Hardy

Wasserpumpe ist doch echt billig ! Die muß mit der von irgendeinem Großserienmobil baugleich sein, denn die hatte sogar der Autoteile-Großhändler auf Lager ! Ist schon eine Weile her aber ich habe mal 35 DM dafür gelöhnt (mit Prozenten allerdings) Sowas sollte man fast standardmäßig tauschen. Noch ein Tip: Dichtung der Wasserpumpe nicht trocken auflegen, sondern einen hauchdünnen Film "Curil" Dichtungskleber drauf. Dann ist das Ding auf alle Fälle dicht auch wenn die Dichtflächen etwas abbekommen haben sollten. Außerdem fixiert das Zeug die Dichtung beim auflegen. Titanic ? Schiffsschrauben sind doch aus Messing, dachte ich ?!? Grüße Hardy

Maßgebend für so ein Auto ist doch immer die Karosserie. Wenn die (sehr weitgehend) rostfrei ist kriegt man die Mechanik doch immer wieder irgendwie hin - natürlich gibt es da mehr oder weniger heftige Sachen. Aber nix ist so schlimm wie vier durchgefaulte Radläufe, garniert mit lochriger Haube und morschen Türen. Bis da die Karre wieder ordentlich aussieht (wenn man's denn je wieder gut hinkriegt) - für das Geld ist ein Turbo 16-Umbau inkl. Schaltgetriebe locker drin. Schiebedach: Na gut, jetzt sind insgesamt zwei Fälle bekannt. Sicher ein Grund danach zu schauen ob's in Ordnung ist oder ob man da was machen muß aber sicher kein Grund deshalb das ganze Auto abzulehnen. Ich fand das Schiebedach beim 900 immer supi :D Ersetzt fast das Cabrio. Matti hat recht: auf die "Inca"-Felgen passen ganz normale 195/60 R15. Grüße Hardy

Hallo, ja das kann man selber rausfinden: Die Anschlüsse zum befüllen sind anders. Die für R12 sehen aus wie größere Reifenventile, so mit einem Stift in der Mitte. Die für R134a haben einen Bajonettverschluß. Außerdem wird bei Nachrüstungen immer ein "Achtung ! Klimaanlage auf R134a umgerüstet. Abweichende Anweisungen befolgen" - Aufkleber angebracht. Grüße Hardy

Liebe Linda, na sicher gibt es genug Leute die es nie lernen. Allerdings heißt das im Umkehrschluß keinesfalls, daß es welche gibt die es gleich von allem Anbeginn können. Auch als routinierter Autofahrer mit 20 Jahren Pappe kann man täglich dazulernen und sich bei eigenen Fehlern ertappen. Wie sagte mein Fahrlehrer: Der Führerschein heißt nicht daß man fahren kann, sondern ist nichts anderes als eine Erlaubnis, im öffentlichen Straßenverkehr alleine weiterzuüben ! Im Laufe der Jahre habe ich einige Leute gekannt/kennengelernt die im Straßenverkehr ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren haben (darunter auch drei junge Frauen :sad: ) das ist schwer zu schlucken und macht einen schon nachdenklich. Viele Grüße

Sieht nicht total hoffnungslos aus. Die Polen hämmern sowas problemlos wieder gerade :lol: Im Ernst: Erst mal Schrott wegbauen, Motor/Getriebe raus und dann auf die Richtbank. Mit ein bißchen Hydraulik gehen die Türen wieder einwandfrei. Dann muß der Karosseriebauer ran und das Knüllblech austauschen. Aufwendig ist's aber auf alle Fälle und ob sich das wirtschaftlich lohnt :?: Andererseits ist das Auto ja augenscheinlich noch gut in Schuß und die Verfügbarkeit von Gebrauchtteilen gut. Überleg's mal. Grüße Hardy

Vier Seiten Winkewinke ... :lol: ...ich find's niedlich. Amüsierte Grüße Hardy P.S. Fahr vorsichtig ! Mit 18 beherrscht einen das Auto und nicht andersherum (es sei denn man saß schon jahrelang im Kart).

