eisensturm

LED wäre dort sicher sinnvoll. Habe schon zwei zerstörte Heckblenden, an denen die Wärme der Kennzeichenlichter (oder böse Übergangswiderstände) das Plastik unschön verschmolzen haben. Jedoch geben die Anbieter der LED-Soffitten exorbitante Leuchtstärken von 450 oder 600 lm an. Hat das mal jemand probiert oder etwas Passendes gefunden? Osram gibt für die C5W (36 mm) nur 45 Lumen an.

Das käme wohl nur in Frage, wenn Gasbetrieb gänzlich unauffällig wäre. Träfe das zu, dann käme natürlich auch der Benzinfilter in Frage, bzw. der ganze Strang. Ein Fall ist z.B. bekannt, da war ein Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) verengt/geknickt. Diagnose hat entsprechend gedauert. Nach dem Benzindruckregler bzw. dessen Luft-Schlauchanschluss darf auch mal geschaut werden. Alles natürlich nicht sehr wahrscheinlich, wenn es zwischendurch 10-tausende km lief.

Nein, bei angemessener Wartung nicht. Und ja, bei ungünstiger Vorgeschichte schon. Wenn du ein zugesetztes Ölsieb vorfindest, weißt du nicht, welchen Schaden das verursacht hat und kannst/musst den Öldruck erst nach dem Zusammenbau messen. Und nur, damit du die Arbeit nicht vergeblich machst, empfehlen wir, den Öldruck vorher zu messen. Vorsorglich Lagerschalen tauschen ist nicht nötig, aber auch nicht ganz falsch. Ich habe es bei zwei Motoren nicht gemacht. Einer hat jetzt 430 tkm, einer hat nach wenigen tkm ein Pleuel verloren. Kettenkur, Kopf überholt, neuer Turbo - alles verraucht. Bei zwei Motoren habe ich es vorsorglich gemacht und jeweils dabei festgestellt, dass es höchste Zeit war. Letztlich steht es also in meiner persönlichen Liga 3:1 für vorsorgliche Maßnahmen.

Klar, wenn Historie und Öldruck des Motors soweit i.O. sind, ist das ist wohl das wahrscheinlichste Szenario und jedem nur zu wünschen. Aber nicht unbedingt ein Argument gegen Kontrolle oder Tausch der Lagerschalen, wenn sich die Gelegenheit sowieso bietet. Bei anstehender Ölsiebreinigung ist die Historie vermutlich nicht so klar. Und wenn dann später ein Pleuel rausfliegt, könnte die Frage aufkommen, ob neue Glycos für 35 EUR und 10 min Arbeitszeit das hätten vermeiden können. Erlebt. Oder eine Lagerschale war ab Werk verkehrtherum eingebaut. Wie lange hätte das noch gehalten? Erlebt. Oder der (Tausch-) Motor hat laut Vorbesitzer wenig km und war durchweg beim Saab-Spezi. Trotzdem Lagerschale verschlissen. Erlebt. Also mindestens eine Kontrolle durch Öldruckmessung vor der Aktion würde ich schon nahelegen.

Und 4 zum Tank. Nicht 10.

Die Entlüftung sollte intakt etwa so aussehen. Wenn das Ventil defekt ist, kann das zu schlechtem Motorlauf führen. Wenn der Schlauch ab ist, erst recht.

Ist ja kein Renditeobjekt. Aus Nutzersicht macht das wirtschaftlich durchaus Sinn, zumindest wenn man selbst Hand anlegt und bei der Wartung dranbleibt. Kauf mal ein "problemlos funktionierendes" Auto in dieser Klasse für 4000 €.

In Betrieb nehmen. Der Hersteller hat sich was dabei gedacht...

Letzten Herbst schaute ich aus reiner Neugier beim Winterauto-Neuerwerb nach dem Spanner ... es folgte das ganze Programm :o( So bitter das war, so nötig und berechtigt war aber auch die Kontrolle. Beide Spanner am Ende, Ausgleichskette schliff schon fleißig am Ölkanal im Steuerdeckel. Von außen keinerlei Symptome.

Ach, weil du ja bestellen wolltest: Dort finden sich zwei weitere Dichringe.

Die Sorten stehen oben, Preis und Verfügbarkeit findest du selbst heraus. Da hat doch jeder seine eigenen Präferenzen...

Genau. Mit der kleinen Schraube kommt die Feder mit, dann ist keine Spannung mehr drauf und er fährt nicht weiter aus. Die große Schlüsselweite ist 26 oder 27. Vor dem Wiedereinbau den Spanner ganz einfahren. Zuletzt Feder und kleine Schraube rein. Die Vorsichtigen spannen vorher mit einem dünnen Dorn schon mal etwas vor, damit beim ersten Anlassen der Ruck gemäßigter ausfällt.

