Rhanie

Ok, also wirklich nur rauskanten. Meine idee war zuerst das Dingen nun RICHTIG fest zu reparieren, (Blechwinkel, Glasfaser Polyester etc.) nach Überlegung reparier ich das Ding jetzt aber wieder mit Sek. Kleber und Stofflage da es mir lieber ist wenns Ohr abbricht als das es zu Schäden am Verdeck / Antrieb kommt.

Leider nein, wie krieg ich das Trum ausgebaut, die Nase aus dem Loch kanten und dann rausziehen? oder muss da noch was ab?

Is wiedermal soweit, repariertes Ohr abgebrochen, wie ging das Restteil nochmal vom 4-Kant ab und aus dem Loch? Frau machts Dach auf ->knirsch, ich habs ichweissnichtwieoft schon auf und zugemacht, die machts auf und Verdeck verhackt sich im Ohr.... HRMPF... :(

Ich hab das Gehäuse so gerichtet, das es wieder mittig ins Loch geht. Den Bruch mit irgendwas zu versteifen hätte zur Zerlegung geführt -> Neuprogrammierung, scheidet also eher aus, solange ich da keinen Kontakt zu jemanden habe der so ca. im 100-150km Umkreis ist. Ich warts mal ab, wenns wieder anfängt, meld ich mich, hab da keine Schmerzen, weiss ja jetzt wies geht. Aber ich schraub das Rücklicht nochmal raus und schau wie sich jetzt der Motor bewegt, mal schaun, bin selber gespannt.

Das ging ja schnell, die Buchse hat an der selben Stelle den Verschleiß, wenn auch deutlich geringer als bei mir. Vermute das der noch ohne das Verstärkungskit war. Wenn du jetzt Bock hast dreh die Buchse um und probier es aus. Benötigen: ja, wenn du den Rest des Aufbaus so versteifst, das sich nix mehr bewegt, und kein Druck mehr auf die dann nicht vorhandene Buchse geht, kannst du sie auch weglassen. Das Ding war halt mal gedacht die Seitenkräfte die wg. den Zahnflanken entstehen aufzunehmen. Solange das passt sollten eigentlich nur geringe Kräfte auf das Gehäuse übertragen werden. Für mich hatte die Lösung mit Buchse verdrehen halt mehr Charme als aufwändigere Arbeiten, die dabei Teile belasten die dafür nicht gedacht waren. Zumal ich dann dabei noch die Problematik die Flemming ansprach mit erschlagen habe. Den Bruch in meinem Gehäuse irgendwie zu versteifen hab ich mir damit auch erspart. Halt die Quick and dirty Variante. Wg. dem Tech2: Knapp 300.- Ocken sind mir immer noch zu viel, kenne ja keinen weiteren Saabbesitzer in real Live, und für ne 1-Man Show ist mir das Ding zu teuer. Für n Hunni noch Ok. (weiterträum..) Wirtschaftlicher Totalschaden: Wenn mir Opa Kunz die Karre zerlegt, wird mir genau das die Versicherung sagen, völlig wurscht wie viel Zeit uind Geld ich da reingesteckt hab, deshalb kann ich Leute die den Hobel dann lieber entsorgen als sich nochmal daran zu verkünsteln durchaus verstehen. (meinen habe ich ja auch aus dem Grund bekommen.) BTW Motorsteuerung: Ich hab ja zu meinen damals noch einen geschlachtet und mir die Steuergeräte auf Lager gelegt, d. H. ausgebaut, nicht entheiratet o.ä. sind die jetzt für die graue Rundablage?

Hallo Flemming, Was kostet sowas z.b. bei ipray und wie erkenne ich ob das Ding dann auch Verdeck kann, gibt da anscheinend welche mit geringerem Funktionsumfang. Ja,mAl hoch zu euch hätte was, leider Grad nix geplant und wenn, dann müsste ich vermutlich den Popel nehmen, WG. LPG. Ich hab son Chinakracher für den Laptop, der kann aber beim Saab nur das msg, gehört für den Omega meines Weibchens. Oder gäbe es da ne Software dazu?

