Hardy

P.S. Brechende Querlenker ... gleich fall ich vom Glauben ab. Wo gibt's denn sowas ?!? Örks ...

Hey GSUS, Du bist doch Fahrwerks-Inschenör ! Dann laß mal in der Mittagspause die CAD-Maschine an und konstruier' bessere Drei-ex-lenker (Haltbarkeitshorizont 1 Mio km). Grüße Hardy

Es muß auch noch andere Gründe geben, denn mein Cabrio hat auch seinen Ladedruck "verloren". Fährt wie ein lahmer Sauger, aber immer noch viel schöner als ein 55PS-Golf ... also kein akuter Alarm ;-)) Und für den Stuttgarter Stau reicht's und das Getriebe wird geschont ;-)))) So ein bißchen rumgetestet habe ich aber schon: Zieht man den Schlauch vom APC-Ventil zur Wastegatedose ab bringt er wieder den vollen Druck. Also Turbo fit und Wastegate auch. Ich schätze das APC-Ventil ist tot. Grüße Hardy

Tja die Typklassen machen's möglich -> Fahranfänger mit Saab Zu meiner Zeit (Versicherungseinstufung der PKW nach Motorleistung) war alles über 60 PS absolut off limits, selbst bei äußerst wohlwollendem Papi. Da fing man noch demütig mit 34 PS-Käfer oder 45-PS-Kadett an ... Grüße Hardy

Ach ja ganz vergessen: Das wichtigste Werkzeug in meiner Schweißkiste ist eine ganz normale aber stabile Papierschere !! Denn mit der und dünnem Karton fertige ich immer erst mal ein Muster des auszuschneidenden Blechs an - wenn man an einem Blechstückchen rumschnippelt und knabbert bis es paßt wird man wahnsinnig - und hat gerne mal an einer Ecke zu viel abgeschnitten. Noch was zur Lochzange: Vielleicht schweiße ich schlecht aber oft passierte es mir daß die Löcher, die ich mit der Lochzange herstellte zu klein waren. Mit dem Bohrersatz ist man da wesentlich flexibler. Außerdem kann man auch weiter innen im Blech noch Löcher machen - die der Lochzange sitzen immer recht weit außen am Rand des Blechstücks, das ist bei manchen Blechen doch etwas hinderlich. Grüße Hardy

Absetzzange: Na da hast Du aber was vor, hmmm ? Braucht man eigentlich nur, wenn man sichtbare Bleche überlappt schweißen will / muß. Leider setzen die mechanischen Zangen meist zu wenig ab, so daß trotzdem eine Stufe übrigbleibt. Habe ich mir auch mal aus guten Vorsätzen gekauft, den Absetzteil aber so gut wie nie benutzt. Lochzange: Das ist schon sinnvoll. Wenn Du Dir die Ausgabe sparen willst kann man aber genausogut Löcher bohren mit der Handbohrmaschine. Die Lochzange lohnt eigentlich nur wenn Du "Autoschweißen" als Dein zweites Standbein eröffnen willst. Gib das Geld lieber für ein besseres Schweißgerät aus. In der aktuellen "Oldtimer Praxis" ist eine kleine Abhandlung über (billige) Schweißgeräte drin. Für Dünnblech wie Karosserieblech braucht man eigentlich nicht viele Amperes, aber wenn man das Gerät hat finden sich schnell auch mal andere Anwendungen (Abgebrochener Halter, dicker Auspuffflansch oder ... schmiedeeiserner Gartenzaun) für die man dann doch gerne mal ein bißchen mehr Leistung braucht. ---> Fülldraht ist nur eine Notlösung, nimm lieber ein brauchbares Schutzgas-Gerät. Achte drauf, daß man auch große Gasflaschen drauf stellen kann. Corgon-Schweißgas ist zwar teurer, aber in der Anwendung viel angenehmer als CO2-Aktivgas. Mechanischer Blechknabber: Kann man haben, muß man aber nicht. Bevor man Popeye-Unterarme kriegt vom Zudrücken von Blechknabber, Blechschere oder oben erwähnter Loch / Absetzzange, greift man gern und schnell zur Flex. Grüße Hardy

