Benway

Hallo, gut, dann wäre das auch geklärt :-) Deswegen hab ich mein Vorgehen auch so detailliert beschrieben, in der Hoffnung, dass jemand das Problem erkennt. Also kann ich hier als Erfahrung beitragen: Fertan nicht abzuwaschen, gibt eine feine Katastrophe! Grüße!

Hallo, nur eines: von folgender Vorgehensweise möchte ich dir dringend abraten: Ich hatte meinen 96er vor 5?? Jahren schon mal angegangen, und hatte damals verschiedene Stellen: - mechanisch entrostet (gründlich, rotierende Drahtbürste an Flex) - mit Fertan beahndelt (reichlich, mehrfach aufgepinselt, dann so gelassen) - mit einer Grundierung lackiert (keine Ahnung mehr was es war, graues Zeug, für Metalle gedacht, also nichts völlig falsches, hatte das Zeug gepinselt; direkt auf die mit Fertan behandelte Fläche, kein Zwischenschritt) - mit Lack drüber, ebenfalls mit Pinsel aufgetragen (war alles rund um den Schweller, nicht sichtbarer Bereich / mir egal) Das Auto bin ich dann 2 Sommer, einen Winter lang gefahren, dann hat es trocken in einer gut belüfteten Schäune gestanden. Das Ergebnis (nach eingehender Betrachtung, letzten Sommer): Wo ich dran war, hat sich das Auto völlig aufgelöst. Meine Lack-Grundierungs-Schicht ist gesund, darunter hat es aber wüst / brutal gegammelt. Ich hatte einige Stellen auch nur entrostet und lackiert (ohne Grundieirung, Fertan). Diese Stellen sind WEIT besser !!! (teilweise gesund, nicht wieder gerostet) Ich hab im Fahrerfußraum auch eine Stelle gehabt, welche ich nur mit Fertan behandelt hatte, kein Lack, nix. Das ist definitv die krasseste Roststelle von allen. Da hatte ich mechanisch den Rost beseitigt, aber nicht völlig (bin schlecht ran gekommen). Dann hab ich das mit Fertan "eingejaucht", was dazu führte, dass sich der verbliebene Rost schwarz verfärbt hat. => Gut dachte ich, mal sehen. Ergebnis: als hätte ich Säure draufgekippt, Rostblüte vom Feinsten ... -------------------------------------------- Bei "dieser Runde" mache ich auf anraten eines Nutzer hier aus dem Forum alles mit Zink-Grundierung. => Mechanisch alles blank (wozu dann noch Rostumwandler? .... die Frage hab ich mir beim letzten mal irgendwie nicht gestellt ...) => Zinkgrundierung drauf. Lack drüber. => Alles was nicht sichtbar ist, bekommt zusätzlich Unterbodenschutzwachs. Die oben genannte Kombination (Zinkspray ...) fahre ich jetzt seit einem Jahr am 9-3er an den Federbeinen, und das sieht bislang sehr gut aus! Ob das auch beim 96er besser ist, sag ich euch in 5 Jahren ;-) Grüße!

Hallo, 2/3tel Gelb ist im Normalfall GLD. => Das Wastegate wird nicht "unterstützt". Zu deinem Angebot, wo auch immer es her war: Das es zig Menschen gibt welche in der Trionic-Suite rumklicken können (Respekt!), und so mit dem Werk anderer meinen Geld verdienen zu müssen ist klar, oder? Und hier ganz wichtig: T7 ungleich T5. T7 kann an spannenden Punkten mehr (E85 ...). Aber das ist hier nu garnicht das Thema. Grüße!