...richtig Arbeit... Wird es tatsächlich, wenn der Spanner Beunruhigendes anzeigt. Deshalb dort bestenfalls vorher kontrollieren, denn dann kannste das mit der Ölwanne ggf. mit der Kettenkur verbinden. Die Kontrolle geht wirklich schnell und ist wichtig!

Hammerschlag mit Dorn radial an den Schraubenkopf hilft erfahrungsgemäß sehr zuverlässig. Vergessen: Dichtfläche Motorblock sauberschaben. (gutes Werkzeug: WIHA 26920) In der Ecke vorn links läuft unablässig Öl auf die saubere Dichtfläche. Dort habe ich vor der Montage größzügig mit Bremsenreiniger gespült und einen Lappen reingestopft. Diesen dann direkt vor dem Einfädeln entfernen. Nicht vergessen!

Rücklaufschlauch mit anderem Schlauch verlängern wäre eine Option. Bei laufendem Motor würde ich dort keine Hand drin haben wollen. Der Behälter hat kein Rückschlagventil. Auch dort kannste zeitweise einen Schlauch anbringen und zustöpseln oder nach oben führen.

Hoppla, jetzt dämmert's: wir sind beim B204. Am B205 war ich zuletzt tätig. Dann passte auch der WIS-Link oben nicht richtig. Hier sieht's besser aus (oben ebenfalls korrigiert).

Lies mal im WIS (Link in #77). Die Wanne geht dann auch nicht einfach gerade nach unten raus, sondern muss schräg nach vorn/unten/links rausgefädelt werden. Diesen Bewegungsablauf dann vor dem Wiederankleben gut üben und einprägen, damit die Dichtmasse nicht abgestreift wird.

Absolut zu empfehlen. Das langwierige Sauberschaben der Dichtflächen, das immer nachlaufende Öl. Filterflansch muss ja auch ab. Vorher alles penibel reinigen. Insgesamt kein Wunschkonzert...

Hier die 16, 2x die 13 und die 40 (Loctite 518). Hier die 5 würde ich auch mitmachen. Sind erschwinglich und man kommt da so schnell nicht wieder hin. GLYCO 71-3507/4 STD Falls du lokal (noch) kein WIS hast: hier

Unten Wird's Eklig

Hier im Schwesterthema ging es mal um Febi 06161. Hab ich seitdem drin und keine Probleme damit. Ich würde mich für etwas gängiges und erschwingliches entscheiden und spülen/tauschen. Auch wenn's mal kurz UWE ist, fährt man danach entspannter. Sehr unwahrscheinlich, dass du sicher herausfinden kannst, was jetzt drin ist.

Die Kappen der Rückschlagventile kannst du mit einer Messerklinge ganz leicht abhebeln und später wieder zuklipsen. Nur aufpassen dass die innere Feder nicht wegspringt. Wenn die Membran innen defekt ist, dann tut es dauerhaft eine Scheibe aus dünnem Nitrilhandschuh, Luftballon o.ä. Einfach mit 10 mm Locheisen herstellen oder mit Schere ausschneiden. Für die Düsen reicht eine starre Nadel meist nicht. Sollte ein recht steifer, dünner Draht (Federdraht) sein, dann kommt der tief rein bzw. ganz durch. Druckluft gibt es an der Tankstelle. Kleine Gummihülse oder irgendwas zwischengelegt...

Ausbau würde ich erstmal nicht empfehlen. Ist nicht nötig und nicht so ganz einfach (ohne Lackbeschädigung). Wenn, dann vorher genau mit Lampe anschauen. Die zwei Nasen müssen von innen zusammengedrückt und dabei die Düse rausgedrückt werden. Innen re/li die Rückschlagventile von den kurzen Schlauchstücken der Düsen abziehen, dann mal betätigen und schauen, ob aus beiden Ventilen ein gesunder Strahl austritt. Wenn nicht, dann Ventil(e) reinigen/reparieren/ersetzen. Düsen, wie schon geschrieben, mit Druckluft von oben durchblasen und/oder mit festem, dünnem Draht tief drin rumstochern. Kann ein Geduldspiel werden, denn wenn da einmal Dreck im System ist, hört die Verstopfung nicht unbedingt nach dem ersten Versuch auf. Manchmal ist auch der Druck allgemein nicht ausreichend, dann sitzt der Pfropf weiter unten oder der Kontakt im Wischerhebel muss gereinigt werden.

Für das Handbremsseil muss der Tank nicht raus. Hab ich zumindest so dem WIS entnommen und unter dem Auto so eingeschätzt. Bereite gerade den Wechsel vor. Benzingeruch kommt sicher von der Pumpe? Beim 9000 ist der Tankdeckel einer der ersten Verdächtigen.