phil23

Welle würde ich erstmal nicht reinstecken, ich meine, innen wäre noch ein Sprengring, bin mir unsicher, ob der noch mit einer Zange auseinandergedrückt werden muss. Neues Traggelenk sollte das Fahrzeug rollfähig machen. Obacht: wenn die Bremsleitung abgerissen ist, bremst das Fahrzeug nicht mehr, kann beim Runterrollen vom Trailer überraschend werden. Am besten nur Handbremse benutzen, Fussbremse drückt nur die Bremsflüssigkeit raus.

vielleicht lassen sich nach der Reparatur noch Fotos machen von: Traggelenk, was im Achsschenkel steckt, speziell der Bruchstelle, sollte sie vorhanden sein. Traggelenk ohne Gummikappe, was noch am Dreieckslenker befestigt ist. Da die Scheinwerfer schon nach Xenon mit Reinigungsanlage aussehen, sollten schon 20mm Gelenke drin sein. Wenn, spekulativ, "nur" die Kugel aus der Pfanne gerissen wurde, sollte das keinen Unterschied machen. Mir ist unbekannt, ob im selben Atemzug auch die Kugelgröße verändert wurde oder einfach nur dem anderen Achsschenkelträger Rechnung getragen wurde.

oder hattest du diese im Sinn, wobei ich nicht weiß, welchen Durchmesser die hat. https://www.jendvandenbosch.nl/robuust-kogelklepje-carterventilatie-voor-saab-s-met-turbo-s-900-klassiek-9000-9-3-versie-1-en-9-5-bouwjaren-1979-tot-2010-ond-nr-7521313.html

Hast du inzwischen einen Satz für den Mitsubishi Lader gefunden? Ich nehme an ein TE05?

Wo wir bei Fragestunde sind: hat jemand schlechte Erfahrung mit Silikonschlauch in der Funktion als Kurbelgehäuseentlüftung. Angeblich sollen Silikonschläuche auf Dauer das Öl durchschwitzen und eigentlich auch nicht Kraftstoff tauglich sein. (Im Blowby könnten gerade beim Kaltstart noch Benzinreste sein). Auf den originalen Schläuchen steht als Material EACM, Markenname z.B. DuPont Vamac. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3xPjqpabcAhXBaFAKHTdbAZMQFggsMAA&url=http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/plastics-polymers-and-resins/elastomers/documents/Vamac%20G.pdf&usg=AOvVaw3UZNjoSXHK2dtvJIzKgX5_

ich kenne diese auch nur mit 6,8,10,12mm.

oder lass die Werkstatt mal nachschauen, die können dann auch direkt die Teile bestellen.

vermutlich ist es die schnellere Lösung. Soooo kompliziert kann das durchfädeln hoffentlich nicht sein. (Je nachdem wie störrisch sich die neue Isolierung eben gibt).

ich dachte, dass die übliche Reparaturmethode wäre, die langen Kabel unter dem Poti zu lassen und nur Schrumpfschlauch drüber zu fädeln. https://www.saab-cars.de/threads/kurzfristige-schwankungen-im-ladedruck.48841/#post-954623 Und da wollte ich nicht die gesamte Drosselklappe und das Poti auf 350° bringen. Wobei, wenn ich es mir nochmal genau durchlese: die Kabel wurden ja nach Trennen am Stecker schon rausgezogen (mit dem Angelschnurtrick). Dann könnte man wenigstens einen Teil einschrumpfen, das letzte Stück am Poti ist dann eben ungeschrumpft. Durchmesser: ich hoffe, dass sich der Durchmesser des Glasfaserschlauchs flexibel verhält. Min 1,6, Max 2,5. Wenn es Gewebeschlauch ist, ändert der sich, je nachdem wie stark man dran zieht. Ich hatte das Material aber noch nicht in der Hand. Was war der Versuch auf dem Bild? Einfach Isolierband drumwickeln? Gibt es ein Bild, auf dem man die 4 Nuten im Poti erkennen kann? Kommt man mit irgendeinem Abziehwerkzeug ran? Oder sind das einfach nur 4 Schlitze, dann bringt es nichts.

