Transalpler

Sodale alle miteinander - trotz 36 Grad im Schatten ist nun allles verbaut und das handschuhfach ist auch wieder drinnen und schließt. Hier nun die verwendeten Anschlüsse: Rechts unter dem handschuhfach fand ich den Stecker für die Alarmanlage. Da bei meinem CS keine Verbaut ist, befand sich darauf nur ein passendes Gegenstück, bei dem folgende Kontakte miteinander verbunden waren: 15 - 23 22 - 10 21 - 9 Für die Funkfernsteuerung benutzte ich folgende Kontakte: 13 - Masse 25 Dauerplus von Sicherung 15 mit 15 A abgesichert 6 - öffnet, wenn an Masse 17 - schließt wenn an Masse 12 und 24 für Blinker rechts und links weitere Kontakte, die ev. interessant sein könnten 10 - Zündungsplus 11 - Alarmhupe (schätze das geht an den Stecker im Kotflügel 15 - Kofferaumbetätigung

gekauft hab ich das hier: http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4646782416 Kofferraumknopf ist leider keiner dabei - der dritte Taster ist zum Auto finden (dürfte für die Golf Fraktion interessant sein - einen Saab findet man eigentlich immer...)

Sodale Klappschlüssel FB eingebaut - allerdings die Klappschlüsselnummer lass ich lieber sein, da sonst der Scheibenwischer nimmer auf Stufe 2 schalten geht. Hab mich an den Stecker der Alarmanlage rangeklemmt, der leuchtend Gelb rechts unter dem Handschuhfach zu finden ist. Öffnen, Schließen und dabei mit den Blinkern blinken alles an einem Stecker gefunden, und mit den "Stromdieben" angeklemmt. Poste morgen dann welcher Kontakt wofür verwendet wurde, um es den Nachbauern leichter zu machen. Bei mir war an dem Stecker ein entsprechender Stecker montiert, der 3 Kurzschlußbügel hatte, um aufgrund der fehlenden Alarmanlage trotzdem die Funktionalität zu ermöglichen - schätze damit könnten wohl die von der Alarmanlage genervten diese demontieren, und trotzdem ein funktionierendes Auto haben - die Belegung der 3 Brücken folgt morgen. Hatte allerdings nicht die Farbbelegung, wie im Schaltplan von den russischen Freunden, sondern lauter schwarze, aber dafür nummerierte Kabel. @ GP also ich hab die Klappschlüssel Funkfernbedienung vom Verkäufer Pierre Hartung. Die mitgelieferte Doku war nicht so dolle - ein Zettel war richtig, einige waren scheinbar von einem ganz anderen Modell (das nur einen 10 poligen Stecker hat - anstatt dem gelieferten mit 11 poligen Stecker). Es waren auch noch ein paar "Saab" spezifische Zettel beigepackt, aber auch da hab ich nicht wirklich den Durchblick bekommen. Letztendlich ist es aber doch auf den ersten versuch ohne Blitze und kaputten Sicherungen abgelaufen....

Hmm doch da wird das Kurbelwellengehäuse entlüftet ;-) Da geht jene Luft raus, die an den Kolbenringen und Kolben vorbei Richtung Kurbelwellengehäuse geblasen wird. Ohne Entlüftung, würde es dann irgendwann das Öl und den Ölnebel bei irgend einer Dichtung rausblasen. Um das zu verhindern, gibt es eben oben die Kurbelwellengeäuse Entlüftung. Dort wird der Druck in Richtung Ansaugtrakt abgelassen. Bei einem Saugmotor ist das eine einfache Konstruktion, da im Ansaugtrakt meist oder immer leichter Unterdruck herrscht (ausser der Motor steht, dann ist kein Druckunterschied - allerdings braucht man dann auch das Kurbelgehäuse nicht entlüften). Bei Turbomotoren muß man da schon ein wenig gefinkelter sein, da da auf der Ansaugseite mitunter ja auch Druck anliegt (deswegen hat man ja nen Turbo). Früher wurde einfach in die Atmosphäre entlüftet, und hat die paar Öltröpfchen akzeptiert. Heutzutage wird das Ganze wieder dem Motor zugeführt, damit dieser das Öl/Ölnebel verbrennt... Gerade bei den neueren Turbos hat Saab da ordentliche Probleme mit der Entlüftung, und bei den 9-3 und 9-5 gab es einige Modifikationen, um das Problem zu lösen (soll auch für die verkokungsproblematik verantwortlich sein..) War das verständlich?