... ach, ich müßt mich schon arg täuschen, wenn der V8 von Ferrari keine Zahnriemen hätte - DER muß nämlich alle 20 tkm gewechselt werden. Ist aber auch nicht billiger, da in aller Regel der Motor raus muß. Ansonsten ... Saab TURBO fahren heißt doch gerade auf überflüssigen Schnickschnack (nämlich überzählige Zylinder) zu verzichten und sogar ein besseres Ergebnis einzufahren (nämlich Mordsschub bei niedrigen Drehzahlen statt hektisches Hochgedrehe). Und der 8.32 - Motorraum ist vollgestopft, da macht man sich kein Bild. Wenn man da Wasser reinkippt tropft es unten noch nicht mal. Grüße Hardy

... in der "Knowledge Base" ist jetzt eine Skizze drin, damit man sich das so ungefähr vorstellen kann. Gilt natürlich nur für die Hinterachse des 900/I. Hauptseite > Menüpunkt "Knowledge Base" > Fahrwerk Nicht wegen Eigenlob - nein, ich hoffe der eine oder andere bekommt jetzt ein bißchen Lust, auch mal was von "bleibendem Wert" beizutragen :-) Grüße Hardy

Das ist wie die Quadratur des Kreises. An Tagen wo ich mich irgendwie schon ganz alt fühle denke ich: 300 CE W124. Bin ich gut drauf und fühle mich jung und dynamisch: Alfa 145 2,0 Wenn ich mal wieder das Auto voll lade bis unters Dach: Natürlich ein Sprinter. Und wenn ich ganz ehrlich bin: Hyundai Coupé 2,7 ltr. V6 in der aktuellen "Baby-Ferrari 456"-Version. Kein Witz ... Grüße Hardy

Noch was: Schau mal bei http://www.reifendirekt.de Gut zum Preise vergleichen und wirklich günstig. Grüße Hardy

"ZR" ist eine recht alte Bezeichnung, als es noch kein W, Y, Z gab - damals als sogar die stärksten Autos kaum über 200 liefen. "ZR" heißt einfach "über 240 km/h" und man hatte damals Reifenbindungen im Fahrzeugschein ... leider waren im Ersatzfalle die eingetragenen Reifen schon wieder uralte Modelle, an die sich der Reifenhändler nur noch dunkel erinnerte. Um ganz sicherzugehen wurde zeitenweise auch eine 5% Toleranz auf die Höchstgeschwindigkeit addiert, d.h. der 205 km/h-Vmax 900 tu 16S brauchte V-Reifen, weil 205 * 1,05 = 215,25 und damit größer als 210 (H-Reifen-Grenze). Heutzutage gibt's diesen Blödsinn nicht mehr. Allerdings werden bei Nachrüstungen immer die Reifen eingetragen, die auch tatsächlich montiert sind, so braucht mancher 75PS-Golf dann VR-Reifen ... Lösungsvorschlag: Frag mal beim TÜFF nach ob Du das umtragen lassen kannst und bei Saab Deutschland ob sie Dir eine Reifenfreigabe auch für V-Reifen zuschicken können. Alternative: V-Reifen kaufen und montieren und beim Fahren immer Stoßgebete daß nix passiert, zum TÜV aber immer mit den Winterreifen. Nein, das ist nicht ernst gemeint. Grüße Hardy

@Petersaab: Na wenn er lesen kann, der TÜFF, dann schon: In Deinem Fahrzeugschein wird nämlich in etwa folgendes zu lesen sein: "Ziff. 20-23 a. gen. 205/50 R 16 86V a. S-Rad 6,5x16H2 ET 27 ivm. F-wegbegr. 35mm u. serienm. Gummihohlfeder" oder so was ähnliches. Das heißt im Klartext: "statt Serienrädern (nämlich die in Ziffer 20-23 des Fahrzeugscheins) dürfen auch 205/50 R16 86V-Reifen auf Scheibenrädern (keine Speichenräder) der Größe 6,5 x 16 Zoll, Hump beidseitig, Einpresstiefe 27 mm in Verbindung mit 35 mm langen Federwegbegrenzern unter der der serienmäßigen Gummihohlfeder auf dem Fahrzeug gefahren werden." Ich habe mir die Dinger aus einem Stück verzinktem Wasserrohr gesägt und schwarz lackiert. Irgendwann mach ich mal Fotos ... Grüße Hardy

