euro

Ich denke die Frage, welcher Regler als Nachfolger des derzeit originalen "flachen" Regler, für mich in Frage kommt, kann man auch mit etwas Kombinatorik beantworten. Bei Skandix gibt es ja offenbar zwei mögliche Kandidaten: aber nur bei einem der Zwei ist ein Set neuer und "langer(!)" Schrauben dabei! Und genau diese benötigt man, wenn man zuvor den bei mir verbauten ersetzen will, denn dann sind die originalen Schrauben unbrauchbar. Wenn man schon die "hohe Plastikversion" hatte, dann braucht es die Schrauben nicht. .. klingt für mich jedenfalls plausibel.

Noch ein anderer Ansatz: Die beiden Schrauben, mit denen der Regler im 9-3er (oder genereller alle Regler mit dem Plastik Gehäuse) verschraubt ist, sind nahezu doppelt so lang, wie die beiden Schrauben, mit denen der "alte" Regler im 902 verschraubt ist. Gewinde, Steigung Torx-Größe, das alles ist jedoch identisch) Vielleicht kann man über die Teilenummern der Schrauben eine Art Zuordnung machen? Parallel dazu habe ich gerade herausgefunden, wie ich den Vorbesitzer erreichen kann und werde mich mit diesem in Verbindung setzen um evtl. Reparaturen und Probleme in diesem Bereich zu erfragen.

Das habe ich gerade nochmal getestet. Alle Systeme funktionieren 1A, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Damit ist der Zündanlasschalter von der Liste der Verdächtigen gestrichen. ;-)

Noch eine Gedanke von mir: Kann es sein, dass mit dem Motor irgendwas nicht mehr 100% stimmt, so dass der nur laufen will, wenn er "volle Spannung" zugeführt bekommt? Wenn ich mich richtig erinnere, dann laufen die Lüfter ja im normalen Zustand auch erstmal langsam an und werden dann zugumzug schneller bis sie die eingestellte Drehzahl erreichen. Vielleicht ist die notwendige Anlaufspannung (kenne ich vom Staubsauger) zu hoch und das ACC Steuergerät geht dann auf Fehler? Ist nur so ein Gedanke.. Kann ich das irgendwie mit zwei Kabel von Batterie direkt auf den Motor simulieren? Was müsste ich in die Zuleitung dann einbauen, damit nicht die volle Leistung dort ankommt?

Sorry Leute habe gerade Heizöl geliefert bekommen und war daher offline. Also jetzt nochmal den Regler aus dem 9-3er in den 902er? o.t. Ich bin Laternenschrauber und draußen sind es -5 Grad, ich habe den daily 9-3er wieder gestern zusammengebaut, im Moment habe ich keine große Lust das wieder alles zu zerlegen. Aber sobald meine Finger wieder aufgetaut sind mache ich das dann :-) Kann ich bis dahin noch irgendwelche Schnelltests machen? Ich gebe hier nochmal die VIN des 902er, weil ich nicht ausschließen kann, dass der importiert worden ist. Kann mit der VI das jemand irgendwie herausfinden? ys3de35n0s2032116

Pin 5 hat knappe 12Volt (Batterie jetzt nicht mehr am Ladegerät Außentemp. == -4 Grad) ich denke das passt also. Pin 8 hat 0,04 bis 4,98 Volt, je nach Stellung der Balken im Display. Jeweils bei Zündung an gemessen. Auffällig ist, dass Pin 8 bei Zündung aus nicht auf 0,00 geht, sondern auf 0,04 Volt, kann das ein Hinweis auf irgendwas sein? Pin 5 ist 0,00 bei Zündung aus.

Pin 1 und 2 haben bei abgezogenem Regler 8 bzw. 5 Volt gegen Karosseriemasse! Bei gestecktem Reger hat der schwarze "Massepunkt am Regler" keine messbare Spannung gegen Karosseriemasse. Pin3 (der dritte schwarze im Bunde) hat auch bei eingeschalteter Zündung keine Spannung gegen Masse.

Meinst du wirklich mit angestecktem Regler? Denn dann sind alle drei schwarzen ja sowieso zusammengelötet?! Ich geh mal messen, auch mit abgestecktem Regler, dann können ja unterschiedliche Werte auftreten. .. bin gleich wieder da :-)

Ich hatte ihn nicht raus genommen, weil es in dem Anschlussblock nur zwei Pins gegeben hat, das ist bei dem Anschlussblock mit Widerstand (unten) doch so, dass der dann wesentlich mehr Pins nach oben geführt hat. Oder? Zumindest habe ich das so auf alle Abbildungen im Netz bisher gesehen. Zum Stromverlauf noch eine Frage: Wenn da in irgendeiner Form der Zündschalter eine Rolle spielt, dann muss ich schlagartig an die vielen Thread denken, in denen das Teil defekt ist und ausgetauscht worden ist. Da ich bei meinen Saabs das aber bisher nie hatte (zum Glück) habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt. Wie sind denn die Symptome eines defekten Zündanlasschalter?