Das meinte ich ja, ich hab hier z. B. grad nen Philips TV mit Android hier Baujahr 10/2016, der war Geschenkt, da die Werkstatt dafür einen Preis aufrief der jenseits von gut und Böse ist,("nach Rücksprache mit unserer Technik liegt vermutlich ein Defekt am Main-Board vor. Folgende Kosten würden auf Sie zukommen. Anfahrtspauschale: bis 10 Km 45 Euro, bis 40 Km 65 Euro, bis 75 Km 85 Euro und ab 75 Km 105 Euro Lohnpauschale: 120,- Euro Materialkosten: ca. 225,- Euro ") neu war der bei gut 1500.-, Fehler ist das er sich bei nem Update verschluckt hat (die Automatisch passieren, ein Schwein wer böses denkt..) Das ist übrigens die Fachwerkstatt die Philips empfiehlt und selbst die wechseln das Mainboard anstatt ne neue Soft aufzuspielen. Alles nur noch Teiletauscher, im KFZ sowie im Juhu Bereich. Leider ist einer der Spezialisten in der Nähe von Rostock was jetzt auch nicht grade um die Ecke ist. ;) Wenn ich billich n Tech2 kriegen könnte würde ich mich da sogar reinschaffen, ist ja n Mangel an Tech2 und Ahnung habenden hier in meiner Ecke.

Der Einfluss der Feder ist eher gering, bringt etwas über einen mm den sich der Motor dann nicht heraushebt, aber immer noch besser als nichts und wenn man das Ding schonmal in der Hand hat kann man das auch gleich mitmachen. (ca. 10sek. Arbeit) Möglicherweise stellt sich mein Fehler ja aufgrund dessen das da bereits die Verstärkung montiert wurde anders dar, aber die Buchse ist in meinem Fall DER Grund gewesen. Die Buchse soll ja gerade das Zahnrad dauf dem anderen halten und wenn sich dadurch das sich der Konus des Zahnrades da eingearbeitet hat Luft ergibt, dann wird wenn die Luft groß genug ist das Zahnrad nichtmehr in Eingriff sein. Normalerweise würde man dafür eine Zylinderführung benutzen, aber dann gibt es Probleme beim Einklappen nach Notentriegelung. Leider führt das aber zu einer Kraft die die Buchse nach der Rückseite wegzudrücken, ob die Kraft dazu ausreicht weiss ich nicht, aber wenn mans Baulich verhindern kann y not?! Nachdem die Buchse im Scandix Rep. Satz enthalten ist scheint es zumindest so zu sein, das mein Motor da jetzt nicht der 1. mit diesem Problem ist. Bei den Revisionen die bisher beschrieben wurden wurde wenn ich das richtig kapiert habe die Kraft die die Buchse aufnehmen sollte in die Struktur aufgenommen und diese dann mit anderen Maßnahmen am wegdrücken gehindert. (Langlöcher, anschrauben, Winkel dran etc.) Wenn du wiedermal n Motor in den Fingern hast dann schau dir doch bitte mal die Buchse an und berichte. Zum regelmässigen Überprüfen: Möglicherweise bist du ja mit einem Tech 2 Gesegnet und hast Ahnung vom Verdeck programmieren, mein Saabdealer ist in Stuttgart und hat als der 5. Spriegel auf den Verdeckscharnieren auflag 2 Blechlappen eingebaut (Story gibts weiter oben.) glaube nicht das wenn ich die was Programmieren lasse das dann irgendwas besser wird, sofern die das überhaupt machen können.

Es Könnte sein dass der Konus des zahnrades dadurch daß es sich an der Buchse abstützt, diese nach hinten Richtung Rückseite drueckt, was dann die Beobachtung von Flemming stützt, und das wiederum führt dann zu Spiel zwischen den Zahnflanken, um das zu verhindern, könnte man es damit daran hindern. Schöne Bilder, hab leider keine gemacht. Die Scheibe an dem 4-kant hat sich immer wieder davongemacht, als ich den Motor festschrauben wollte, irgendwann war Schulz. Ja, die Feder war schlaff, dadurch hatte der Motor Spiel nach außen, wenn die Feder genug spannt ist der Motor parallel zum Getriebe, das Blech Des Motors ist in der Lasche und die Nase des Bügels stützt das Plastikgehäuse des Motors. Was anderes: fahrt ihr offen mit Kopfbedeckung? War gestern 6 Stunden in der Sonne unterwegs, ich glaube das sollte ich nicht allzu oft machen.

Für den Fall, das die buchse aufgrund des Konus, sich nach unten drueckt, würde eine Körnung das Wandern verhindern. Mit dem koerner am Alu quasi Laschen Richtung Loch treiben um ein bewegen der Buchse Richtung weg vom Zahnrad zu verhindern. War das verstaendlich?

