Leon96

Hier ist immernoch ein Verständnisfehler. Wenn man ein Auto auf den Prüfstand stellt dann wird bei einem Saab 9-5 die Leistung wahrscheinlich per EWG korrigiert. (Man möge mich korrigieren, von den Korrekturformeln und Faktoren haben andere Leute sicher mehr Ahnung). [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] z.b Die Motoren im Saab 9-5 sind aber halt auch in der Lage bei kalten Ladelufttemperaturen den Zündwinkel nach vorne zu korrigieren. So sieht die Map im Steuergerät aus. Achsen sind Drehzahl, Ladelufttemperatur. Positive Zahlen in der Tabelle = früherer Zündwinkel, negative Zahlen = späterer Zündwinkel Da die Trionic7 aber kein Motorsteuergerät der absoluten Neuzeit ist ergibt dieser frühere Zündwinkel natürlich auch mehr UNKORRIGIERTE Leistung. Das ist soweit völlig normal! Darum wird bei kaltem Wetter per EWG korrigiert ja auch wieder Leistung abgezogen! War bei DIN früher ja auch so. Und der Punkt ist wichtig zu verstehen! Stellt man jetzt 2 identische Saab 9-5 auf den Prüfstand von denen ein Auto einen besseren Ladeluftkühler hat. Dann wird eines der Autos aber plötzlich kältere Ladelufttemperaturen haben, damit eine bessere Effizienz und vielleicht auch einen etwas besseren Zündwinkel. Das Auto wird sich so verhalten als sei es dauerhaft 10°C kälter. Mit dem Unterschied, dass die EWG das aber nicht korrigiert. Das Auto fährt mit besserem LLK zwar so als sei es 10°C kälter. ABER WICHTIG: Es ist ja nicht 10°C kälter! Stellt man die Autos bei gleichen Bedingungen nebeneinander auf den Prüfstand wird das Auto mit dem besseren Ladeluftkühler ein bisschen mehr Leistung haben weil es halt immer so gut fährt als sei es 10°C kälter draußen. Da sprechen wir vielleicht über 1-2%. Das ist nicht die Welt, manche würden sagen Messtoleranz. Aber faktisch existiert der Unterschied. Richtig ist: Der Ladeluftkühler entlockt dem Auto KEINE Leistung die das Auto nicht sowieso im Stande wäre zu bringen. Für den Serien-LLK müsste es für die gleiche Leistung z.b immer 10°C kälter sein! Richtig ist aber auch, dass auf dem Leistungsprüfstand dann doch eine Mehrleistung da wäre. Die kältere Ladeluft sorgt für eine bessere Effizienz und halt z.T auch zu einem früheren Zündwinkel verglichen mit dem Serien-LLK bei identischen Bedingungen. Das sind 2 verschiedene Dinge die man auseinanderhalten sollte. Es ist eher eine Definitionssache, ich glaube wir reden hier gut aneinander vorbei. Und ich hab bestimmt auch schonmal irgendwo gesagt, dass ein besserer LLK keine höhere Leistung bringt. Was wie gesagt ja auch nicht falsch ist. Lediglich unpräzise. Das Auto kann durch den besseren LLK nix was es nicht bei anderem Wetter auch mit Serien-LLK könnte. Rein präzisiert im Messverfahren hat der bessere LLK aber selbst im Winter eine minimal höhere Leistung (wenn auch der Unterschied wie gesagt gewiss sehr gering ist). Die 5-10% Mehrleistung die da oben rumgeistern sind jedenfalls völlig utopisch. Wenn da gestanden hätte, dass man durch den guten LLK verglichen mit dem Serien-LLK bei 30°C im Sommer nicht 5-10% Leistung VERLIERT wegen der Schutzparameter, dann wäre das durchaus denkbar. Aber wir sprechen hier je nach Temperatur eher über Unterschiede die im Bereich 0,5-2% liegen dürften. Aber die Unterschiede existieren!

