, und beim Abstellen macht er sie wieder zu. (Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz, wahrscheinlich damit keine Kleintiere in den Wagen gelangen können) @marbo: Die Umluftklappe ist also in diesem Zusammenhang sogar von sehr großer Bedeutung! Zu deinem 2. Problem: Du hast zwar die Kupplung des Klimakompressors gecheckt, wenn diese ok ist, kanns nur an fehlender Spannung liegen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, daß das ACC-Relais defekt ist (lies mal dazu meinen Beitrag: http://www.saab-cars.de/9000/43167-klimaanlage-heizt-und-lueftung-macht-geraeusche.html#post584253 ) Deswegen schau mal nach diesem Relais, das hat nämlich wegen fehler Freilaufdiode einen recht starken Verschleiß. Ich kenne nun nicht das Bj. deines 9k, bei meinem 97ér sitzt es in der Sicherungsbox neben der Batterie im Motorraum. Ja, und dann gibt es halt leider noch die Möglichkeit, daß der Wärmetauscher leckt, und der lässt sich halt nicht auf so leichte Art erneuern. Viel Erfolg:smile:

Auf dem Bild ist das aber die LINKE Türverkleidung, nicht die rechte! Und selbst wenn die ganze Verkleidung demontiert war, ich würde darin überhaupt kein Problem sehen, das ist doch wirklich total nebensächlich. Vielleicht wurde da nur ein schwergängiger Schließmechanismus wieder gängig gemacht oder der Stellmotor der Zentralverriegelung ausgetauscht. Unser Forum ist ja voll von diesem Thema... Viel wichtiger ist doch der allgemeine Zustand des Wagens, ob er unfallfrei ist und gut gewartet wurde, die Anzahl der Vorbesitzer, die Verifizierung des Tachostandes usw...

Da wohnst du aber wirklich tief in der Pampa, wenn es da nirgends eine weitere Karosseriewerkstatt gibt:confused:. Gelbe Seiten schon durchsucht? Also, bei mir in Ulm könnte ich dir gleich mehrere solcher Spezialisten nennen! Nochmals zur Wiederholung: Für einen geübten Karosseriespengler ist das Ausbeulen deines Kotflügels überhaupt kein Problem. Ich weiß das so genau, weil ich das selber schon bei schlimmer zerbeulten gesehen habe (nicht bei meinem 9k, der ist ohne jeden Makel:smile:). Einer dieser sog. "Beulendoktores" bekommt sowas natürlich nicht mehr hin, dazu bedarf es schon jahrelanger Erfahrung. Zu meiner geringen Mängelerfahrung: Die kommt natürlich nicht von ungefähr und ist das Ergebnis aus guter Wartung und schonendem Umgang mit dem Wagen. Z.B. nach dem Kaltstart erst warmfahren und nach scharfer Autobahnjagd Motor noch einige Minuten im Leerlauf abkühlen lassen. Das ist nicht nur für ein langes Leben des Turboladers gut, sondern für den ganzen Motor. Meiner hat übrigens auch schon 245tkm drauf und schnurrt immer noch seidenweich, da ist kein Rasseln oder Klappern, es ist die wahre Freude!

Eigenen Sachverständigen einschalten! Nein, das kenne ich nicht, und ich fahre schon seit 23 Jahren Saab! Riemenspanner und Rollen sind ja normale Verschleißteile wie die Bremsbeläge, aber Reparatur der kompletten Bremsanlage ist schon sehr außergewöhnlich und einen defekten Turbolader hatte ich auch noch nie! Zu deinem Schaden: Also, mit 1900€ mußt du dich auf keinen Fall abspeisen lassen! Du hast das Recht auf einen Gutachter deiner Wahl, den die gegnerische Versicherung bezahlen muß! Den kannst du einfach ohne Rücksprache beauftragen. Du wirst sehen, da kommt dann ein viel höherer Zeitwert heraus! Außerdem, so wie ich das auf den Bildern erkannen kann, ist nur die Stoßstange und der Kotflügel beschädigt. Und so einem Bagatellschaden würde ich niemals in einer Saabwerkstatt reparieren lassen. Denn die geben den Wagen ja meistens auch nur an eine Fachwerkstatt mit entsprechendem Preisaufschlag weiter. Und den kannst du dir auf jeden Fall sparen, indem du dir Angebote bei mehreren Karosseriewerkstätten einholst. Den Kotflügel könnte ein geübter Karosseriespengler locker ausbeulen, aber der scheint ja schon mächtig Rostblasen zu schieben. Das lohnt sich dann wohl nicht mehr, da ist sicherlich ein neuer fällig, aber der Austausch ist ja relativ einfach. Und die Stoßstange könnte man mit etwas Geschick auch wieder einigermaßen gut hinbekommen. So müsste man also den Schaden doch sehr in Grenzen halten können, da könnten sogar die 1900€ reichen, wenn nicht noch was anderes wie z.B. der Innenkotflügel beschädigt wurde.