Na immerhin - ich sags ja immer wirkliche Fehlersuche bei einer Klimaanlage geht nur mit dem entsprechenden Geräten...

Naja hab mich halt ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, nachdem bei meiner britischen Lady im April Sendepause war, und das Saabinchen mich im Juni im Innerstätischen Verkehr bei 32 Grad Aussentemperatur warm angeblasen hat. Beim Rover war das R134 über den kalten Winter durch ausgetrocknete Dichtungen entfleucht, und beim Saabinchen war die Kupplung einzustellen. Da Klimaanlagen eigentlich alle prinzipiell gleich funktionieren (zumindest die R134 Anlagen - derzeit wird ja gerade an CO2 anlagen gebastelt) und mich das eben als Maschinenbauer interessiert hab ich mich eben in die Materie eingelesen...

Nein das Expansionsventil sitzt knapp vor bzw. am Verdampfer (dem Kühler im Innenraumluftstrom). An diesem Ventil entsteht eine Druckdifferenz, wodurch im Verdampfer das Kühlmittel verdampft (und die Verdampfungswärme der Luft entzogen wird -> dadurch wirds im Auto kühl). Im kompressor wird dann wieder der Druck erhöht, und durch den Höheren Druck kondensiert das R134 im Kondensator, und es wird die Kondesationswärme an die Aussenluft abegegeben - danach strömt das flüssige R134 wieder zum Expansionsventil, und das ganze beginnt von neuem... Die Do-It Yourself varianten scheitern wohl schon an den nicht vorhandenen Kupplungen um die Schläuche wirklich dicht anzuschließen. Und ich denke für eine reine Druckprüfung wird dein bevorzugter Schrauber nur was für die Kaffeekasse verlangen...

Hallo Ralftorsten: Deine Überlegungen sind soweit richtig. Wenn der Kompressor läuft, und R134 in ausreichender Menge drinnen ist, sollte das ganze auch kühlen - es sei denn: Dein Heizungsregler hat einen weg, und heizt auch noch ordentlich ein beim Kühlen Das Expansionsventil ist irgendwie nimmer ganz taufrisch - wenn das im offenen Zustand stecken geblieben ist, dann pumpt dein Kompressor das R134 schön brav im Kreis, aber mangels Druckunterschied kühlt da nix. Nähere Details kann wie immer der Freundliche Schrauber mit dem KlimaService Gerät liefern. Einfach mal die Drücke bei aus und eingeschalteter Klima kontrollieren. Dann weißt du, ob noch ungefähr ausreichend drinnen ist bzw. ob das Expansionsventil nun defekt ist...

Ich denk der Teil-Fred ist hier nun besser aufgehoben als in der Kaufberatung ;-)

Hmm das ist in allen Autoforen so, das sobeld die ersten Temperaturen jenseits der 20 Grad auftauchen, sich die Posts mit "meine Klima geht nicht" mehren. Naja wer merkt schon bei -15 Grad, das sich die Klimaanlage entleert...

Also Klimawartung: Es gibt zwar immer wieder Aktionswochen bei ATU und Co.. aber wichtig für eine gute Evakuierung ist, das zunächst mal 20-30 min Vakuum erzeugt wird. Dann sollte das ganze evakuiert nochmal ca. 20 min so stehen bleiben - da erhält man dann gleich auch eine Übersicht, ob die Anlage wirklich dicht ist (U-Druck wird gehalten). Ich hab meinen Rover zuletzt beim ÖAMTC (österr. Pendant zum ADAC) machen lassen (keine Ahnung, ob die das in D machen...). Hat glaub ich so an die 2 Stunden gedauert incl. Desinfektion. Da zahl ich denen lieber die 53 € plus 35 für die Desinfektion, als bei ATU um 29 € und dann nach 20 min fertig - denn da kann nicht wirklich ordentlich evakuiert worden sein.... Mitlerweile sollte wohl jede gut sortierte Werkstätte das notwendige Equipment haben für ein KlimaService.