hat jemand schon über die Verwendung von PTFE Schrumpfschlauch nachgedacht. https://www.ebay.de/itm/S24PTFE-2-36mm-0-80mm-Schrumpfschlauch-Teflon-PTFE-1-2m-Lange/392048945880?hash=item5b47f02ad8:g:9YoAAOSwQWxbA9Mu&_sacat=0&_nkw=Schrumpfschlauch ptfe&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2505460.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H1.XSchrumpfschlauch ptfe.TRS0 Schrumpft erst aber 350° (wird man also nicht geschrumpft bekommen), hält aber 260° dauerhaft aus. Damit sollte sich das Problem der auflösenden Isolierungen lösen lassen. Normaler Schrumpfschlauch wird mit max. 105° angegeben, das wird man beim heißen Abstellen vermutlich Überschreiten, was auch das Problem der Originallösung sein dürfte. Oder hat jemand eine Quelle für entsprechenden Silikonschlauch? edit: der Laden scheint extrem gut sortiert: https://www.ebay.de/itm/Glasfaser-Schlauch-Silikonschlauch-Silikon-Gewebeschlauch-Temperatur-Schlauch-/181532063080?var=&hash=item6fdfd54196 der Silikonschlauch könnte etwas sperriger zu verlegen sein. Alternativ habe ich hier noch Glasfaserschlauch gefunden. https://www.ebay.de/itm/Glasfaser-Schlauch-acryl-impregniert-temperaturbestandig-250-C-1-mm-bis-10-mm/181323273652?hash=item2a37b595b4:m:mQ-_RY_XixGzg9FOKC9yGaQ&var=481018035806&_sacat=0&_nkw=schrumpfschlauch temperaturbeständig&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313 bis 250°, natürlich keine Schrumpfung, ab braucht man auch nicht unbedingt.

Hast du mal den dünnen Schlauch verfolgt, der vom Bypassventil weggeht? Irgendwo muss der ja angeschlossen sein. Die schwarze Abdeckhaube auf dem Motor entfernen, dann kann man die Schläuche besser verfolgen.

zu kleine Düsen sorgen für Abmagern an der Volllast, speziell bei hohen Drehzahlen. Zum Testen einfach zwischen LPG und Benzin hin und herschalten, wenn es mit Benzin besser wird, liegt es an der LPG Anlage. Dass die Motorsteuerung zu langsam rechnet und dann irgendwann nicht mehr hinterherkommt (mit was genau soll sie denn nicht mehr hinterherkommen, Zündfunken vergessen?), ist ausgeschlossen.

Welcher Händler hat welche Ventile? Gibt es dazu einen Link?

Das Ventil weniger. Wenn das Ventil oder der Schlauch zur Ansteuerung oder das Ventil zur Ansteuerung nicht mehr funktionieren, kommt der Verdichter ins Pumpen und es bildet sich eine pulsierende Rückströmung aus. Das führt einerseits zu den lustigen Pumpgeräuschen, andererseits könnte vielleicht damit auch irgendwas am Motor zum Schwingen angeregt werden, z.B. das große schwarze Ladeluftrohr vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe. Vielleicht ist das auch vorne am Kopf nicht angeschraubt. Das BPV hatte ich auch in Verdacht, daher ja die Frage, wann es genau auftritt. Tests sind recht einfach, wie schon von patapaya beschrieben. Daher Tests machen und Verschlauchung prüfen, danach kann man weitersuchen.

spürt man es im Lenkrad oder ist es nur ein Geräuch? was bedeutet temporär? Tritt nur genau dann auf, wenn man dieses Fahrmanöver durchführt?

Daran denken dass der Schlauch Unterdruck tauglich sein muss. Bei größerem Durchmesser kann das schwierig werden.

Idee: sind die eingeschrumpft oder könnte man mittels Heißluftpistole vorsichtig entfernen und dann in einen wiedererwärmtes und daher weiches Rohr ein neues Ventil vorsichtig eintreiben? Vielleicht passt das: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/058905291K?ref=fulltext Das Ventil sollte man besser nicht erwärmen, die Membran wird es nicht aushalten. Nur das Ventil zügig in das weiche Rohr drücken.

das hier könnte eine ernst zu nehmende Alternative sein. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/058905291K?ref=fulltext Bekommt man das blaue Ventil aus dem Schlauch raus oder ist direkt tauschen des kompletten Schlauchs angeraten?