Auch meinen Glückwunsch zu deinem neuen Wagen und herzlich willkommen im Kreis der 9k-Freaks Du hast eine wirklich sehr gute Wahl getroffen! Kann man auch leicht durch Trennen der Stecker und Messen des Sensorwiderstandes feststellen. Dieser sollte bei ca. 1100 Ohm liegen. Bei meinem 9k waren es übrigens nicht die vorderen, sondern die hinteren. Vor ca. 5 Jahren hinten links, und heuer der hinten rechts. Die gehen zwar recht leicht auszubauen, sind aber schweinisch teuer: ca. 170€/Stck! Und die vorderen sollen dazu noch oft eingerostet und deswegen nur sehr schwierig auszubauen sein. Messe zuerst mal die hinteren nach, geht ganz einfach: Sitzbank anheben, weißen Plastikdeckel vom Schweller abnehmen und schon hast du den Steckverbinder des ABS-Sensors vor dir. Übrigens geht normalerweise nicht der Sensor selber kaputt, sondern "nur" der Schirm des Kabels "fault" durch. Bei den meinen war er einmal direkt am Sensor, und beim letzten Mal direkt neben der Eintrittsstelle in den Türschweller unterbrochen. Unten ein Bild des "sezierten" Kabels. Den ABS-Fehler geht übrigens nach dem Austausch des Sensors von alleine wieder weg, Fehler-Rücksetzen also nicht notwendig. Die (!) Lampe zeigt übrigens nur einen zu niedrigen Stand im Bremsflüssigkeits-Behälter an. Dort sitzt nämlich ein Schwimmerschalter im Deckel.

Nein, das ist wirklich eine Arbeit für Hebammen:rolleyes:! Hab ich auch schon mal versucht, dann aber bleiben lassen. Habe dann an den Motor abgesteckt, eine höhere Spannung von einem Netzgerät angelegt und ihn so ganz aufgefahren und danach nicht mehr angeklemmt. Aber bist du ganz sicher, daß die Klappe offen ist? Meines Wissens nach ist sie geschlossen, wenn sie senkrecht steht, und offen in waagrechter Stellung. Zum Thema Stellmotor gabs hier mal einen sehr interessanten Beitrag: http://www.saab-cars.de/9000/21573-extrem-beschlagene-scheiben-braucht-die-klima-wartung-generell.html#post269928

... und anschließender Division der Fördermenge durch die gestoppte Zeit.

Genau zu diesem weit verbreiteteten Problem beim 9000er gibt es bereits jede Menge Freds, z.B . http://www.saab-cars.de/9000/39264-blinker-hat-sich-ausgeblinkt.html oder http://www.saab-cars.de/9000/30173-heute-morgen-beim-tuv.html. Einfach mal die Suchfunktion benutzen!

Also der Schalter ist es bestimmt nicht, den Tausch kannst du dir getrost sparen. Zu einem Kurzschluß gehört immer ein Gegenpol, in diesem Fall also Masse. Und die ist zwar mit in den Schalter geführt, das aber nur für die Schalterbeleuchtung. Und die ist von den Schaltkontakten doch recht weit entfernt. Habe mal kurz den Schaltplan angeschaut: Es gibt im Sicherungskasten ein Relais ("REAR FOG LIGHT RELAY"), das den Strom für die Nebelschlußleuchte schaltet. Wenn du dieses Relais herausziehst, sollte die Sicherung (wohl die Nr. 32?) in keinem Fall mehr durchbrennen. Wenn das so ist, und davon gehe ich aus, liegt der Kurzschluß irgenwo an der Leitung zur Nebelschlußleuchte. Schau mal im Kofferraum in der Ecke hinten links nach, da befindet sich ein Stecker für die Anhängersteckdose ("TRAILER CONNECTOR"), über den die Leitung für die NSL geschleift ist. Ich könnte mir gut vorstellen, daß da das Problem liegt! Vielleicht ist da ein Draht abgegammelt und liegt nun blank auf Masse. Übrigens ist die Sicherung Nr. 32 für die vorderen und hinteren Nebelleuchten zuständig!" Viel Erfolg bei der Fehlersuche!

Widerstandserhöhung senkt Strom! Das kann ich als Elektroniker so nicht stehen lassen: Nach den Regeln der Physik wird bei einer Erhöhung des Widerstandes der Strom kleiner gemäß der Formel I=U/R, sodaß die Sicherung eigentlich noch weniger Grund hätte, durchzubrennen. Ich vermute deshalb, daß irgendwo ein Kurzschluß vorlag und du ihn beim Säubern der Kontakte rein zufällig beseitigt hast, ohne dies zu bemerken. Wo genau war denn dieser Gammel und was hast du gesäubert?