... es gibt aber auch (an späteren Modellen) drei angeschraubte Scharniere zwischen dem fixen und dem beweglichen Teil des Kofferraumbodens. Da wird der bewegliche Teil auch mit so einem Klappgriff entriegelt und nicht mit der meist kaputten Riemen-Öse. Der fixe Teil des Kofferraumbodens ist dann nicht mehr mit Federn gehalten sondern mit zwei Torx-Schrauben an gleicher Stelle, die man von oben einfach abschrauben kann. Cola geht übrigens noch. Mir ist im Kofferraum mal eine offene Literdose Hohlraumwachs umgekippt. Sicher nicht schlecht zur Konservierung der Holzplatte ... aber der Geruch ist schon ziemlich *berauschend* Grüße Hardy

O.K. und danke für die Antworten. So ähnliches hatte ich mir bereits gedacht ... bleibt wohl nur das korrekte Anziehen der Schrauben und im Zweifel ein Austausch gegen neue Bolzen. Beim sowieso alle 80 tkm fälligen Tausch der Kopfdichtung kann man das ja gleich mitmachen :-) Grüße Hardy

Danke für die Antworten. Ich will ja nicht nerven, aber ... das war nicht die Frage. Übrigens macht es keinen Spaß, so abgebrochene Stehbolzen aus dem Zylinderkopf auszubohren. Gar nicht so selten endet das mit einem ausgebauten Zylinderkopf. IMHO hat das Abbrechen nicht so sehr mit Schwingungen zu tun sondern mit der Hitze und dem Alter und Mechanikern, die die Muttern anknallen ohne Ende. Grüße Hardy

Das Druckteil kann man sich auch selber bauen: Alten BreFlü-Behälterdeckel nehmen, Loch rein, Verschraubung für Schlauchanschluß dran (Modellbau / Bastelzubehör), Schauch, Adapter für Ventilanschluß vom Reifen (defekte Luftpumpe) - und schon kannst man die 2-2,5 bar vom Reserverad nutzen um den Behälter unter Druck zu setzen. Beim heftigen Entlüften aller vier Bremsen muß man halt aufpassen und immer wieder den Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter kontrollieren. Die Werkstatt hat da ein Gerät, das gleichzeitig noch automatisch nachfüllt, aber das ist für Hobbyzwecke eindeutig übertrieben. Ach ja: Der Saab hat KEIN spezifisches BreFlü-Behälterdeckel-Gewinde. Man kann also beim Schrotti suchen und einen mit passendem Gewinde nehmen (ich mein die VWs hätten das gleiche). Grüße Hardy

Hallo Jungs ... nicht ganz 900-spezifisch das Thema, aber trotzdem hier: Die Auspuffkrümmerstehbolzen entwickeln sich bei mir so ein bißchen zu traumatischen Angelegenheit. - Aus was für einem Material sind die Dinger gefertigt ? - Gibt es ein besseres Material (money no objective), Titan, hochhitzefester Spezialstahl ... whatever ? Hmmm ?? Grüße Hardy

@PeterSaab: Das schon, aber auch die Burschen müssen erst mal ein Papier finden wo draufsteht daß die was dagegen haben müssen. Wenn das technisch sauber ausgeführt ist und die Konstruktion keine Sicherheitsbedenken aufwirft kannst Du Dir das auch hierzulande problemlos ans Auto flanschen. Vielleicht sollte man das dann einem TÜFFler vorführen und eintragen lassen, aber auch das sollte bei den genannten Voraussetzungen kein Problem sein. Hey Matti, laß Dir das doch patentieren! "MATTIS FLAUTENSCHIEBER für alle frontgetriebenen Autos - auch ideal zum Nachrüsten. Komfort + Spritsparen in einem !" Bei Neuwägen könnte man doch so eine Funktion in die jetzt wieder aktuelle Dynastartanlage integrieren. Im Stau - Motor aus, Dynastartanlage schiebt mit Hilfe der Parksensoren oder Abstandsradar das Auto selbständig bis auf 2 m an den Vordermann dran. Geil ! Keine Kupplungsartistik mehr, keine überhitzenden Motoren ... nur den Klimakompressor müßte man elektrisch antreiben. Grüße Hardy