Auf den ersten Blick sollte da nichts mehr am dritten Lager dran hängen bis auf das eine Lager der Auslass Ausgleichswelle, also eines von vier Ausgleichswellen Lagern. Da ich leider keine Kurbelwelle zur Hand habe, kann ich nicht sagen, ob da noch ein Pleuellager dran hängt. Bildersuche zeigt allerdings auch an allen Hauptlagern eine Bohrung, ich meine auf einem Bild auch drei Bohrungen an Hauptlager 3 entdeckt zu haben. Vielleicht kann jemand mit freier Kurbelwelle kurz einen Draht durchstecken und berichten. http://www.serioussaab.co.uk/Procs_pages/proc_pages/p_strainer.html ist ja das Bild aus dem WIS.

es gabe glaube ich zwei Versionen, einer ist bei leerem Tank geöffnet, der andere geschlossen. Je nach SID Version wird es dann falsch interpretiert.

hier noch Links aus der Recherche: 1. Kompletter Ersatz mit 8mm Ventilen und neuem Schlauch: https://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=660841 2. Angebot für Silikonschlauch und Ventile, scheint aber nicht bestellbar zu sein. Enthält: 3 meter silicon lines for your SAAB's vacuum system (3 mm inner diameter). 1.5 meter silicon lines for your SAAB's EVAP system (6 mm inner diameter). 2 Durable aluminium non-return valves for your SAAB's EVAP system Wofür auch immer der 3mm Schlauch benötigt wird. http://www.blacktop-tuning.com/TheShop/silicone-lines-and-hoses/95-evap-vacuum-kit.html 3. 6 auf 9 mm Adapter, verbindet das Rohr mit dem T-Stück an der Cobra. hier im Bild mit den roten Doppelpfeilen. http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=144471 Soll gerne reißen. Wahrscheinlich ist auch möglich, alles in 6mm zu verlegen und dann mit einem 6 auf 8mm Adapter zu arbeiten oder direkt alles in 8mm. https://www.do88.se/en/artiklar/saab-9-5-98-10-evacuation-hose.html 4. hier noch ein Hinweis auf ein reparierbares Ventil: https://www.saab-cars.de/threads/alternative-reparatur-loesung-fuer-defekte-tankentlueftung-9-5.33104/ https://www.db-shop24.de/Ventileinsatz-fuer-Alu-Rueckschlagventile-6-bis-10-mm https://www.db-shop24.de/Rueckschlagventil-Alu-6-bis-13mm-VS-7319-fuer-Kraftstoffe-Benzin-Diesel-Pflanzenoel-Heizoel-etc-unschlagbar-guenstig-bei-wwwdb-shop24de öffnet bei 200 mbar Differenzdruck. Ob die Pierburg Teile besser oder reparierbar sind, kann ich nicht sagen. Sie werden mit 150-250 mbar angegeben. https://www.ms-motorservice.com/en/technipedia/post/fuel-check-valves/ https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Pierburg/720235010 https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Pierburg/720235010 Für Kraftstoff Rückschlagventile wird teilweise ein sehr viel niedrigerer Differenzdruck angegeben, die fangen bei 10-15 mbar an. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiv-7WUzIzcAhWLalAKHTGgDf8QFgi-ATAD&url=https%3A%2F%2Faz25411.vo.msecnd.net%2Fpdf%2F5%2Fpg_pi_0033a_de_web.pdf&usg=AOvVaw1CWL-jU52eNad431vvVfZf Pierburg PI 0033 als Stichwort Hat jemand schon mal die Saab Teile vermessen? Wenn die Worstcase bei 250 mbar öffnen wird die Tankentlüftung vor Turbolader nicht mehr funktionieren, soviel Unterdruck ist in der Cobra nicht, da herrschen je nach Zustand des Luftfilters und des Betriebspunktes eher 30-50 mbar Unterdruck. Nach Drosselklappe je nach Betriebspunkt schon, vielleicht funktioniert dass in der Teillast nicht mehr. Da es keine offentsichtlichen Negativmeldungen gibt, scheint es aber nicht so schlimm zu sein.

