Rhanie

Es Könnte sein dass der Konus des zahnrades dadurch daß es sich an der Buchse abstützt, diese nach hinten Richtung Rückseite drueckt, was dann die Beobachtung von Flemming stützt, und das wiederum führt dann zu Spiel zwischen den Zahnflanken, um das zu verhindern, könnte man es damit daran hindern. Schöne Bilder, hab leider keine gemacht. Die Scheibe an dem 4-kant hat sich immer wieder davongemacht, als ich den Motor festschrauben wollte, irgendwann war Schulz. Ja, die Feder war schlaff, dadurch hatte der Motor Spiel nach außen, wenn die Feder genug spannt ist der Motor parallel zum Getriebe, das Blech Des Motors ist in der Lasche und die Nase des Bügels stützt das Plastikgehäuse des Motors. Was anderes: fahrt ihr offen mit Kopfbedeckung? War gestern 6 Stunden in der Sonne unterwegs, ich glaube das sollte ich nicht allzu oft machen.

Für den Fall, das die buchse aufgrund des Konus, sich nach unten drueckt, würde eine Körnung das Wandern verhindern. Mit dem koerner am Alu quasi Laschen Richtung Loch treiben um ein bewegen der Buchse Richtung weg vom Zahnrad zu verhindern. War das verstaendlich?

So Verdeck tut wieder. Beschreibung des Vorganges ist ja weiter oben schon passiert, Nicht zu vergessen!: Die Feder die den Motor auskuppelt nachbiegen, die war bei mir so schlaff, das die Motoreinheit nicht komplett in den Schlitz des Riegels Eingriff, was noch ein Grund mehr ist das der Motor wegkann. Den 4-Kant an den der Zug für die Notschliessung eingehängt wird habe ich im oberen 3tel mit 1,5mm durchbohrt und dann den Zug mit einem Draht als Splint gesichert, so haut einem der nichtmehr dauernd ab, wenn man den Motor einbaut. was man besser machen könnte: das ALU um die Messigbuchse (hinten) mit einem Körner etwas zubördeln (so 2-3 Körnungen), damit die Buchse nicht evtl. wieder nach unten wandern kann. Den Poti mit Filzstift o. ä. markieren BEVOR man die Hebel abmontiert. R des Poti ist anscheinend nicht soooo exakt einzuhalten, bei 3,89 KOhm hab ich aufgegeben und zusammengebaut (beim einstecken des Hebels verdreht sich das Innenritzel und damit der Poti immer etwas. Als es drin war stellte ich fest das der Hebel um 1 Zahn versetzt war. (wenn man oben das Kreuzgelenk abmontiert gehts verm. einfacher.) War aber bereits angefressen genug (legt euch unbedingt nen Lappen oder soetwas auf die Blechkante des Rücklichtloches, ansonsten tut bös Aua und gibt Blaue Flecken.) und wollte mal probieren. beim 1. betätigen, macht der Motor den Ruck (des einen Zahns) bis er wieder richtig stand, und wollte dann nochmals betätigt werden. Verdeck bleibt jetzt nicht mehr irgendwo stehen oder ratscht rum, gefühlt 50% schneller als vorher, und streift jetzt auch nichtmehr an den Verdeckklappenscharnieren (Verm. Dusel gehabt, das sich mein Pfusch in die richtige Richtung aufsummiert hat.) Noch n Tip: Die Hebel stehen bei ganz geschlossenem und ganz offenem Verdeck gleich. Ich glaube das mit der Buchse und der Feder sollte man auch mit ins PDF übernehmen, die Kräfte die davon aufgenommen werden, brauchen schonmal nicht durch andere Konstruktionen abgefangen werden. (war verm.auch ursprünglich so gedacht.) Ich vermute das diese Buchse der Fehler bei allen Problemen mit durchratschen ist, denn wenn die i. O. ist kann der Motor nur noch nach oben raus und da wird er durch den Riegel und auf der anderen Seite durch die Verstärkungswinkel gehalten. Die Buchse kann man noch 2 mal drehen (90° und dann wieder 180°) ich denke das sollte für den Rest des Autolebens halten. Möglicherweise kann aber auch Bantansai oder jemand anderes die Dinger fertigen und anbieten.