Jaaaaa.... aber ist es nicht so, dass bei der Leistungsmessung um die Leistung nach der entsprecgenden Norm zu korrigieren die Ansauglufttemperatur gemessen wird und nicht die Ladelufttemperatur? Ein besserer Ladeluftkühler dürfte die korrigierte Leistung da dann ja schon beeinflussen. Wenn nicht über die Luftmasse dann zumindest über etwaige Abweichungen im Zündwinkel. Ich mein ja, in der Praxis fährt das Auto mit besserem Ladeluftkühler immer so als sei es 20°C kälter. In dem Sinne generiert man natürlich keine Leistung die das Auto bei abweichenden Wetterbedingungen nicht sowieso leisten könnte und auch würde. Aber was das reine Messergebnis angeht müsste es ja schon einen Einfluss geben. Wenn auch dieser sicherlich nicht groß wäre weil man bei ner Leistungsmessung ja meist nicht 30sec Vollgas am Stück hat und die kritischen Temperaturabweichungen da in dem Umfang meist noch gar nicht zu Stande kommen. Wahrscheinlich streitet man sich da um 2, 3, 4 PS

Tatsache, es war das Pluskabel. Hat die Karre wohl zu lange neben dem 900 geparkt. Endlich auch mal die Rampen abgeholt und am Zafira schonmal etwas konservieren geübt. Dann kann ich wenns Wetter besser wird direkt am 900 und 9-5 weitermachen. Ich glaube das wird Begeisterung auslösen. So ganz ohne kleckernde Autos funktioniert das bei Fluid Film ja einfach nicht

Die aktuell großen Hersteller verbauen in der Regel Kondensatoren in den Dashcams. (Keine Akkus weil die durch die Temperaturschwankungen im Auto immer kaputt gehen würden) Diese Kondensatoren speichern ausreichend Strom damit bei Spannungsverlust die Kamera sauber runterfahren und die betreffende Sequenz noch sauber fertig abspeichern kann. Das funktioniert auch vernünftig. Nicht nur bei Viofo, auch bei Vantrue und anderen namhaften und länger existierenden Konkurrenzherstellern. Wenn die Kamera vom Strom getrennt wird durch einen Aufprall fährt sie runter, speichert bis dahin aber sauber ab. Ich finde die mitgelieferten Zigarettenanzünderadapter sitzen in den mir zur Verfügung stehenden Autos überall gut. So mancher Amazon/Ebay-Adapter fällt beim angucken schon wieder raus, ich finde das kann man bei den Viofo-Adaptern nicht sagen. 2019 hatte ich bei meinem Unfall auch so nen billigen wackeligen Ebay-Zigarettenanzünder, der ist auch rausgerissen. Man konnte aber noch erkennen, dass ich Stand und der Hintermann mich in meinen Vordermann reingeschoben hat weil da noch Strom da war und die Kameras den entsprechend den laufenden Clip noch sauber abspeichern konnte ohne defekte Dateien. Das funktioniert, keine Sorge! Wer nochmal eine Nummer sicherer gehen möchte der kann die Dashcam auch mit einem sogenannten Hardwirekit direkt mit der KFZ-Elektronik verbinden. Solange Zündungsplus vorhanden ist ist die Dashcam im Aufnahmemodus. Wenn Zündungsplus weg ist wenn gewünscht im Parkmodus (das ist in Deutschland aber ne Grauzone, ich empfehle die Nutzung nicht) aber auch da wird bei Erschütterung/Bewegung sogar dann immernoch weiter aufgezeichnet. Testaufnahmen folgen denke ich in ein paar Tagen, ich muss da auch für unseren Shop noch ein paar Videos aufbereiten. Wer Nachts eine gute Chance auf erkennbare Kennzeichen haben möchte wird um eine Dashcam mit Starvis2-Bildsensor aber nicht drumzukommen. Die älteren Sensoren sind nicht vernünftig HDR-Fähig und Nachts damit eher schwach. A229 Plus, A229 Pro, A139 Pro (diese empfehle ich nicht weil zu teuer). Theoretisch auch noch Vantrue N4 Pro (find ich von meinem Testeindruck aber auch 30-50€ zu teuer. Vantrue würde auch gern mit uns verkaufen, bin ich aber noch unentschlossen) Die A119Mini2 kommt in der Werksauslieferung mit deaktiviertem HDR, hat aber einen Sony-Starvis2-Sensor. Ich habe meine Testaufnahmen in Werkseinstellungen gemacht. Ich teste da aktuell aber noch weiter, vielleicht käme die Mini2 mit Abweichung zur Werkseinstellung auch in Frage für den Anforderungszweck. Das könnte auch für die Viofo VS1 gelten die ich gerade ebenfalls noch teste. Das wird quasi eine Mini2 aber ohne Display für noch ein paar Euro günstiger werden. Markteinführung Europa müsste da jetzt bald kommen und die ist verglichen mit der Mini2 nochmal deutlich kleiner. Obwohl die Mini2 ja schon klein ist. ------------- Bezüglich Anwendungsfotos. Kann ich gerne machen wenn ich den Saab das nächste mal fahre. Kommt ein bisschen aufs Wetter an weil ich bei Salzmist auf der Straße lieber einen Opel dafür missbrauche. Jedenfalls verschwindet die A119V3 die ich im Saab aktuell noch nutze bei mir im 9-5 aber aus Fahrerperspektive sehr gut hinterm Rückspiegel. Die A229-er Modelle sind von den Abmaßen natürlich etwas größer. Aber nicht gravierend. Ich habe einige Urlaubsfahrten in den Pyrenäen mit GoPro aus POV-Perspektive gefilmt. Die Dashcam sieht man auf den Aufnahmen nicht. Anbei mal ein Größenmaßstab