Hallo, auf einem Steuergerät können meinem Wissen nach sowohl die Software für Schalter als auch für den Automaten liegen. Was das Steuergerät vor sich hat, wird glaube ich via PIN ? abgefragt. Da kann User "Stephan" sicher weiterhelfen. Wenn man mit Tech II wirklich "das Auto" und nicht "Das Motorsteuergerät" ändert, oder anders formuliert "das Auto mit dem Steuergerät verheiratet" an Stelle das andersrum zu machen, ist das ja schlicht fürn Axxxx. Das kann die Trionic-Suite besser. Da kann man einfach immer einen Sack Steuergeräte dabei haben, und fahren was man gerade braucht ;-) Grüße!

Hallo, ist das denn so schwer? Es gibt (zumindest bei T5, von T7 hab ich keine Ahnung) nur folgende Zustände: 1) Das Motorsteuergerät hat das Häkchen bei "Wegfahrsperre aktiv" gesetzt 1a) Die Nummer im Motorsteuergerät passt zu der Nummer von der Wegfahrsperre => Du kannst fahren 1b) Die Nummer passt nicht => Anlasser dreht, aber keine Zündung. Ich hatte auch schon beim ersten Startversuch nach dem Umbau für 1/10tel Sekunde Zündung, dann normal keine. 2) Das Motorsteuergerät das das entschiedende Häkchen nicht gesetzt => Das Steuergerät kann in jedes Auto eingebaut werden, und alles wird funktionieren. Das was hier schwer als "Verheiraten" bezeichnetz wird, ist also nichts anderes, als die Nummer eintragen, oder ein Häkchen entfernen. Also nochmal: Nicht viel Fummeln, altes Steuergerät rein, und testen! Grüße!

Hallo, und das originale Steuergerät anstecken, ist ja ne Sache von 5 Minuten ... damit wäre die Frage dann geklärt. Grüße!

Hallo, aber: es IST möglich. Ich hatte einen 2.3i besichtigt, und das war das eindeutigste Kettenrasseln, was ich je gehört habe. bei ich glaube 112tkm ... (nachweislich) Was die Ursachen sind, steht auf einem anderen Blatt Grüße!

Hallo, das ist sicher das erste, was man machen muss ... Falls man trotzdem ran muss, noch ein anderer Vorschlag ... wie wäre es mit zwei Fussdichtungen ...? Grüße!

Ah noch vergessen ... Kolben berührt Kopf ist wirklich akustisch hässlich ... lass das sein, ich habs bei einem Motorrad mal geschaft ... Das war 2-takt, also nur Kolben vs. Kopf. Was bei Kolben vs. Ventil alles kaputt geht, will ich mir garnicht ausmalen ...

Hallo, zu der Kollisionsfrage ... wie viel Abstand das braucht, weiß ich leider nicht. Die Kolben kommen aber sicher bei hohen Drehzahlen höher, als beim statischen Durchdrehen. Ganz mieser Vorschlag ... 3/10tel sind am Kolben ja nu nicht gerade viel ... wenn man die Taschen in den Kolben um 3/10tel nachsetzen würde, alles schön verrundet und polliert, vermute ich hält das. Zu der Kompression: Erstmal würde ich rechnen. Dann auslitern. Dann sollte klar sein, wie sehr die Kompression durch die 3/10tel erhöht wurde. Vielleicht ist das alles noch im Rahmen! Zum Klopfsensor ... die FPTs haben den schon "an Board". Diesen kann man via CAN problemlos auslesen. Geht das beim V6 auch? Sonst kenne ich ich einfachen Nachrüstlösungen aus dem Motorradbereich. Ist eine einfache Installation, welche Klopfereignisse einfach mit einem LED-Blinken anzeigt. Die Lösung nur noch SuperPlus zu tanken finde ich garnicht so abschreckend, du scheinbar schon ... insbesondere wenn es ein Wochenendauto, Cabrio ist ... na meine Güte, dann verbrennt man da halt 30 Euro mehr im Jahr ... Grüße!

Hallo, hast du Angst vor einer Kollision von Ventilen und Kolben, oder vor Klingeln? Zur Kollision ... die schafft man wohl zu messen, oder? Ich weiß nicht wie weit du vom Ziel entfernt bist, aber einfach den Kopf montieren und die Kompression messen? Zusätzlich Klopfsensor installieren, und dann mal schauen? Grüße!