Kurzes Update: auf ging er Problem los, zu mach ich in ein paar Tagen, reiss mir jetzt n bier auf, morgen geht's mit dem Popel in die Schweiz, danach versuch ich ob er wieder zugeht, heute lass ich mich von dem Ding nicht mehr runter ziehen.

Update Buchse: Da ist hinten n Loch, rausklopfen mit 13er Nuß, 180° versetzt eingebaut, Motor eingeklappt, Buchse gegen Zahnradkonus geklopft, bis anliegt. Dann hab ich noch das Ding so zurückgebogen das das Zahnrad wieder in der Mitte des ursprünglichen Loches eintritt und gut geschmiert. Ich steck das jetzt mal rein und berichte. [mention=800]patapaya[/mention]: 74535 nähe Schw. Hall.

Wenn es die zum Austausch gibt muss sie ja irgendwie auch rausgehen, Problem sehe ich in der Neuprogrammierung nach Zerlegung. @ Flemming: ich verstehe dich da verm. noch nicht ganz, wenn das Zahnrad tiefer soll, muss es doch an der Welle vom Motor weggerückt werden, also eher zw. Motor und Zahnrad etwas unterlegen? Drin wars ja, sonst wär die Buchse ja nicht ausgenudelt... Ist das eine Zyl. Welle am Motor? und wie stellst du dir das mit dem "Krümel" vor?

die Messingbuchse in der der Zahnradkegel läuft ist auch ausgenudelt, gibt es einen Weg die zu drehen damit ein nicht ausgenudeltes Teil zum tragen kommt?

so neue Büldär: Sieht so aus als ob der Motor nicht mittig in das Loch geht, und deshalb rausgedrückt wird. Spiel in der Achse ist aber nicht zu erkennnen. Bereits beim einklappen kann man erkennen das es nicht mittig greift, deshalb ist da auch das Alu ausgefressen. Welche Revisionsmethode empfehlt ihr mir hier?

Ich finde ja, das Lesen irgendwelcher Anleitungen nimmt einen die Spannung. Wusste bisher nichtmal das das abgesperrt ist... Dann mach ich mal Morgen noch Bilder von oben auf die Arme.

Ja, die hat er, musste ich aber nicht abmachen, Zentralschraube (Schei.. die liegt jetzt irgendwo im Kofferraum!) abmachen, vorher pos. der Arme zueinander und zum Gehäuse anreissen, Arme rausdrücken. Wie erkenne ich die Verdrehung? Zahnrad neu: Ne idee wo? dann würde ich beides machen, die Version von Bantansai und gleich n Raderl Um den Riß hab ich n Kringel gemacht. Bei dem Rücklicht fand ich noch nen Zug mit nem Orangen Pfeil dran, ist der für die Schleudersitze? und wenn ja, muss dazu dann das Dach auf sein?

Sodelle, der Moder is nu draussen. Nachdem ich den Abstand A ausreichend gering fand hab ich nochmal durch das -da war mal n Rücklichtloch- zugesehen, ja er ratscht, aber es hebt ihn dabei gerade mal 1-2 mm heraus. Ausbau war etwas anders als im PDF, bei mir waren es 4 Schrauben (+2 für den Schwenkarm), Bowdenzug war bei mir nur 1er, der zum entriegeln, das Kreuzgelenk ist bei mir auch wesentlich stabiler ausgeführt als beschrieben, da ist ein 7 oder 8mm Stift drin. Das mit den Bildern hab ich nochnicht so raus, irgendwie sind da einige doppelt, aber in der Vorschau nur 1fach. Da müsst ihr jetzt leider mal durch, nächster Versuch beim nächsten mal. Der Bowdenzug zum Entriegeln ist bei mir nicht gesichert gewesen sondern hängt nur mit einer Öse auf dem 4-Kant rum, gehört das so? Zahnrad sieht für mich auf ganzer Breite etwas angefressen aus. Zustand eingeklappt m. M. nicht ungewöhnlich weit auseinander. Auf dem (etwas unscharfen) obersten Bild ist zu sehen das das Gehäuse gebrochen ist.(Übergang Arm-Gehäuse) ist dabei noch die Lösung von Bantansei anzuwenden,. oder brauch ich nen Aluschweißer? Wär doof, da das mit Komplettzerlegung und Neuprog. einhergehen würde. gemessen zw. Orange und Grün, ist ein 5KOhm Poti, verm. linear.