Das sehe ich auch so, deshalb auch von mir ein riesengroßes DANKE an alle die helfen! TE == euro == Hendrik

Mit Brücke zwischen braun und schwarz am Regler dreht er volle Lotte

Regler war angesteckt. Ich teste das gleich mal mit der Brücke, .. Bedeutet das nicht auch automatisch, dass dann der Lüfter sich drehen muss? Es fließt ja Strom durch ihn hindurch?!

Hier noch die entspr. Bilder dazu: Nur so eine Idee, was ist denn auf dieser Steckplatte das kleine blaue Dingens da? Ist das ein elektr. Bauteil und kann das evtl. kaputt sein?

Sodele, ich war dann mal aktiv: Ich habe das komplette Wischergestänge raus und den Gebläsemotor frei gelegt um mir einen Überblick zu verschaffen. Dann zurückgebaut auf originale Verkabelung also nur rot und braun vom FZ Kabelbaum, und die beiden Kabel um Motor wieder auf ihre ursp. Plätze, die Kabel von der Standheizung sind nun nicht mehr angeschlossen. Dann noch den Pin 3 vom ACC Kabelbaum getrennt, dieser hat nun keine Verbindung mehr zur Standheizung Relais Box. Quasi alles wieder so, wie es ohne Standheizung auch gewesen ist. Ergebnis: Der Motor dreht sich immer noch nicht?! Dann habe ich gemessen und zwar direkt am Motor vorne, einmal das braune Kabel und das rote Kabel. Mit folgendem Ergebnis: Bei Zündung aus hat das braune durchgang zu Masse (immer gegen den Miniuspol der Bat. gemessen) Bei Zündung aus hat das rote Kabel keine Spannung. Bei Zündung an hat das rote Kabel in etwa 12Vol Bei Zündung an hat das braune Kabel KEINEN Durchgang mehr zu Masse, stattdessen kann ich dann auch dort 12Volt messen?? Ich bin verwirrt, mein Gefühl sagt mir aber, dass das Rätsel damit kurz vor der Lösung steht :-) Ich würde mich über weitere Vorschläge zur weiteren Analyse sehr freuen und bedanke mich vorab schon für Eure Ideen. Hendrik

Wird morgend direkt so umgesetzt!

In #141 habe ich ja Bilder gemacht so wie es derzeit bei meinem angeschlossen wurde. Das hatte ich ja zuvor im Thread schon Thematisiert, da kam die Rückmeldung, dass dies vermutlich egal sein dürfte?! Es muss so ja auch bestimmt irgendwann mal funktioniert haben?! Auf einem der Bilder in #141 kann man ja so ein "orangenes" Kabel sehen, das geht offenbar von unten an die Steckereinheit. Wenn ich das dann also richtig interpretiere läuft es so dann doch immer über die Standheizung? Ist das richtig? Wenn also grün und grau auf der anderen Seite offen wären oder keinen Kontakt hätten, dann dürfte der Lüfter nie laufen? Um das zu verstehen habe ich ja versucht zu erfragen wie das lt. Einbaubeschreibung zu verkabeln ist. Unabhängig jetzt mal von MCC und ACC..

Ich gehe mal davon aus, dass die Anschlüsse am Gebläsemotor so: aussehen werden. Wo sind denn nach der Beschreibung dann die beiden zusätzlichen Kabel der Standheizung aufgelegt?

Morgen werde ich den Gebläsemotor einmal komplett ausbauen, irgendwie verstehe ich die Anschlüsse der zusätzlichen Standheizungsleitungen nicht. Man kann dort kaum hinein sehen, ich habe mal ein Bild mit dem Handy gemacht, kann das jemand "interpretieren"?

Nein, den meine ich nicht, den habe ich schon verarztet, der ist ja bekannt dafür, dass er sich mit Dreck zu setzt und dann hässliche Geräusche macht. Ich meine diesen hier: Der sitzt im Prinzip direkt hinter dem Radio

Ich war gerade nochmal unten und habe die Sicherung geprüft, die ist in Ordnung (nr. 3 auf der Fahrerseite Sicherungskasten 30A). Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Stellmotor in der Mitte, dieser Zentrale immer am laufen ist wenn die Zündung an ist, so als wäre er noch immer am Kalibrieren. Vermutlich ist das der abgelegte Fehler aber das sollte doch keinen Einfluss auf den Lüfter haben?!