Ein Hallo ans Forum! Nach längerer Vorbereitung und auch, weil mich eine Dashcamaufnahme selbst 2019 vor einer ungerechten Behandlung durch meine Versicherung geschützt hat habe Ich zusammen mit meinem Vater den Schritt gewagt einen Online-Shop für Dashcams zu eröffnen. https://www.dashcam-shop.com/ Wir vertreiben zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich Viofo-Dashcams da diese aus meiner beruflichen Erfahrung bei der aktuellen Bildsensor-Generation (alle guten Hersteller greifen aktuell auf die identischen Sony-Starvis/Starvis2 Sensoren zurück) das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Je nach Ergebnis meiner persönlichen Tests die ich immer wieder durchführe (ich teste aktuell Vorserienmodelle von 3 Marken) werden wir die Angebotspalette zukünftig aber ggf. auch noch um weitere Marken erweitern! Mit meinem Rabattcode könnt ihr dauerhaft 5% beim Kauf einer Dashcam sparen. Der Rabattcode entspricht dem ersten Wort in meiner Signatur/Fußzeile! Für jeden Kauf der über das Forum zu Stande kommt werde ich als Dankeschön am Jahresende jeweils 5€ an das Forum spenden um etwas zurückzugeben! Welche Dashcam sollte ich kaufen? Ich produziere dazu gerade ein Vergleichsvideo welches ich hier bald sicherlich ergänzend posten kann. Da ich die entsprechende Auswertung seit einigen Wochen schon fertig habe kann ich meinen Preis-Leistungs-Tip und das Modell mit der besten Qualität schon vorwegnehmen. Wobei am Ende jede Kaufentscheidung natürlich immer individuell ist! 1-Kanal-Modelle (filmen nur Vorne) Viofo A119 Mini-2 ist mein Preis-Leistungstipp Viofo A229 Pro ist die Kamera mit der besten Bildqualität 2-Kanalmodelle (filmen vorne und hinten) und 3-Kanal-Modelle (filmen vorne, hinten und den Innenraum) Viofo A229-Plus ist mein Preis-Leistungstipp Viofo A229 Pro ist die Kamera mit der besten Bildqualität Aber am Ende wünsche ich euch IMMER!!! eine Sache: Dass ihr die Dashcam in der Praxis nicht benötigen werdet sondern ihr immer Unfallfrei am Ziel ankommt. Das wäre natürlich immer am Besten, jeder kaputte Saab ist einer zu viel! Aber leider hat man das ja nicht immer selbst in der Hand Lieben Gruß Leon

Ich habe die alten EVAP-Schläuche komplett rausgeschmissen und mit Metallrückschlagventilen und Silikon-Unterdruckleitungen ersetzt. https://www.saab-cars.de/threads/tankentlueftungssystem.69015/#post-1349068 Der Schlauch von deinem Foto war bei mir auch kaputt. Ich weiß davon gar nicht mehr den Aufbau von dem Schlauchzeug ob da noch T-Stücken sind oder so weil das zu lange her ist. Wollte gerade nochmal kurz in der Garage nachsehen, Garage zu klein, ohne Auto rausschieben komm ich nicht an die Beifahrerseite dran. Den habe ich aber mit den gleichen Unterdruckleitungen ersetzt, bin mir relativ sicher. Bei den genannten Durchmessern in #9 im verlinkten Thread gehen die Silikonleitungen zwar teils schwer auf die Anschlüsse drauf (größerer Durchmesser geht aber nicht, dann wäre es an manchen Stellen wieder zu locker). Aber für mich funktioniert das problemlos seit.... 4... oder 5 Jahren. Mir war das zu blöd die alten Rückschlagventile aus den völlig harten Plasteleitungen rauszufummeln. Meine Lösung ist zwar nicht schön... aber selten. Funktioniert jedenfalls einwandfrei. Wenn ich mich erinnere kann man für die 59€ die nur der eine Anschluss kostet das komplette Geschwür mit allen EVAP-Leitungen und Rückschlagventilen gleich 2x nachbauen. Manche mögen sagen es sei Pfusch. Aber es funktioniert.