Ähm, wollte grad den Motor (den hinten im Kofferraum, niocht den vorne vor der Windschutzscheibe.) ausbauen, blöderweise hab ich die Notentriegelung betätigt ohne den 5. Spriegel hochzufahren, (ja, aufmerksames Lesen des PDF hätte geholfen!) Wie gehts jetzt weiter, Motor wieder einhängen, oder nix bei denken und ausbauen? Desweiteren komm ich da nicht so schön dran wie auf Patapayas Bildern, insbesondere hab ich grad keine Ahnung wo die Trümmer ab Abb. 17ff zu finden sind, wird das nach Ausbau des Rücklichts klarer? Wichtigster Punkt: ist fahren mit ausgebautem Motor möglich oder muss das Ding dann erstmal wieder in die Garage?

nach Ende des Verfahrweges ist es ca. 2cm drüber, aber wenn ichs mal wieder offen hab schau ich nach ob das nicht irgendwann da mal kurz reinfedert, hatte bisher immer nur den 5. Spriegel beobachtet.

Da blieb der 5. Spriegel ca. 10cm vor unten stehen,macht dann ping, verdeck pruefen oder so ähnlich, nochmal schalten und es faehrt weiter. 74535 bw, Nähe sha. Das klackern kommt beim Heben des deckels.

Jau, Link hab ich, entsprechende PDFs ausgedruckt, ich favorisiere die Methode bei der man die Notschliessung noch bedienen kann, hab so das Gefühl das ich das brauchen kann.. Gibt es Gründe davon Abstand zu nehmen? Froschtaster: ne, der ist ok, da er ja ausser Autoreichweite was anderes macht, das Dauerleuchten sieht für mich so aus als ob er mit der Antwort vom Auto nicht zufrieden ist, und das Auto hört dann halt auf ihn vollzuquatschen wenn sich n Frosch anmeldet der Unterhaltungsbereiter ist. Gibt es ausser 5* drücken noch eine weitere Methode das ohne Tech2 gebacken zu kriegen ( Zündung an o. ä.) Blinkerbirne: die klau ich meiner Frau aus dem Popel, darf mich nur nicht erwischen lassen sonst schraubt sie mir n Ei solange in ne E27er Fassung bis mir die Nase leuchtet, und glaub mir die kann da sehr geduldig sein....