Bin mir nicht 100% sicher aber ich meine es gab zwei Varianten der Westfalia Hängerkupplung. Die Version für den Steilschnauzer hat etwa 2 cm kürzere "Arme" nach oben. Wenn man die an den Schrägschnauzer baut muß man halt die Stoßstange um die zwei Zentimeter ausschneiden. Grüße Hardy

Also wie die Anwesenheit von jungen Damen das Verhalten verändert - da kann ich immer wieder staunen :D Happy Saabing Hardy

Saabinchen kriegt's immer mit der Hand :lol: Als Cabrio hat es ja auch nicht so viel Blech. Bei der Poliermaschine habe ich immer Bedenken daß man mit einem Sandkörnchen Kreise reinschleift. Als Politur hat sich A1 Speedpolish bewährt. Grüße Hardy

Also wenn das Ding wirklich aus USA ist hat das Auto auf jeden Fall eine Bosch-Einspritzung drin. Für die USA war Lucas einfach nicht gut genug :D Was den Fehler angeht: Das kriegt man sicher raus im Laufe der Zeit. Wenn man sich auskennt mit Kfz-Mechanik und sich auf "Dauerprobefahrt" befindet mit etwas Meßzeug im Auto kann man die Ursachen meist recht gut eingrenzen. Und wenn Du 10 Alt-Saabs auf dem Hof hast umso besser. Dann kannst Du nämlich testhalber Zeugs hin- und hertauschen und ausprobieren. Wenn das Auto einfach gar nicht anpringen will gibt es eigentlich nur zwei Problemfelder: Zündung und Benzinzufuhr. Beides kann man doch recht einfach testen, auch bei Wackelkontakten kriegt man das raus. Trotzdem würde ich das Auto gut anschauen, am besten mit jemand der sich bei Saab wirklich gut auskennt. Die Laufleistung ist ja schon verdächtig niedrig -verifizieren ! Und ein US-Modell hat in aller Regel Automatikgetriebe, Klimaanlage ist IMHO serienmäßig und ein Meilentacho ebenfalls. Auf Bastelspuren am Instrumenteneinsatz achten ! Versuchen abzuschätzen ob die Laufleistung sein kann: Verschleißspuren an Pedalgumis, Lenkrad, Schaltknüppel, Fahrersitz etc. dürfen bei 65 tkm nur minimal sein. Grüße Hardy

Danke für die Blumen :) Es ist halt einfach soooo ätzend, wenn man nicht weiß ob die nicht brennen wollende Anhängerbirne am Hänger oder am Zugfahrzeug liegt ... Viele Grüße Hardy

Cooles Kennzeichen 8) , schön mit dem Zeichenprogramm rumgespielt. Gib's zu - Du hast den Dreck vom Auto auch bloß wegretuschiert und gar nicht den Wagen gewaschen :lol:

Hallo, 110 Nm ist IMHO das von Saab vorgeschriebene Drehmoment. Ich nehm immer 120 Nm, ganz einfach weil sich das auf dem Drehmomentschlüssel einfacher einstellen läßt. Wie bei allen Schrauben gilt auch bei den Radschrauben: Nach fest kommt ab ! Mehr hilft nicht mehr ... und in die Werkstatt wegen Ausbohren von so einem Schraubenrest ist irgendwie peinlich :lol: Grüße Hardy

Soooo ... jetzt noch spät aber immerhin die Bilder meines AHK-Kabelbaum-Anzapfsteckers 8) Es handelt sich um den serienmäßig im Kofferraum befindlichen Teil des Kabelbaums, "verfeinert" um eine Ansteckmöglichkeit eines weiteren Asts, der zur AHK-Steckdose geht. Ist ein normales Sechserbuchsengehäuse, den gibt's beim Boschdienst oder bei Conrad Elektronik, das passende Gegenstück ist ein Steckergehäuse - das kommt dann an den kurzen Kabelstrang zur AHK-Steckdose. Wichtig sind die unisolierten Kabelstecker, nur die halten ! Man braucht eine spezielle Crimpzange dafür, aber die ist eine Anschaffung für's Leben und dafür richtig billig (12-15 Euro). Man sieht die fünf Kabel, die angezapft sind: Rot (Bremslicht), Blau, Grün (jeweils ein Schlußlicht), weiß/blau und weiß/rot (jeweils ein Blinker). Nebelschlußleuchte hatte ich nicht belegt. Das mit dem Abschalten am Zugwagen war mir zu viel Streß und so viel Hängerziehen tu ich nicht, schon gar nicht im Nebel. Weiter im Bild: die beiden flachen schwarzen Rückleuchtensstecker, das war ein Sedan, beim CC sieht's etwas anders aus. Neben dem neuen AHK-Stecker kommt noch eine dicke Doppelstrippe in grün und rot aus dem Hauptkabelbaum, die geht zum elektrischen Schiebedach. Schwarz und mit Ringschuh - das sind Massekabel, die an dem Massepunkt auf dem mittleren Längsträger enden. Wenn's noch Fragen gibt ... Grüße Hardy