So Verdeck tut wieder. Beschreibung des Vorganges ist ja weiter oben schon passiert, Nicht zu vergessen!: Die Feder die den Motor auskuppelt nachbiegen, die war bei mir so schlaff, das die Motoreinheit nicht komplett in den Schlitz des Riegels Eingriff, was noch ein Grund mehr ist das der Motor wegkann. Den 4-Kant an den der Zug für die Notschliessung eingehängt wird habe ich im oberen 3tel mit 1,5mm durchbohrt und dann den Zug mit einem Draht als Splint gesichert, so haut einem der nichtmehr dauernd ab, wenn man den Motor einbaut. was man besser machen könnte: das ALU um die Messigbuchse (hinten) mit einem Körner etwas zubördeln (so 2-3 Körnungen), damit die Buchse nicht evtl. wieder nach unten wandern kann. Den Poti mit Filzstift o. ä. markieren BEVOR man die Hebel abmontiert. R des Poti ist anscheinend nicht soooo exakt einzuhalten, bei 3,89 KOhm hab ich aufgegeben und zusammengebaut (beim einstecken des Hebels verdreht sich das Innenritzel und damit der Poti immer etwas. Als es drin war stellte ich fest das der Hebel um 1 Zahn versetzt war. (wenn man oben das Kreuzgelenk abmontiert gehts verm. einfacher.) War aber bereits angefressen genug (legt euch unbedingt nen Lappen oder soetwas auf die Blechkante des Rücklichtloches, ansonsten tut bös Aua und gibt Blaue Flecken.) und wollte mal probieren. beim 1. betätigen, macht der Motor den Ruck (des einen Zahns) bis er wieder richtig stand, und wollte dann nochmals betätigt werden. Verdeck bleibt jetzt nicht mehr irgendwo stehen oder ratscht rum, gefühlt 50% schneller als vorher, und streift jetzt auch nichtmehr an den Verdeckklappenscharnieren (Verm. Dusel gehabt, das sich mein Pfusch in die richtige Richtung aufsummiert hat.) Noch n Tip: Die Hebel stehen bei ganz geschlossenem und ganz offenem Verdeck gleich. Ich glaube das mit der Buchse und der Feder sollte man auch mit ins PDF übernehmen, die Kräfte die davon aufgenommen werden, brauchen schonmal nicht durch andere Konstruktionen abgefangen werden. (war verm.auch ursprünglich so gedacht.) Ich vermute das diese Buchse der Fehler bei allen Problemen mit durchratschen ist, denn wenn die i. O. ist kann der Motor nur noch nach oben raus und da wird er durch den Riegel und auf der anderen Seite durch die Verstärkungswinkel gehalten. Die Buchse kann man noch 2 mal drehen (90° und dann wieder 180°) ich denke das sollte für den Rest des Autolebens halten. Möglicherweise kann aber auch Bantansai oder jemand anderes die Dinger fertigen und anbieten.

Kurzes Update: auf ging er Problem los, zu mach ich in ein paar Tagen, reiss mir jetzt n bier auf, morgen geht's mit dem Popel in die Schweiz, danach versuch ich ob er wieder zugeht, heute lass ich mich von dem Ding nicht mehr runter ziehen.

Update Buchse: Da ist hinten n Loch, rausklopfen mit 13er Nuß, 180° versetzt eingebaut, Motor eingeklappt, Buchse gegen Zahnradkonus geklopft, bis anliegt. Dann hab ich noch das Ding so zurückgebogen das das Zahnrad wieder in der Mitte des ursprünglichen Loches eintritt und gut geschmiert. Ich steck das jetzt mal rein und berichte. [mention=800]patapaya[/mention]: 74535 nähe Schw. Hall.