Es ist eine Frage des Druckes - letztendlich kann sogar fest gefrorenes Wasser also Eis verdampfen - Der Zustand einer Flüssigkeit ist eine Funktion der beiden Einflußgrößen Temperatur und Druck. In 6000 m Höhe kocht Wasser bereits bei 70 Grad. Bei noch niedrigerem Druck (und das macht man ja beim Evakuieren der Anlage) siedet Wasser schon bei Raumtemperatur. So ähnlich verhält sich das auch mit dem Kompressoröl.. Hab aber jetzt kein Zustandsdiagramm von Kompressorölen bei der Hand, um genauere Werte angeben zu können. Ausserdem geht das Kompressoröl meines Wissens nach auch in Lösung im R134 - d.H. es ist eigentlich eine Schmierung ähnlich dem eines 2-Takt Motors mit Gemischschmierung. Die größte Undichtigkeitswahrscheinlichkeit (mal von aufgeplatzten Leitungen abgesehen) ist die Wellendichtung beim Klimakompressor da diese Nicht nur abdichten muß, sondern auch noch die Drehbewegung des Kompressors überleben muß. Beim Kühlschrank ist Antrieb und Kompressor in einem Gehäuse integriert (Schwarzes Trum) deswegen laufen Kühlschränke wesentlich länger - und Gummileitungen sollten fast keine, oder nur sehr kurze vorhanden sein. Details zu Klimaanlagen und deren Funktion siehe: http://www.temot.de/climparts2/content/produktbeschreibung.html sehr ausführlich: http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3475

Beim Kühlschrank ist der Komplette Kompressor samt Antrieb gekapselt und somit hermetisch dicht - da kann nirgends was raus difundieren. Metalldichtungen bzw. Lötungen/Schweissungen sind hermetisch dicht -> Keine Diffusion. Gummis oder Kunststoffdichtungen lassen Gase durchdiffundieren - bzw. verschleißen bei einer Wellendichtung, wie sie nun mal am Kompressor ist. Hm also das Öl sollte beim Evakuieren der Anlage eigentlich verdampfen, und somit raus kommen - deswegen muß ja beim anschließenden Füllen auch wieder Kompressoröl beigegeben werden

was ist denn defekt an der Magnetkupplung? Kurzschluß, oder schaltet sie einfach nimmer? die läßt sich einstellen - hab glaub ich schon mehrfach den Link mit der Anleitung gepostet - mußte meine auch zur Klimasaison einstellen, und seither funzt es wieder 1 a. Ist fürs erste mal ein Zeitaufwand von ca. 30 min..

Hmm das Gestängewerk konnte ich auch schon bewundern - und diese Plastepöpeldrehlager wollten anfangs gar nicht im Bleckle stecken bleiben, und somit mußte ich mehrere Anläufe zum Wiedereinbau der Verkleidung machen. Ein paar Tröpfchen Balistol haben dann aus den Drehlagern wieder solche gemacht. Letztendlich glaub ich, das das ZV Modul nicht für die Ewigkeit gebaut ist, und ev. die Print rissig wird mit der Zeit - das Äußerrst sich dann in manchmal gehts und manchmal nicht. Als ich heute den obigen Beitrag schrieb, und dann zum Auto kam, dachte ich ich habs jetzt wohl verschrien, als beim Drehen des Schlüssel nix passiert ist (ausser der sich öffnenden Fahrertür). Hab dann während der Fahrt mehrfach probiert - ging nüsse. dann plötzlich wieder das gewohnte schnnnp und die Zäpchen gingen hoch und runter... Dann 1,5 Stunden auf der TU gewesen - alles OK rein in die Innenstadt gefahren alles OK meine Frau abgeholt, ein Bierchen gezischt und was zum Beissen eingeworfen. Als ich zum Auto kam NOP Also bei mir scheitert es eigentlich immer am Aufschließen.. Entweder ist das Schmiermittel im entsprechenden Relais über die ahre ranzig geworden, und läßt das Relais nur nach entsprechenden Vibrationen schalten, oder das Ding hat ne kalte Lötstelle @ Josef Reich: ich wette mal, das dein 9000 ein nach BJ 95 ist...