@Drehmomentschlüssel: Jepp, Erik hat Recht ! Den "kleinen" Drehmomentschlüssel braucht man beim Saabschrauben unbedingt ! Schon allein für die Auspuffkrümmerschrauben - nur ein paar wenige Nm darf man denen zumuten. Das gleichmäßig hinzukriegen hat man einfach nicht im Gefühl. Wenn man die einfach so anzieht darf man kurz hinterher das machen, was da unten im Bild zu sehen ist 8) Wie immer bei Werkzeug - kauf' gleich was Gescheites, sonst probierst Du alles durch, bis Du irgendwann doch dort landest. Grüße Hardy

@IL900/0: Hey hey mal langsam: Auch in Deutschland gab es einen 9000 turbo 16 S ! Da bin ich mir sicher, denn ich hatte mal so ein Teil, war Modelljahr 1990 (der schwarze 9000er vom Kölner Treffen 2001). Der unterschied sich vom normalen Turbo-9000er durch Wildleder-Ecken in den Sitzen und noch ein paar Ausstattungfeatures - und eine rote DI/APC-Box mit 173 PS statt 163. Und natürlich im Preis, aber heavy ! Alternativ konnte man das Ding auch mit dem Airflow-Paket bekommen ... Grüße Hardy P.S. Wenn Ihr's nicht glaubt scanne ich die 1990er Preisliste, da ist das Ding drin ... 8)

@manu Dein Boschrelais ist perfekt ! Das kann man gegen das serienmäßige Blinkrelais hinter dem Knieschutz austauschen. Beim Ausbauen des serienmäßigen Relais wirst Du feststellen daß das einen Steckkontakt weniger hat - das Hänger-Relais hat noch einen mehr, Kontakt "C2". Dieser geht zur Anhängerblinker-Kontrolleuchte - die muß am anderen Kontakt auf Masse. So einen Kabelstrang hast Du ja anscheinend schon dabei. Die Kabelfarben weiß ich nicht mehr auswendig, "rot" war glaube ich die Bremsleuchte. Ich kann aber vielleicht heute abend noch mal schauen. Grüße Hardy