Wenn es die zum Austausch gibt muss sie ja irgendwie auch rausgehen, Problem sehe ich in der Neuprogrammierung nach Zerlegung. @ Flemming: ich verstehe dich da verm. noch nicht ganz, wenn das Zahnrad tiefer soll, muss es doch an der Welle vom Motor weggerückt werden, also eher zw. Motor und Zahnrad etwas unterlegen? Drin wars ja, sonst wär die Buchse ja nicht ausgenudelt... Ist das eine Zyl. Welle am Motor? und wie stellst du dir das mit dem "Krümel" vor?

die Messingbuchse in der der Zahnradkegel läuft ist auch ausgenudelt, gibt es einen Weg die zu drehen damit ein nicht ausgenudeltes Teil zum tragen kommt?

so neue Büldär: Sieht so aus als ob der Motor nicht mittig in das Loch geht, und deshalb rausgedrückt wird. Spiel in der Achse ist aber nicht zu erkennnen. Bereits beim einklappen kann man erkennen das es nicht mittig greift, deshalb ist da auch das Alu ausgefressen. Welche Revisionsmethode empfehlt ihr mir hier?

Ich finde ja, das Lesen irgendwelcher Anleitungen nimmt einen die Spannung. Wusste bisher nichtmal das das abgesperrt ist... Dann mach ich mal Morgen noch Bilder von oben auf die Arme.

Ja, die hat er, musste ich aber nicht abmachen, Zentralschraube (Schei.. die liegt jetzt irgendwo im Kofferraum!) abmachen, vorher pos. der Arme zueinander und zum Gehäuse anreissen, Arme rausdrücken. Wie erkenne ich die Verdrehung? Zahnrad neu: Ne idee wo? dann würde ich beides machen, die Version von Bantansai und gleich n Raderl Um den Riß hab ich n Kringel gemacht. Bei dem Rücklicht fand ich noch nen Zug mit nem Orangen Pfeil dran, ist der für die Schleudersitze? und wenn ja, muss dazu dann das Dach auf sein?

Sodelle, der Moder is nu draussen. Nachdem ich den Abstand A ausreichend gering fand hab ich nochmal durch das -da war mal n Rücklichtloch- zugesehen, ja er ratscht, aber es hebt ihn dabei gerade mal 1-2 mm heraus. Ausbau war etwas anders als im PDF, bei mir waren es 4 Schrauben (+2 für den Schwenkarm), Bowdenzug war bei mir nur 1er, der zum entriegeln, das Kreuzgelenk ist bei mir auch wesentlich stabiler ausgeführt als beschrieben, da ist ein 7 oder 8mm Stift drin. Das mit den Bildern hab ich nochnicht so raus, irgendwie sind da einige doppelt, aber in der Vorschau nur 1fach. Da müsst ihr jetzt leider mal durch, nächster Versuch beim nächsten mal. Der Bowdenzug zum Entriegeln ist bei mir nicht gesichert gewesen sondern hängt nur mit einer Öse auf dem 4-Kant rum, gehört das so? Zahnrad sieht für mich auf ganzer Breite etwas angefressen aus. Zustand eingeklappt m. M. nicht ungewöhnlich weit auseinander. Auf dem (etwas unscharfen) obersten Bild ist zu sehen das das Gehäuse gebrochen ist.(Übergang Arm-Gehäuse) ist dabei noch die Lösung von Bantansei anzuwenden,. oder brauch ich nen Aluschweißer? Wär doof, da das mit Komplettzerlegung und Neuprog. einhergehen würde. gemessen zw. Orange und Grün, ist ein 5KOhm Poti, verm. linear.

Ähm, wollte grad den Motor (den hinten im Kofferraum, niocht den vorne vor der Windschutzscheibe.) ausbauen, blöderweise hab ich die Notentriegelung betätigt ohne den 5. Spriegel hochzufahren, (ja, aufmerksames Lesen des PDF hätte geholfen!) Wie gehts jetzt weiter, Motor wieder einhängen, oder nix bei denken und ausbauen? Desweiteren komm ich da nicht so schön dran wie auf Patapayas Bildern, insbesondere hab ich grad keine Ahnung wo die Trümmer ab Abb. 17ff zu finden sind, wird das nach Ausbau des Rücklichts klarer? Wichtigster Punkt: ist fahren mit ausgebautem Motor möglich oder muss das Ding dann erstmal wieder in die Garage?

nach Ende des Verfahrweges ist es ca. 2cm drüber, aber wenn ichs mal wieder offen hab schau ich nach ob das nicht irgendwann da mal kurz reinfedert, hatte bisher immer nur den 5. Spriegel beobachtet.

Da blieb der 5. Spriegel ca. 10cm vor unten stehen,macht dann ping, verdeck pruefen oder so ähnlich, nochmal schalten und es faehrt weiter. 74535 bw, Nähe sha. Das klackern kommt beim Heben des deckels.