@ GP: Also da die Anlage bzw. die Klappschlüssel/Steuergeräte Kombi hab ich via EBAY ersteigert als für SAAB 9000 passend (20 € - ein Kollege hat eine Ähnliche in seinen Passat eingebaut, und ist zufireden damit). Gehe also davon aus, das auf und Zu als Massekontakt ausgeführt ist. Blinkeransteuerung ist vorhanden, und sogar schon mit Sicherungen und Sperrdioden verbaut. Heckklappe ist noch ein Fragezeichen, denn es gibt zwar einen dritten Knopf an der Fernbedienung, aber ich hab das Schaltbild noch nicht so intensiv durchgesehen, was dieser denn nun eigentlich bewirkt. Ja ich hab noch ein Handschuhfach - und eben keinen Beifahrerairbag - ist ein spätes 95er Baujahr, aber ein 96er Modelljahr (T) Auf ist "Rot" und zu ist "Gelb" wie ich aus anderen Threads entnommen habe - naja werd es eben kurzfristig noch austesten - einfach steckkontakt an Masse verbinden... Wegen Heckklappe - ich denk das ist nur ein Schaltkontakt - denn letztendlich hat ja weder das Schloß hinten, noch der Taster in der Fahrertür eine Zeitverzögerung... Werd auf jeden Fall hier posten, wenn es denn funktionieren sollte bzw. auch wenn nicht - aber ich denk das kreig ich hin. Übrigends meine ZV hat seit ich den Stecker mit Kontaktspray eingesprüht habe bis auf ein einziges Mal immer funktioniert...

Hab mir bei Ebay eine Funkfernbedienung für die ZV zugelegt. Nun will ich diese im Urlaub nebst anderer Wartungsarbeiten einbauen. Laut den Schaltplänen von den russischen Freunden fände ich alle Anschlüsse, die ich brauche am Stecker für die Alarmanlage. Mein CS hat keine Alarmanlage, aber soweit ich die Saab-Kabelbäume kenne, wird dieser stecker wohl vorhanden sein (wär ja nicht das erste Kabel, das ungenutzt als Stabilisierungsbalast mitbewegt wird). Gehe ich da richtig in der Annahme? 2. Frage - der Stecker soll hinter dem Handschuhfach sein - wie bekomme ich das raus? einfach die Torx Schrauben rundum lösen, und dann mit dem Deckel raus? Weiß jemand, welche Kabelfarbe für "Auf" und welche für "zu" gedacht ist? Lt. Schaltplan ist es entweder rot auf Pin 6 bzw. gelb auf Pin 17 (die Farben sind auch auf den Schließkontakten die gleichen - ich tippe auf Rot für Schließen, und Gelb für Öffnen). Grau bzw. Pin 15 dürfte dann der Antrieb für den KofferraumMotor sein..

frag mal bei http://www.saab-ersatzteile.de nach, oder schau dich mal nach CD-Schlachtern um... ich glaub neu wird die nicht gerade billig sein...

Also ich finde in meinem schlauen Langenscheid das wort gecanceled oder gecancelt nicht - da gibt es nur canceled.. ge- ist wohl eine Verdeutschung des Englischen - oder wird bei den Fliegern Afrikaans gesprochen (Mischung auf flamisch und englisch oder so ähnlich).. Aber Spaß beiseite - ich studier so nebenbei Informationstechnologie - da wäre eine Diskussion über Netzwerkprobleme ohne vieler vieler Anglizismen und deren eingedeutschter Versionen nimmer möglich. Kein Mensch weiß worüber ich rede, wenn ich über das Luftnetz spreche - wenn ich Ethernet sage wissen wohl alle worum es geht. TDM oder TimeDivisionMultiplexing will ich jetzt gar nicht versuchen Deutsch zu übersetzen. Und letztendlich wäre es auch nicht zielführend, die Begriffe ins Deutsch zu bringen, denn alles an Dokumentation und besserer Literatur ist nun mal in mehr oder weniger radebrecherischem Englisch gehalten... Ach ja es geht ums Ruckeln meiner Saabiene...