Das mit dem "Lichtschalter nach vorne rausziehen" ist eine riskante Aktion. In 50% der Fälle bricht eine der drei Rastnasen (transparentes grünes Plastik) ab und dann hält der Schalter nicht mehr im Ausschnitt, hängt so auf halb sechse und dreht sich mit beim Licht-Schalten. Das Teil kommt übrigens aus Frankreich, die Stangenbrot-Spezialisten kennen sich ja aus mit sprödem Plastik, das sieht man ja auch an deren Autos. Daher auch das quietsch-klack-Schaltgefühl, das hätt's in so einem Auto ja wahrlich nicht gebraucht. Also lieber besser von hinten vorsichtig rausnoddeln. Die langen Schrauben am Armaturenbrett sind übrigens markiert, die haben unterschiedliche Anzahlen von Ringen eingekerbt knapp unterhalb des Gewindes. Grüße Hardy

Wie wär's mit so einem fetten Anlassermotor an der Hinterachse ? Da ist noch recht viel Platz um was dranzuflanschen. Kein Streß mit Motor-Durchdrehen, ein Zahnkranz an einer Hinterradnabe reicht. Oder Du feilst Dir Zähne außen an die Bremsscheibe. Zur Ansteuerung braucht man dann nur noch zwei Pedalschalter: If Kupplung getreten and ((Hand + Fußbremse) gelöst) then Strom frei to the Schalter. Grüße Hardy

http://www.uni-fit.de - - - > die haben neben Austauschkatalysatoren auch so Flexrohre zum Einschweißen. Ob was aus deren Programm paßt weiß ich aber nicht. Grüße Hardy

Die Ölstandsanzeiger aus den neueren Autos tun auch nur im Stand (kenne aber nur den aus dem Peugeot 405 genauer, rat mal warum). Weil ... beim Kurvenfahren schwappt das Öl ja auch so ganz gut in der Wanne hin und her. Oder Du baust eine riesige Dämpfung in die Sache ein, das führt aber dazu daß Du niedrigen Ölstand erst angezeigt bekommst, wenn er schon wirklich brandgefährlich ist. Wie wär's wenn Du Dich um den Ölverbrauch kümmerst ? So eine Motorüberholung sorgt auch gleich für ein kleines Leistungsplus, weil der Verbrennungsdruck nicht zur Hälfte neben den Kolben vorbeipfeift ;-) Ansonsten: Auf der Bahn sollte man auch mit dem Saab alle zwei Stunden ein Viertelstündchen Pause machen, die Glieder strecken und das kann man prima zur Ölstandskontrolle nutzen. Mit Ölstandskontrolle kannst Du alle zwei Stunden gucken, ob die Kabel noch drauf sind und ob die Dichtung nicht leckt :-))) Grüße Hardy

Hmm, also bevor ich an die Praxis gehe würde ich es doch erst mal mit den guten Formeln aus der Physik-Formelsammlung probieren. Zumindest kann man da abschätzen, was sein kann und was nicht. Nimm mal an Du willst eine 3%ige Steigung rauffahren -> schiefe Ebene, Hangabtriebskraft, Masse grob 1500 kg ... wer will an die Tafel und vorrechnen ? Schätze mal daß selbst der Anlasser (1,5 PS etwa) hat da Probleme ... zumindest werden die Dinger nach wenigen Metern sehr heiß, das reicht gerade so ein Auto aus der Gefahrenzone zu bugsieren, wenn man den Motorschaden auf einem Bahnübergang hatte und der ICE anrauscht. Grüße Hardy

Den Bonanzaeffekt gab's schon beim W123 und war volle Absicht, um alle die zu strafen, die zu geizig waren umd die Automatik mit zu bestellen. Ansonsten war der W124 mit dem Ruf unerschütterlicher Solidität versehen - viele derer die sich den Nachfolger gekauft haben wollten lieber ihren alten Wagen wiederhaben. Aber manche Leute kriegen auch wirklich jedes Auto kaputt. Und Rost ist meiner bescheidenen Erfahrung und unmaßgeblichen Meinung nach eher ein Zeichen für absolut nachlässigen Umgang und völlig fehlender Pflege ... obs ein Benz ist oder ein Lada. Grüße Hardy

Hömpf ... hinten an der Ölwanne hat es doch so ein Teil - war da nicht was im EDU unter dem Tacho "Check Oil Level" oder so ? Aber es ehrt Dich daß bei Deinen Saabs das noch nie aufgeleuchtet hat. Grüße Hardy