Zum mechanischen Anbau: Unbedingt die Anlagefläche der Hängerkupplung an der Karosserie unten (das gefalzte dicke Blech außen an der Vorderkante der Ersatzradmulde) mit Flex und Drahtbürste ganz von Unterbodenschutz befreien - sonst kriegt der TÜV der die Dir eintragen soll einen Vogel. Und außerdem können sich im Betrieb durch die Elastizität der U-Schutzes die Schrauben losewackeln, insofern ist das keine unsinnige Auflage. Zum Korrossionsschutz zwischen Kupplung und Blech etwas Fett /Kupferpaste o.ä. rein oder wenn etwas Zeit ist dünn mit der schwarzen Spühdose lackieren. Die beiden Schrauben oben müssen durch etwas längere Exemplare ersetzt werden, die kriegt man aber meist nur dann rein wenn man die hintere Stoßstange zumindest löst. Zum elektrischen Anbau - mehrere Möglichkeiten: a) aus einem geschlachteten Auto die Kabel zu den Leuchten hinten rausreißen und daraus einen spezifischen Kabelbaum stricken für die Hängerkupplungs-Steckdose. Dann hat man die Kabel zur Steckdose in Saab-Original-Kabelfarben - das ist die Edelvariante. Ich habe das so gelöst daß ich den Kabelbaum in meinem Auto an der Stelle wo der Längsträger im Kofferraum sich aufteilt in die beiden Stränge zu den Heckleuchten re / li Kabel für Kabel angezapft habe. Kabel getrennt, beide Enden abisoliert, unisolierten Kabelschuh drübergecrimpt und die sechs Kabelschuhe in so einen Sechser-Stecker rein. Nur das Massekabel ging direkt an den Massepunkt, der sich da hinten sowieso befindet. An diesen Sechserstecker kann man jetzt den Hängerkupplungs-Strang anschließen - und da mir unserienmäßige Löcher in der Karosserie ein Gräuel sind habe ich den mittleren Gummiblock zwischen Stoßstange und Karosserie entsprechend nach unten ausgeschnitten - dahinter hat es nämlich ein serienmäßiges Loch, das in der Mitte des Kofferraumlängsträgers endet. Ach ja: die Kupplungssteckdosen haben leider ausschließlich lüsterklemmenartige Kabelverbindungen, da kriege ich immer Schluckbeschwerden, wenn ich sowas am Auto sehe. Also müssen da zu allermindest Aderendhülsen auf die Kupferkabel. Am besten etwas Fett / Kupferpaste in die Gewinde der Schrauben in der Steckdose rein, wenn man viele alte Autos zerlegt stellt man fest daß die Dinger IMMER total zusammengefault sind. b) man kaufe einen mehr oder weniger fertig konfigurierten Hängerkupplungs-Kabelsatz und nagle den nach Anleitung ins Auto. Den gibt's übrigens bei Conrad Elektronik viel viel billiger als bei Westfalia oder im Autozubehörladen. .. ich hoffe man merkt welche Lösung ich präferiere 8) Grüße Hardy P.S. Wenn ich das das nächste Mal mache knipse ich eine Foto-Doku ! P.P.S. Mir ist aufgefallen daß viele 900er Kupplungs-Haken auch in vollkommen festgeschraubtem Zustand sich um etwa 0,5-1 mm seitlich bewegen lassen. Kennt jemand das Problem ?

... und der Gezogene sollte nicht dauernd vor Panik auf der Bremse stehen :lol: Mehr als 10km würde ich aber nicht schleppen, das geht zu sehr auf die Substanz - der beiden Fahrer. Grüße Hardy

Hallo Erik, klingt super. Bei meinem Resto-Objekt kommt noch eine schon ewig gelagerte Leitung rein, die ich mal irrtümlich gekauft hatte 8) Für den nächsten Saab würde ich aber auch so eine Stahlflex-Leitung bauen. Poste doch mal eine Teileliste, wenn's soweit ist und vielleicht ein paar Bilder ! Grüße Hardy

in den technischen Daten steht schon was drin - das Automatikgetriebe am Turbo hatte einen längeren Primärtrieb als das der Saugmotoren. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen, hatte noch nie ein Automatikgetriebe da vorne offen und weiß auch nicht ob das umzubauen geht. Ich schätze mal daß sich ein Versuch lohnt, um den i etwas von den Drehzahlorgien runterzukriegen. Ob das für den Wandler aber gut ist ... ?!? Grüße Hardy

Es gibt zwei Möglichkeiten - a) entweder ein Zusatzinstrument auf- oder einbauen. Anschluß ist nicht schwer, nur zwei Kabel für die Beleuchtung und einen Druckschlauch bis zum Saugrohr b) oder ins bestehende Kombiinstrument eine Ladedruckanzeige aus einem Vollturbo einbauen. Die Instrumente gibt's gelegentlich bei Ebay oder vielleicht hat ja auch hier einer eins übrig. Allerdings wirst Du kein Instrument mit der neuen Tachografik finden - aber auch die alte Grafik sieht zum neuem Tacho und Drehzahlmesser nicht unmöglich aus. Einbau ist ein bißchen ein Gebastel, geht aber schon. Grüße Hardy