Aufgrund der sehr beengten Platzverhätnisse im Kasten des Gebläsemotors kann ich auch nicht wirklich sehen, wie die 4 Kabel dort genau angeschlossen sind. Standard sind dort ja nur zwei dicke Kabel, braun (könnte auch orange sein) und rot. Durch die Standheizung sind da ja dann noch grün und grau dazu gekommen. Hier mal der Originaltext aus der Einbauanleitung. Ich habe ihn mehrfach gelesen aber nicht wirklich verstanden, wie das dann angeschlossen sein soll.. " MCC: Das grüne und graue Kabel zur Durchführung über dem Bremskraftverstärker ziehen. Die Kabel durch die Gummidurchführung zum Gebläsegehäuse führen. Mit Teroson T242 abdichten. Kontakthülsen über die Stifte setzen. Das orangefarbene Kabel der Aussparung am Gebläsegehäuse lösen, den Stift mit einer angewinkelten Kontakthülse versehen und mit dem grauen Kabel des Kits zusammenschalten. Das grüne Kabel des Kits an den Stift anschließen, wo das orangefarbene Kabel entfernt wurde." Kann mir das jemand mit einfachen Worten erklären? So sieht es jedenfalls bei meinem aus: und so soll es lt. Anleitung aussehen:

Beim nochmal lesen ist mir die da etwas aufgefallen. Kann es sein, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Brücke zwischen braun und schwarz herstelle wenn die Zündung noch aus ist, oder erst danach? Meine Beobachtung ist nämlich: - Nur wenn die Zündung aus ist und ich brücke, dann läuft der Lüfter voll, sobald ich dann die Zündung einschalte. - Wenn die Zündung bereits an ist und ich stelle die Brücke her, dann funkt es kurz und der Lüfter dreht sich nicht. Ist da irgendeine Form von Intelligenz im ACC Steuergerät, welches eine Prüfung beim Einschalten der Zündung durchführt? Ich werde jetzt ausprobieren, ob das auch so ist, wenn die Brücke 5zu8 gesteckt ist. Also mit/ohne Zündung an. Bei meinen letzten Test war die Zündung schon immer an, als ich die Brücke hergestellt hatte. Melde mich gleich wieder.. Edit: Dieses mal habe ich es überhaupt nicht geschafft durch Brücken des Reglers den Gebläsemotor zu drehen? Egal mit oder ohne Zündung zuvor an und egal welche Brücke ich gesetzt habe? Kann das irgendwas mit dem "Zustand der Steuergeräte" zu tun haben? Gehen die evtl. erst nach einigen Minuten in Schlafmodus? Ich habe auch beobachtet, dass ich dann, wenn ich lange nicht mehr die Zündung an gemacht habe. (Türen dabei nicht verschlossen) ich nach einiger Zeit immer erstmal mit der FFB zu und aufschließen muss, damit der Motor gestartet werden kann. Wegfahrsperre? Gibt es da irgendeine Verbindung zu der ACC?

Ich wäre schon bereit mit dem Wagen auch weiter weg zu fahren um das zu tun, allerdings ist er, im Gegensatz zum 9-3er, nicht angemeldet und HU ist auch abgelaufen. Ein nicht-funktionierendes Innenraumgebläse ist ja sicher kein erheblicher Mangel bei der HU, aber ich würde das schon gerne vor dem Termin beim Herrn Ingenieur wieder hin bekommen haben. Was mich sehr wundert ist die Tatsache, dass ich mit meinem Diagnosegerät, nicht ins Motorsteuergerät komme? Ob das irgendwie mit der Sensonic Rückrüstung zu tun hat? Bei meinem vorherigen 902er (96er) war das problemlos möglich. Ich habe auch noch einige Bilder von Kabelfähnchen gemacht, die an dem Kabelbaum zur Sensonic Steuergerät befestigt sind. Kann das ein Hinweis auf eine Saab-Eigene Rückrüstung sein? Evtl. wurde das ja damit dokumentiert?

o.t. 1 Ich war gerade noch damit beschäftigt die Zylinderkopfschrauben nach zu ziehen, das ist immer irgendwie beängstigend, wie leicht die zunächst auf gehen beim 902er. Habe das jetzt schon bei zwei 902er gemacht, geht ja schnell und kostet nix, aber ich kenne keine andere Automarke oder Modell, wo sich die ZK-Schrauben von alleine loswackeln.. o.t. 2 Gibt es im Forum jemanden aus meiner Region (Rhein Main), der ein Tech2 hat und der mir kurz den Fehlercode der ACC auslesen würde?

Ach schade, dass man dazu das Tech2 braucht, ich hatte die Hoffnung, dass man das auch irgendwie so abrufen oder ausblinken kann..