Hallo, und wenn man dann noch auf die Idee kommt Autobahn zu fahren wo man dann noch eher nicht mehr das Fenster öffnen möchte, eine gefüllte Babyschale transportiert und das Kind im Stop and Go nicht kochen möchte, Ledersitze hat und nicht schmelzen will ... Zumindest ein dunkelgrüner 9-3 geht im Hochsommer NICHT ohne Klima. Es sei denn man ist masochistisch veranlagt, fährt alleine und hat Wechselsachen dabei ... Vielleicht sieht das ja bei weißen oder vollverschromten Modellen anders aus :-) Vielleicht bringen auch folierte Scheiben etwas. Aber wer will sowas schon haben? Es gibt wirklich Autos, da geht das relativ gut / besser. Ich hab den Eindruck gehabt, dass insbesondere diese riesige Gewächshausscheibe hinten, ganze Arbeit leistet. Grüße!

Hallo, wen du mal Leistung hast, mal nicht, spricht das sehr für das Wastegate (die ansteuernde Druckdose) oder das APC-Ventil. Aber eingetlich fast sicher das APC-Ventil, welches ab und an keine Lust hat. Versuch es mit Reinigung, vielleicht hast du Glück. Grüße!

Hallo, ein schrotter Turbo wird kaum Mitte roter Bereich liefern, sofern die Anzeige "normal" ist. Da ist eher was anderes merkwürdig ... Das Auto sollte ab dem 3. Gang, ab ca. 3000 u/min einen Ladedruck von 0.97?? bar (so die Gegend), irgendwas kurz vor 1 Bar liefern. Das würde ich mal nachmessen, ob das der Fall ist. Mitte roter Bereich ist eher was um 1,2 Bar Ladedruck, wenn sich die Anzeige "normal" verhält ... das Teil ist kein Messmittel, daher würde ich anders nochmal nachmessen, kann mir auch vorstellen, dass die Ladedruckanzeige bei 1 Bar sonstwas anzeigt. Sollten da aber wirklich 1,2 Bar anliegen (was man erstmal an Hand der Schätz-Anzeige vermuten muss), und das Auto wirklich kein SoftwareTuning erfahren haben, wird das Steuergerät um Hilfe regeln. Sollte eigentlich in einem FuelCut enden, der serienmäßig glaube ich bei 1.15 bar? kommt. Was das Steuergerät bei drunter liegenden Überschreitungen macht (welche es nicht via Wastegate beseitigt bekommt) weiß ich nicht. => Drucksensor ran, oder via OBD oder via CAN den internen Drucksensor auslesen, alles andere ist ein Ratespiel. Fakt ist nur: FPT, T5, serienmäßig, da hat die Ladedruckanzeige nichts im roten Bereich verloren. Meine Vermutung: Wastegate hängt, irgendein Schlauch undicht (rund ums Wastegate) oder doch ein schlecht gemachtes Stage X drauf. Grüße!

Hallo, die Leistung reicht bei weitem nicht, der FPT T5 (meiner zumindest) macht (insbesondere bei den aktuellen Temperaturen) die 230km/h sehr sicher. Damit meine ich 230 nach Navi. Bitte schau doch mal, was ein Navi zu deiner gefahrenen Geschwindigkeit sagt. Bei mir gibt der Tacho ab ca. 200 auf. Ich dachte als ich das Auto "neu" hatte auch, da würde etwas nicht stimmen. Nach Tacho gingen max. 220km/h ... aber die Drehzahl stieg weiter... Nach Navi waren das aber schon 230...235 ... LD im roten bei Vmax ist auch ein wenig merkwürdig, der LD sollte eigentlich zurückgehen ab Drehzahl X, müsste ich nachsehen. Weiter ist ein LD im roten Bereich nicht normal, der Ladedruck sollte genau VOR dem roten Bereich stehten. Du hast da ein Stage XYZ drauf vermute ich mal. Und wenn dann nicht mehr als die serienmäßigen 230 gehen, hat da jemand eine Glanzleistung vollbracht :-) Grüße!