1. Generalüberholung des 900er-Getriebes ist was für Spezialisten oder superfitte Selberschrauber mit einer Menge Erfahrung. Ohne Meßuhr, genauem Drehmomentschlüssel, Federwaage und dem einen oder anderen Spezialwerkzeug geht nix !! Mein Tip: Bring das Ding zu Gerd Barttenbach nach Abensberg bei Ingolstadt in Bayern (ist von Ösiland zwar eine Ecke weg aber noch erreichbar) und laß den das machen. Freundlich aber bestimmt wird der Dir sagen was mit dem Getriebe ist und was es kostet das wieder zeitwertgerecht zu reparieren. 2. Die Motor-Getriebeeinheit muß komplett raus, bei ' nem Turbo ist es natürlich komplizierter als bei 'nem Einspritzer. Der Saab ist schon ein bissle verbaut (kein Vergleich zu modernen Autos, aber immerhin). 2 Stunden ist sehr sportlich, das schafft man nur wenn man genau weiß wo man hinlangen muß und wo welche Schlüsselweite sitzt und wenn alles flutscht. Wenn man das das erste Mal macht kommen die 6 Stunden eher hin. Es können aber auch acht oder zehn werden ... schließlich ist es ein Unterschied ob es ein Schlachtauto ist wo man auch mal mehr Gewalt als unbedingt notwendig anwenden kann oder ein zu reparierendes Auto wo man möglichst wenig Flurschaden anrichten sollte. Tip: Statt die seitlichen Motoraufhängungen zu zerlegen kann man auch innen in den Antriebswellentunnels von unten jeweils zwei Dreizehner Muttern aufdrehen - dann kommen die Motorlager rechts / links auch gleich mit raus. 3. Kupplung kann man in einem Rutsch gleich mitmachen, weil Motor und Getriebe sowieso getrennt werden müssen. Sinnvollerweise legt man den Kupplungs-Vorspannring ein wie von JanJan geschrieben, Helfer drückt das Kupplungspedal ganz runter und man legt zwischen Kupplungsdruckplattengehäuse und Tellerfeder den Vorspannring ein. Muß man nicht kaufen, es geht zur Not auch ein Stück alte Bremsleitung. Der spezielle Kupplungsring sitzt natürlich besser. 4. Einbau würde ich beim Ungeübten mal zwei Tage veranschlagen - inklusive Zusammenbau von Motor / Getriebeeinheit. Grüße Hardy

Neulich habe ich das auch an meinem 900er gemacht. Hatte das Armaturenteil sowieso schon ausgebaut, also kein Gefummel unter der Frontschreibe etc. Die Kontaktnasen der Birnenfassungen und die kupfernen Leiterfolienteile lassen sich - jetzt kommt's - prima mit einem Q-Tip (Ohrenstäbchen) und schärferer Autopolitur (z.B. ROT-WEISS) reinigen. Dann die Kontaktnasen noch ein bißchen nachgebogen und das funzt wie neu. Die Q-Tips kann man dann aber nicht mehr zur Körperpflege benutzen :lol: Grüße Hardy Vielleicht bilde ich mir das ein aber die Raucherautos unter den 900ern sehen in dem Bereich alle besonders übel aus - alle mit so einem klebrig-braunen Belag bezogen, grade wie eine Raucherlunge von innen, *würg*

Hallo, der "Würfel" ist ein Magnetventil und damit wird die Umluftklappe betätigt. Drückst Du den Umluft-Knopf am Armaturenbrett kriegt das Teil Saft und läßt den Unterdruck zu dem Unterdruckservo fließen - und das wiederum betätigt die Klappe. Klappe und Unterdruckservo sieht man übrigens in Deinem obersten Bild. Ach ja: Bei eingebauter Klima gibt es noch eine Zusatzfunktion: In Stellung "MAX AC" also "beide Pfeile dick rechtslinks" an dem Luftverteilungschalter wird das Gebläse auf Stufe "4" (= mehr als Vollgas) geschaltet und gleichzeitig die Umluftklappe geschlossen. Sinn der Sache: Wenn das Auto in der texanischen Wüste stand und jetzt auf 95 Grad hochgeheizt ist soll das ermöglichen, die überschüssigen Grade wieder schnell und einfach loszuwerden. Grüße Hardy