Wobei nur bei den LPTs das Wastegate direkt mit dem Ladedruck beaufschlagt wird - bei den Vollturbos regelt das APC Magnetventil, ob nun Umgebungsdruck, oder Ladedruck bzw. teile davon an die Membran kommen. Das Wastegate könnte man also auf gut Deutsch als Ladedruckregelklappe bezeichnen. Sehen kann man die Mechanik des Wastegates am besten von unten, wenn man zum Turbolader sieht. Von Oben sieht man nur einen Teil der Druckdose. Bevor man hingreift, sollte man sich aber sehr sicher sein, das der Motor bzw. der Turbolader wirklich kalt ist - üble Verbrennungen passieren schneller als man denkt, wenn Haut auf Metalloberflächen mit 500 und mehr Grad Celsius trifft!! Die Mechanik des Wastegates sollte zwar nicht so heiss werden, aber der gleich in fingerreichweite liegende Turbo! .. kenn da ein paar nette geschichten von Lehrlingen, die rot glühendes Eisen angefaßt haben, weil sie dachten das sei nur mit Rostschutzgrundierung gestrichen....

@ Josef Reich: Danke für die Tips - werd mich dem Problem dann übernächste Woche intensiver widmen, da bin ich dann im Urlaub.. Was meinstdu mit Gummilagerung?!?

jaja ich weiß, das dies wohl der 2794 Ruckel Thread ist - hab viele davon gelesen, aber keiner entspricht meinem Problem: Nach dem der Motor anspringt, dreht dieser erst mal auf bis zu 2000 min^-1 rauf, und kommt dann langsam wieder auf die knapp 1000 runter. Heute morgen ist er sogar gleich wieder ausgegangen - war bisher das einzige mal. Beim Teillastbeschleunigen habe ich des öfteren bei ca 3000 min^-1 ein leichtes Aussetzen - fühlt sich so an, wie bei Automatikgetriebe, wenn fürs Schalten kurz die Last runter genommen wird (zumindest beim einem A6 2,5 TDI mit Tipptronic ist es so ähnlich). Manchmal glaub ich auch, da zündet dann erst die 2. Stufe oder so...;-) Bisher ausgetauscht: Unterdruckleitungen Zündkerzen (die alten waren wohl am Ende - Elektrodenabstand der alten bei 1,6-1,8 mm, beide Elektroden hatten eindeutig verschleißspuren/materialabbrand ansonsten wunderschönes weiß-Braunes Kerzenbild auf allen 4) Luftfilter ByPass Ventil scheint OK (Hält Unter- wie auch Überdruck) DI Box ist wohl ein Baujahr 2000 oder 2001 nachdem es meistens nur 1 Rucker ist, denk ich, das die DI es wohl nicht ist. Seit Zündkerzentausch und U-schlauch Tausch ist es wesentlich besser geworden. Als nächste Verdächtige werd ich mir das Wastegate mal ansehen. Dann wohl das Leerlaufregelventil reinigen... Laufleistung nun 230.000 Irgendwelche Tips?

@ Targa - also wie die Dinger funktionieren weiß ich auch, nur wenn sich der Niet am Blech eingearbeitet hat bzw. das Blech im Niet, und einen ordentlichen Grat hat, dann is nix mehr mit zerstörungsfreier Zerlegung...

War heute Nachmittag bei meiner rover Schmiede - hatten früher auch SAAB - 2,18 € für eine leicht gebrauchte Plastikniete - war nur mehr eine im Kisterl... Immerhin ist meine Fußraumabdeckung soweit gesichert, das nix passieren kann. @900SI Danke für den Tip - werd dort mal nachfragen

@ GP ist natürlich auch eine Möglichkeit - derartiges sollte ich noch irgendwo finden als Reste von Lautsprechern... Und klingt auf jeden Fall genauso Professionell, und sicherer lösbar als die Kunststoffclipse. Hast die wohl auch bei den ZV Arbeiten zerstört?!?