Nachdem die Karre mal wieder angemeldet ist ein paar Updates: Das fertige Sitzleder hält immer noch, nur am Beifahrersitz sind minimale Risse in der Farbe zu sehen, da ich da vor gut nem Jahr mal "schnell" nen Kopierer drauf zwischengelagert habe, da blieb er dann irgendwie auch bis Donnerstag.... Fahrersitz noch wie zuvor, fässt sich ein wenig steif an, überlege gerade da mal mit Lederfett ranzugehen, bin mir aber nicht sicher ob das zu der Farbe kompatibel ist, kennt sich da wer aus? Dach noch immer dicht, stand aber auch nicht durchgängig im Freien. Momentane Probleme: Verdeckmotor klackert, (musste ja mal kommen), desweiteren blieb es damals (selten, immer gleiche Stelle) stehen, erneutes Betätigen des Schalters führte dann zum vollständigen Verfahren. Was wohl auf das Poti zurückzuführen ist, hat mich damals nicht gejuckt, hoffe da immer noch auf Selbstheilung. Froschprobleme: Originalfrosch leuchtet jetzt bei Betätigung ausserhalb Autoreichweite garnicht, in Reichweite Dauergrün, macht natürlich nicht auf / zu, wenn man dann den 2.Frosch drückt (2*) geht die grüne Led am 1.Frosch aus und Auto auf. Batterien gewechselt, möglicherweise Ursache. Nachdem ich in Froschsachen gerne Reduntant bin, wie bekomme ich den Frosch wieder ans laufen? 5* Drücken hat nichts gebracht da der augenscheinlich bereits nach 1* drücken im Wind steht. Zwischenzeitlich kam auch die MKL im Schubbetrieb wieder, Schlauch (ja Porös) wieder gekürzt, Fehler wieder weg, werd wohl mal n neuen Schlauch besorgen müssen (OGOTTOGOTT, diese Kosten!!) Frage: was ist besser für das Verdeck beim Lagern, offen oder geschlossen? Letztes mal wars zu, da es noch Patschnass war. Gruß Rhanie.

Mal wieder etwas von mir: Vor ca 2 Monaten wurde es wieder schlimmer mit dem Verdeck, habe jetzt endlich mal Zeit gehabt das Ding neu einzujauchen, (wieder Impregno aber 1l statt 0,5 liter hat 20,8.- gekostet) Vorher habe ich das Moos mit Sacrotan Hygiene Spray und ner Bürste (sparsam einsprühen reicht) entfernt, geht super. das Nette dabei: Das Impregno verdrängt Restwasser aus dem Verdeckstoff, man sieht das dann auf dem Verdeck stehen. so kann man a) gut sehen welche Stellen des Verdecks am meisten im A.... sind und etwas stärker einsauen und b) kann man das Zeug auch auf nicht 100%ig trockenen Verdecken anwenden. Die aus der "Schmeiss wech die Karre!" Fraktion können jetzt mal nachrechnen wie oft ich imprägnieren kann bis ich n neues Verdeck drinhätte, so alt wird die Karre wohl kaum werden. Hab grad nachgesehen, der halbe Liter hat knapp 1,5 Jahre gehalten, mit etwas Glück hält der Liter jetzt deutlich über 2 Jahre, also pro HU einmal jauchen, ich glaub da sterb ich nicht dran. Gruß Rhanie.

Das war bei mir wohl ein Biotech Problem.... Nochmal Kurz zusammengefasst: Nach Deaktivierung des Glasb. Sensors (muss man anscheinend bei jedem abstellen machen) keine weitere Fehlauslösung mehr. Nach Wochen das Ding mal wieder mit aktiven Glasb. Sensor abgestellt, kein Alarm und auch in folgenden Nächten nicht mehr. vor ein paar Tagen beim Räumen Mäuseküddel gefunden, da wo er zuerst gesponnen hat war bei meinen Kumpel der ein recht massives Mäuseproblem hat, zudem hatte ich ihm (da seines Zeichens Veggie) und nachdem ich (Tottierfresser) auch noch was essen wollte Käse im Kofferaum mitgebracht, das muss wohl jemand so anziehend gefunden haben das er mit zu mir nach Hause wollte. (wie war das nochmal: Wenn die Deutschen ein Auto bauen und wissen wollen obs dicht ist setzen sie ne Katze rein, wenn die nach 2 Tagen erstickt ist, ist das Auto dicht. Wenn die Engländer wissen wollen ob das Auto dicht ist setzen sie auch ne Katze rein, wenn die nach 2 Tagen noch drin ist, ist das Auto dicht. Wie machens die Schweden?) Gruß Rhanie. P. S. Dach wieder Undicht, hatt also etwas über n Jahr gehalten, wenn mal wieder trocken ist kommt wieder ne Ladung drauf (diesmal 2 Flaschen) mal schauen wie das wird. (Jaaaa, nicht optimal aber 20.- Ocken im Jahr kann ich mir noch ne Weile leisten, bis n neues Dach billiger käme.)