Genau, hatten das ja gerade schon in einem anderen Thread. Als allererstes bevor man größere Operationen startet immer erst mal an der Lichtmaschine messen was die wirklich liefert. 13.8-13.9V ist nen Tacken zu wenig, aber ob das wirklich 3 Batterien killt? (Ist aber ja auch durchaus möglich, dass die Ladespannung schwankt und auch mal weniger ist, dann kommt es hin). Als bei mir das Massekabel gammelig war hatte ich jeden Tag ne andere Ladespannung und selbst während der Fahrt hats geschwankt. Mal 14V. Mal 12,5V, mal 13V Denn da würde ich zumindest in Kombination mit dem 1.9TID wiedersprechen. Quer über Alfa, Saab und Opel kenn ich da jetzt schon durchaus mehrere Fälle wo die Leute ne neue Lichtmaschine eingebaut haben um hinterher rauszufinden dass es schlichtweg die Verkabelung war. Dass ein vorbeugendes Erneuern der Lichtmaschine bei der Laufleistung trotzdem kein Fehler ist selbstverständlich eine andere Sache, aber vielleicht lässt sich der Fehler auch vorerst mit 20-30€ Materialaufwand beheben.

(die Werte schafft die Batterie heute 7 Jahre alt noch immer) Vielleicht hilft das wem was, ist ja der gleiche Motor/Anbauteile

Springt der scheiße an oder läuft er direkt nach dem Starten auch scheiße? Edit. Ups. Wurde im Folgepost schon beantwortet. Meiner ist auch mit neuer Batterie (knapp) unter 10V gefallen, allerdings im Zafira. Sehr interessant in Relation dazu wäre aber auch die Spannung beim Vorglühen, das ist denke ich ein weiterer sehr guter Indikator. Mit einer Batterie die Top in Ordnung ist sollte man nicht unter 11,6V fallen. Was nicht bedeutet, dass das Auto auch mit einer nicht mehr so frischen Batterie gut starten kann. Kann es sehr wohl. Für mich war alles was sich beim Vorglühen 11V annähert bisher aber immer ein guter Indikator für ne Batterie die nicht mehr mag.

Ich musste an den Haltern auch rumbiegen. Hatte da kein gutes Gefühl bei, aber hilft ja nix.

Also irgendwas ist ja immer. Fährt man mal mitm Fremdfabrikat nach Frankreich; Aber hey, 12,2V ist ja immerhin ja noch besser als gar keine Ladespannung. Was lernt man daraus? Ich habe keine funktionierenden Autos. Okay. Und man hätte vielleicht vor 4 Jahren als das Minuskabel abgegammelt war auch mal das Plus-Kabel anschauen können.

Ich glaube kaum, dass der Wasserkühler für sich alleine einen Vorteil bringt. Das Problem ist nicht zwingend, dass die Kühlmitteltemperatur im Gesamtsystem zu heiß wird, sondern dass sie auf den hinteren Zylindern zu heiß wird. Ich würde eher schauen ob man über das Thermostat die Kühlmitteltemperatur insgesamt senken kann damit bei gleichem Temperaturgefälle entsprechend auch auf den hinteren Zylindern weniger Temperatur ankommt. Ölkühler ist ebenfalls eine gute Idee. Glaube die Person die auf den Facebookgruppen viel dazu geschrieben und experimentiert hat diesbezüglich ist leider nicht hier im Forum unterwegs, aber es scheint irgendein Thermostat mit geringererer Öffnungstemperatur zu geben. Nicht etwas geringer sondern deutlich geringer. Auspuff glaube ich nicht, dass das viel bringen wird. Und eine höhere Einspritzmenge ist beim Diesel eher keine gute Idee. Mehr Einspritzmenge bedeutet mehr Temperatur und auch mehr Leistung. Das ist halt genau andersrum als beim Benziner! Und ne riesengroße Portion Glück braucht man auch. Weil man weiß ja nie was die Vorbesitzer damit angestellt haben.