Hallo, inspiriert hiervon denke ich über einen Austausch der EVAP Ventile zur Prävention möglichen Ladedruckverlusts nach: https://www.saab-cars.de/threads/rueckschlagventile-tankentlueftung.49579/#post-964360 Hat jemand schon mal die Ventile erfolgreich damit ausgetauscht? Es wird ja angedeutet, dass es eben keine Schläuche, sondern recht harte Rohre sind, in denen das Originalteil verbaut ist. Es wird in einem anderen Thread noch auf Ersatzteil aus dem Landmaschinenhandel verwiesen, der ist aber von 2010 und unter skr performance habe ich nichts mehr gefunden. https://www.saab-cars.de/threads/bypassventil-pruefen.27775/page-2#post-652762

findet sich hier gar nichts: http://www.skandix.de/de/ https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=310413162

Ich habe hier meine Erkenntnisse niedergeschrieben: https://www.saab-cars.de/threads/werkzeug-buchsen-hinterachse-hilfsrahmen.67190/

Hinterachse Längslenker Ausbau: Für die Längslenker habe ich den Lenker ausgebaut, da ich Sorge hatte, die Bremsleitung abzureissen, wenn man ihn nur vorne absenkt. Ausserdem kommt man vielleicht aufwendiger an die Buchse, wenn der Lenker noch unterm Fahrzeug hängt. Vor dem Ausbau die Position der Trägerplatten im Fahrzeug mit Edding oder Schraubenzieher markieren. Durch Verschieben wird die Radeinstellung geändert. Ggf. sollte man aber doch noch eine Überprüfung der Radeinstellung mit neuen Buchsen vornehmen (lassen). Es geht um diese Platte (schon ausgebaut). Zum Ausbau den Bremsleitungs und ABS-Leitungs Halter lösen, das Radlager bleibt drin. Den Längslenker am besten zu zweit auf einem Getriebeheber ablegen, das Teil ist doch recht schwer. Vor Demontage der Platte die Position relativ zum Lenker mit einem Schraubenzieher markieren. Die Gummibuchse soll nachher in Normallage befestigt werden (ähnlich wie die Buchsen vorne). Nur kommt man im eingebauten Zustand nicht mehr dran, daher muss diese Einstellung bei der Montage der Platte an der Buchse vorgenommen werden. Es gibt Spezialwerkzeuge für die Einstellung der Platte relativ zur Buchse sowie zur Ausrichtung der Platten zum Fahrzeug, die hat aber nicht jeder. Daher muss man sich darauf verlassen, dass die vorherige Einstellung nicht so verkehrt gewesen sein wird. Die Buchse ist mit zwei Metalllagen aufgebaut. Man kann sie vermutlich auch auspressen, ich habe aber mit passender Lochsäge das Gummi ausgesägt und entfernt und dann mit einer Bügelsäge die beiden Metallhülsen angesägt und mit einem spitzen Meissel vollständig aufgetrennt. Bei der ersten Hülse muss man nicht zimperlich sein, bei der zweiten sollte man aufpassen, dass man den Lenker nicht anritzt. Zur Sicherheit kann man in Richtung der dicken Stelle, hier auf dem Bild rechts, sägen, da ist genug Material. Habe auch schon Anleitungen gesehen, die das mit einer Säbelsäge raussägen, halte ich aber für übertrieben. Die Gefahr, dass man ins Material des Lenkers sägt, ist zu groß und die Zeitersparnis zu gering. Ich vermute, dass das Gummi besser an die Stahllage anvulkanisiert werden kann und die äussere Aluhülle sich leichter einpressen lässt. Einpressen geht sehr einfach mit W4. Auch hier auf die Ausrichtung der Buchsen achten, diese sind nicht symmetrisch.Auf der Rückseite in der inneren Metallführung ist ein Schlitz, der entweder waagerecht oder senkrecht stehen soll. Ich habe in der alten Position wieder eingebaut. In der Anleitung im Werkstatthandbuch war es um 90° gedreht beschrieben. Kann sein, dass sich es im Verlauf der Jahre geändert haben, um entweder bessere Haltbarkeit oder mehr Komfort zu erzielen. Alles wieder zusammenbauen und mit richtigem Drehmoment anziehen.