Ja, VM wird der nächste Versuch. Glasbruchsensor: ich hab da bei mir nen Taster, an was erkenne ich ob der Sensor an oder aus ist? Gruß Rhanie.

Vielen Dank, werd in der Reihenfolge Glasbruchs. Kofferraum mal schauen, und vorerst mit dem Schlüssel absperren. Zum Tech 2: Hab mir wg. dem Omega meiner Lebensgefahr das Dingen gekauft: https://www.amazon.de/SODIAL-Diagnoseschnitt-Fahrzeuguntersuchungskabel-Firmware-Version/dp/B00GB7Q0PA/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1488194847&sr=1-1&keywords=SODIAL%28R%29OP-COM+OPCOM+2010+CAN+OBD2+Opel+V1.45+Diagnoseschnitt+Fahrzeuguntersuchungskabel+Opcom+2010V+Can+OBD2+Opel+Firmware+Version+1.45 leider mag mich das Ding nicht mit Win7 (Softwareinstallation soll mit angestecktem Opcom erfolgen, das PGM soll dann die Treiber installieren, leider fängt Win7 bereits beim Einstecken damit an irgendwelche Treiber einzuschmeissen, die leider nicht zu dem Ding passen.), hat da wer zufällig erfahrungen damit, den Saabinger könnte man ja damit wohl auch auslesen, eine Anfrage im Omega Forum hat leider nur ein Lappy mit XP oder einen Treiber zu versuchen bei dem der virenscan nen Trojaner meldet ergeben. Beides mag ich nicht sooo sehr, evtl. weiss hier ja jemand was. Gruß Rhanie.

Hallo, seit 3 Tagen neues Problem: irgendwann geht der Alarm an, lässt sich problemlos mit dem Frosch abstellen, geht leider irgendwann wieder an, die letzten 2 Male wars inner Pampa, da hats niemand interessiert, gestern (23:50) bei mir vor der Haustür, Einsatz der Rennleitung mit allem was dazugehört. Relativ klar das ich das nicht ständig brauche, an was kanns liegen? Gruß Rhanie.

Danke das wars wohl, genau an der Stelle, abgeschnitten und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Gruß Rhanie.

Stausbericht (und neues Problem) nach langer Zeit: Dach war vor 2 Monaten leicht undicht (Eßlöffel), dachte das fängt wieder an, hat sich aber trotz Siffwetters selbstrepariert. Sieht so aus als ob es nach dem Falten mal kurz weniger dicht sein wollte, sich das aber dann von selbst legt. Den Imprägnierungsnebel auf Front und Heckscheibebekam ich mit einem Schwamm zur Reinigung von Ceranflächen weg. Sitze sind immer noch ok, keine neuen Risse, trotz >100kg Fahrer. Die an den hinteren Seitenfenstern mit Sek. Kleber geklebten Gummis halten immernoch, sehr starke Verbindung mit dem rostigen Metall, sieht so aus als würde eher der Gummi abreissen als die Klebung. Was ich nun hab: MKL kommt spor. im Schiebebetrieb, geht von selbst wieder weg (ja, während der Fahrt.), kein Notlauf, halt nur die Funzel. (Spassigerweise hat der Omega von der gefährlichsten Ehefrau von allen den selben Gag, ich glaub die haben sich angesteckt.. :) ) Irgendwelche Ideen? Gruß Rhanie.

Danke, ist unten. Übrigens hat der Schalthebel eine Verzahnung, also drehen ist eher suboptimal. Gruß Rhanie.

Wie auf den Bildern zu sehen ist der Knauf schon unten, das weiße Plastedrum will nicht ab, ist das geklebt oder hat das n Gewinde? Und wie trenne ich dann das Leder von den schwarzen Plastikteilen?