Hallo, Weil sowas in der Kiste ab Werk in ordentlicher Dimensionierung drin ist :-) Grüße!

Hallo, @majoja: was die Opel-Teile angeht .. nein, meine ich nicht ernst. Ist nen Saab, genau wie der 96er auch. Ich denke du kennst meine Meinung was das angeht, die haben schon immer zusammengekauft was es gerade gab, weiß ich, kann ich (gut) mit leben :-) Jupp. Ich denke nicht, dass hier einer in sein ausgeluddeltes 150tKm-Serienfahrwerk die Clamp einbauen wird. Und wenn doch, na ja... ich setze einfach mal ein Fahrwerk mit komplett neuen Buchsen, neuen Dämpfern und ohne verschlissene Teile wie Koppelstangen voraus. Ich hatte erst Polybuchsen komplett, an allen erhältlichen Stellen. Das hat ja schon einiges besser gemacht. Das Rad VR aber nicht wirklich. Das macht dann die Clamp. Bei mir ist das übrigens auch in Kombination mit relativ schweren 17"-Felgen und 215/45er Reifen. Grüße!

Hallo, von den Einbauproblemen (welche ich an keiner stelle nachvollziehen kann) mal abgesehen; weil ein Formschluss, und der ist sehr passend, nichts verziehen kann... Ich habe das ganze auf ebener Fläche stehend eingebaut, und mir ist nicht klar, was da schief laufen können soll. (Ich lass die Rechtschreibfehler mal drin, ist ja ein Zitat ;-) ) 1) Es HAT genau auf diesen Punkt (einen sehr angenehmen) Einfluss. Das ist Fakt, einfach mal im 2. Gang, am besten in einer sich leicht öffnenden Rechtskurve Vollgas geben ... da ist der Unterschied beachtlich. 2) Es ist auch logisch, dass dem so ist. Das rechte Rad kann nicht länger machen was es mag. Normalerweise "hackt" dir die Lenkung nach rechts ein, wenn das rechte Rad durchdreht. Mit der Lenkungs-Orthese bekommst du ein anständig geradeaus durchdrehendes Rad. Finde ich weit angenehmer. Weiter wirst du einen deutlichen Unterschied bei >>200 festellen ... das Auto kann plötzlich ohne ständige Lenkkorrekturen geradeaus und schnelle Kurve fahren. Ich behaupte: auch die Windanfälligkeit ist weg. Vollkommen. Warum Saab das nicht gleich so gemacht hat? Warum haben die ein Ölschlammproblem eingebaut? Warum haben die nicht ein zur Leistung passendes Fahrwerk verbaut? Warum haben die keine anständigen Bremsen ab Werk verbaut? Warum sind da Opelteile an meinem Auto!!!!?!?!?! :-) Also ich hab gehört, dass in der Großserienproduktion von Fahrzeugen nicht immer alles perfekt gemacht wird. Soll sowas wie krasse Fehlentscheidungen, Kostengründe, etc. geben. Und es soll Leute geben die das Auto ein wenig anders haben mögen, als der Hersteller sich das gedacht hat. Vielleicht ein wenig weniger vielseitig, ein wenig weniger auf eine Fahrsituation optimiert. (tschüss Waldwege, hallo Landstraße und Autobahn) Grüße!

Hallo, und da es ein 2.3i ist, ist selbst bei der Laufleistung schon ein Steuerkettendefekt möglich => Ohren auf! Grüße!