Jau, Link hab ich, entsprechende PDFs ausgedruckt, ich favorisiere die Methode bei der man die Notschliessung noch bedienen kann, hab so das Gefühl das ich das brauchen kann.. Gibt es Gründe davon Abstand zu nehmen? Froschtaster: ne, der ist ok, da er ja ausser Autoreichweite was anderes macht, das Dauerleuchten sieht für mich so aus als ob er mit der Antwort vom Auto nicht zufrieden ist, und das Auto hört dann halt auf ihn vollzuquatschen wenn sich n Frosch anmeldet der Unterhaltungsbereiter ist. Gibt es ausser 5* drücken noch eine weitere Methode das ohne Tech2 gebacken zu kriegen ( Zündung an o. ä.) Blinkerbirne: die klau ich meiner Frau aus dem Popel, darf mich nur nicht erwischen lassen sonst schraubt sie mir n Ei solange in ne E27er Fassung bis mir die Nase leuchtet, und glaub mir die kann da sehr geduldig sein....

Nachdem die Karre mal wieder angemeldet ist ein paar Updates: Das fertige Sitzleder hält immer noch, nur am Beifahrersitz sind minimale Risse in der Farbe zu sehen, da ich da vor gut nem Jahr mal "schnell" nen Kopierer drauf zwischengelagert habe, da blieb er dann irgendwie auch bis Donnerstag.... Fahrersitz noch wie zuvor, fässt sich ein wenig steif an, überlege gerade da mal mit Lederfett ranzugehen, bin mir aber nicht sicher ob das zu der Farbe kompatibel ist, kennt sich da wer aus? Dach noch immer dicht, stand aber auch nicht durchgängig im Freien. Momentane Probleme: Verdeckmotor klackert, (musste ja mal kommen), desweiteren blieb es damals (selten, immer gleiche Stelle) stehen, erneutes Betätigen des Schalters führte dann zum vollständigen Verfahren. Was wohl auf das Poti zurückzuführen ist, hat mich damals nicht gejuckt, hoffe da immer noch auf Selbstheilung. Froschprobleme: Originalfrosch leuchtet jetzt bei Betätigung ausserhalb Autoreichweite garnicht, in Reichweite Dauergrün, macht natürlich nicht auf / zu, wenn man dann den 2.Frosch drückt (2*) geht die grüne Led am 1.Frosch aus und Auto auf. Batterien gewechselt, möglicherweise Ursache. Nachdem ich in Froschsachen gerne Reduntant bin, wie bekomme ich den Frosch wieder ans laufen? 5* Drücken hat nichts gebracht da der augenscheinlich bereits nach 1* drücken im Wind steht. Zwischenzeitlich kam auch die MKL im Schubbetrieb wieder, Schlauch (ja Porös) wieder gekürzt, Fehler wieder weg, werd wohl mal n neuen Schlauch besorgen müssen (OGOTTOGOTT, diese Kosten!!) Frage: was ist besser für das Verdeck beim Lagern, offen oder geschlossen? Letztes mal wars zu, da es noch Patschnass war. Gruß Rhanie.

Mal wieder etwas von mir: Vor ca 2 Monaten wurde es wieder schlimmer mit dem Verdeck, habe jetzt endlich mal Zeit gehabt das Ding neu einzujauchen, (wieder Impregno aber 1l statt 0,5 liter hat 20,8.- gekostet) Vorher habe ich das Moos mit Sacrotan Hygiene Spray und ner Bürste (sparsam einsprühen reicht) entfernt, geht super. das Nette dabei: Das Impregno verdrängt Restwasser aus dem Verdeckstoff, man sieht das dann auf dem Verdeck stehen. so kann man a) gut sehen welche Stellen des Verdecks am meisten im A.... sind und etwas stärker einsauen und b) kann man das Zeug auch auf nicht 100%ig trockenen Verdecken anwenden. Die aus der "Schmeiss wech die Karre!" Fraktion können jetzt mal nachrechnen wie oft ich imprägnieren kann bis ich n neues Verdeck drinhätte, so alt wird die Karre wohl kaum werden. Hab grad nachgesehen, der halbe Liter hat knapp 1,5 Jahre gehalten, mit etwas Glück hält der Liter jetzt deutlich über 2 Jahre, also pro HU einmal jauchen, ich glaub da sterb ich nicht dran. Gruß Rhanie.