Solltest du den Stift nicht herausbekommen, ich habe das schon so gemacht: Schaltwelle gegen das Getriebegehäuse stramm abstützen (einer meiner Hämmer passt da exakt dazwischen), dann genügt normalerweise ein leichter Schlag auf das Gewinde des Stiftes, um ihn heraus zu befördern. Ja, gibt es: Saab-Nr. 8375172 bis (V1031919) bzw. 4776274 (über V1021920), und Flenner hat ihn auch.

Der Superb ist mit seinem modernen DSG-Getriebe natürlich ganz klar im Vorteil gegenüber dem neuen 9-5 mit seinem prähistorischen und spritfressenden Automatikgetriebe, das muß bei aller Sympathie schon mal gesagt werden. Und zudem muß der 9-5 auch noch viel mehr unnötigen Ballast mit sich rum schleppen, er ist einfach viel zu groß und zu schwer geraten. Kein Wunder, daß da die CO2-Bilanz für ihn so schlecht ausfällt. Habe den Superb-Kombi mit DSG mal probegefahren, ist schon eine ganz tolle Sache, ich war hell begeistert. Er schaltet dermaßen ruckfrei und praktisch ohne Lastunterbrechung blitzschnell hoch, man kann sich da sehr schnell daran gewöhnen! Könnte gut mein nächstes Auto werden, allerdings nicht mit Heizölbrenner, sondern mit dem 2.0TSI.

Wird wohl die Spannung sein, die du da gemessen hast. Oder hast du ein Amperemeter in die Zuleitung der Magnetkupplung geschaltet? Wie auch immer, wenn also eine BELASTBARE Spannung (Prüfung ev. mit einfacher Glühlampe) anliegt, kann das Problem nur noch an einem zu großen Luftspalt oder einer defekten (=hochohmigen) Magnetspule liegen. Letzteres kannst du leicht mit einem Multimeter (Gehört übrigens bei jedem 9000er-Fahrer neben die Ersatz DI-Box in den Kofferraum:biggrin:) oder einem einfachen Durchgangsmessgerät prüfen. Und wie man den Luftspalt verkleinert, wurde bereits weiter oben wiederholt beschrieben. Mein 9000 (ebenfalls BJ 97) hat übrigens über 240tkm, und ich musste das bisher immer noch nicht machen, und der Kompressor ist auch noch der erste!

Hallo rs-webregie, auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum! Freut mich immer wieder, wenn wieder einer dieser wunderbaren 9000er weiter am Leben erhalten wird. Bin zwar nicht der große Klimaanlagen-Experte, aber ich kann dir mal meine eigenen Erfahrungen und Kenntnisse weitergeben: Ich würde als erstes mal prüfen, ob die Kompressorkupplung schließt und der Kompressor mit läuft. Du siehst das leicht an der äußeren Scheibe mit den 3 Schrauben am Kompressor, die muß sich mitdrehen. Wenn er also eingekuppelt ist, halte mal die Hand auf das dicke Alurohr, das vom Kompressor zum Verdampfer im sog. "Aquarium" führt. Das sollte nach kurzer Laufzeit eiskalt werden. Wenn es trotz laufendem Kompressor warm bleibt, fehlt meiner Meinung entweder Kältemittel (in deinem Fall eigentlich unwahrscheinlich), und der Kompressor schaltet nach kurzer Zeit wegen der Gefahr des Trockenlaufens automatisch ab und macht immer wieder Einschaltversuche, oder es ist doch der Kompressor kaputt. Wenn der Kompressor NICHT einkuppelt, kann das viele Ursachen haben: * ACC-Relais defekt (war bei meinem 9k mal defekt, ist aber billig und sehr leicht auszutauschen) * Kompressorkupplung zu stark verschlissen, dadurch zu großer Spalt in der Magnetkupplung (kann durch Entfernen von einer oder mehrerer Distanzscheiben in der Kupplung leicht behoben werden) * Klimasteuergerät defekt (wohl der schwierigste Fall) * Drucksensor defekt Theoretisch könnte auch die Magnetspule eine Unterbrechung haben, aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. DU kannst auch noch die Steckverbindung des gelben Kabels direkt neben dem Kompressor trennen und die Spannung in der Zuleitung messen. Zum fehlerhaften Heizen schließe ich mich meinem Vorgänger an. Ergänzend möchte ich nur anfügen, daß der Wärmetauscher ständig voll vom Kühlwasser aufgeheizt wird, es gibt also kein Regelventil im Heizkreislauf. Die Temperatur im Innenraum wird lediglich durch Mischen von kühler Außenluft und warmer Luft aus dem Wärmetauscher geregelt, was über entsprechende Luftklappen geschieht. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!