Hallo, würde ich deutlich niedriger ansetzen, da es a) ein Diesel ist, und wer eine Saab-Kiste sucht, meist einen Benziner mit Turbo als Favoriten ins Auge fasst b) ein Diesel ist, für welchen es keine Umrüstung Richtung grüner Plakette gibt ... c) wer schon einen Diesel sucht, meist auch 5 Türen dazu haben mag. Also soll nicht negativ gemeint sein der Beitrag, aber Liebhaberpreise wird für das Auto wohl keiner zahlen wollen, da es nicht ins Saab-Beuteschema passt. Viel Erfolg beim Verkauf, Grüße!

Dazu die Teddy-Felgen ... perfekt!

Hallo, nur nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich denke nicht, dass es ein ernsthaftes Ersatzteilproblem gibt / so bald geben wird. Aber ich vermute mal eine ganze Menge Leute die Saab auch nur wenig kennen, werden so ein Auto von vorn herein bei ihrer Suche ausschließen. Sicher ist sicher. Und das HAT Einfluss auf den Preis ... Grüße!

Hallo, nur zu den Preisen ... hei, Saab ist Pleite!! Sowas kauft keiner mehr, das Risiko, dass Ersatzteile anstrengend werden könnten, ist real. Sowas hat durchaus Einfluss auf den Preis! Davon abgesehen ... so! billig sind die nu nicht! Ich finde den Preis relativ normal. Und die Laufleistung muss erstmal belegt sein, sonst ist das eh wieder son Italien-Import-Witz ... Grüße!

Hallo, also ich fahre selber eine ganze Menge 2T (Motorrad) und kann euch sagen, dass ich schon verkoktere 4Takter als gut laufende 2 Takter gesehen habe. Wenn man das moderne 2-Takt-Öl (Vollsynthetisch Motorcross Highspeed Racing XVZAZA bla....) mit Getrenntschmierung (also effektiv variabel 1:25 ... 1:200) fährt, und ganz wichtig: auch vernünftige Verbrennungstemperaturen erreicht, bleiben kaum sichtbare Rückstände. Jedenfalls keinerlei Verkokung. Nur ein brauner Schleier. Wenn man Stop & Go in der Stand damit macht, sieht das anders aus. Da reicht das, bis zum Kerzentod. Was das Zeug im 4-Takter beim normalen Betrieb soll, ist mir allerding unklar. Vorm Winter, um den Tank vor Korrosion zu schützen, ok. Aber im "normalen" Alltagsbetrieb ... Wichtiger wäre es wohl, Wasser aus dem Sprit zu bekommen. Das klappt angeblich mit Spiritus als Zugabe, macht von der chemischen Idee auch Sinn. Bei geringen Zumischungen würde ich jedenfalls keine schädliche Wirkung erwarten. Man kann ja ein Auto mit einem Ölverbrauch von 1,5 Litern auf 1000 km auch noch mehrere 10.000 Km so fahren :-) Grüße!

Hallo, pumpender Ladedruck bei Vollast spricht sehr! für falschen Grundladedruck. Dein nicht weit genug steigender LD spricht sehr für Fahren mit GLD, also das Wastegate geht zu früh auf. In Kombination mit deinem anderen Problem würde ich suchen: 1) Bypassventil (das kleine Magnetventil) ... wenn das fest hängt / kaputt ist, bleibst du bei GLD. 2) Das Wastegate / der Wastegate-Actuator selbst. Schwergängig? irgendwie festgerottet? Jetzt der Pfusch-Vorschlag: Häng die Schubstange vom Wastegate-Actuator aus, dann befestige doch einfach mal das Wastegate-Hebelchen (richtig stramm) mit einem Draht, dass das Wastegate zwingend zu bleibt ... (gefühlvoll Fahren ...) Wenn du so Ladedruck hast, dann hast du die Sachen immerhin schon mal eingekreist. Zu dem Pumpen: Ich hab es nicht geschafft, mit dem originalen Wastegate-Actuator einen stabil stehenden Ladedruck ohne Pumpen hinzubekommen. Mit dem Forge-Teil was das Problem erledigt! Grüße!