Nein. Schonender ist es mögliche Ablagerungen durch ein verkürztes Ölwechselintervall abzubauen. Ölsieb oder Öldruckprobleme erfordern zumindest mal das Messen des Öldruckes. Bei unklarer Wartungshistorie dürfte es sinnvoll sein die Ölwanne zu kontrollieren. Rabiat gelöster Dreck z.b durch eine Ölspülung kann sich übrigens ebenfalls wunderbar vor dem Ölsieb sammeln. Will man nicht. Bei einem Motor der durch seine Konstruktion und Thermik eh etwas verstärkt zu Ölablagerung neigt würde ich möglicherweise (2 Leute 15 Meinungen) ein thermisch stabileres Öl verwenden. Wobei das aktuell eingefüllte Öl ok ist. Man sollte aber das Wechselintervall im Auge behalten! Die Mannol-Öle haben eigentlich alle ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, überzeugen aber nur bedingt durch lange Standzeiten. Dem Vorbetrag würde ich daher hinzufügen.... spätestens 10.000km definitiv nur, wenn das Fahrprofil gut ist da wir alle den Motorzustand nicht kennen. Ich hatte im Ölwechselintervall nach der Ölspülung (die ich bei meinem Motor 2018 tatsächlich mal durchgeführt hatte, würde ich mit dem heutigen Wissen nicht mehr tun) auf 1.000km runtergebrochen laut Laboranalyse 40-60fach erhöhte Verschleißwerte bei Blei und Kupfer im Motoröl. Ob diese Verschleißmetalle aus gelöstem Dreck stammen oder ob der gelöste Dreck sich durch die Lager gedreht und damit den Verschleiß verursacht hat kann man rückblickend nicht sagen. Laboranalyse nach der Ölspülung Laboranalyse Jahre später Die Laborwerte waren für mich aber ein sehr eindringlicher Grund keine Spülungen mehr zu verwenden. Mit kurzen Wechselintervallen holt man auch Dreck aus dem Motor ohne absurde Verschleißwerte bestaunen zu müssen.

Schreibt der Hersteller der Downpipe denn überhaupt ne exakte Produktnummer auf ihre Downpipe drauf anhand welcher man diese identifizieren könnte? Auf meiner war nur ein Plastikaufkleber.

Die Zahl der Aeros dürfte 3stellig sein in Deutschland. Dazu wird man vermutlich nochmal unterscheiden müssen ob es sich um eine Limousine oder einen Kombi handelt. Ob es ein Schaltgetriebe oder Automatik ist. Ob es Modelljahr VOR/NACH 2001 ist und ob es Chrombrille ist oder keine Chrombrille dürfte nochmals einen weiteren Unterschied machen. Der 4-Gang Automat hat anderes Schadstoffverhalten als der 5-Gang-Automat. Und das Schaltgetriebe ist auch wieder anders. Die Höchstgeschwindigkeit Limo/Kombi dürfte zusätzlich zu den existierenden Getriebeunterschieden auch nochmal wieder abweichend zueinander sein. Die Zahl der Leute die bereit sind eine Leistungssteigerung vorzunehmen dürfte sehr wahrscheinlich schon im tiefen 2stelligen Bereich liegen. Die Zahl der Leute die sich eine 3-Zoll-Downpipe einbauen die wenn es gut läuft vielleicht mit Glück überhaupt 10PS bringt.... ich denke das ist verschwindend gering. Über 1.000€ allein an Hardware für nen Step der 10PS bringt ist ein Verhältnis das verrückt ist. Vor allem wenn dazu dann nochmal ein 4stelliger Betrag für die Eintragung dazukommt. Zumal wie gesagt die Downpipe selbst schon überhaupt nicht legal ist! Wie willst du das Problem lösen? Selbst wenn man jetzt die Maptun-Downpipe mit der spanischen E-Nummer als Basis nehmen würde (die 3'' DP bei Heuschmied ist glaube ich ebenfalls die gleiche) würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass man die durchzuführenden Abgasmessungen am Ende wirklich einwandfrei besteht. Und geht es schief kostet es ja trotzdem Geld.

Die Lichtgutachten müssen mit neuen Scheinwerfern durchgeführt werden. Es kann sein, dass beide Scheinwerfer benötigt werden, es kann sein, dass nur ein Scheinwerfer benötigt wird. Wenn diese Gutachten erfolgreich sind benötigt Osram laut eigener Aussage nochmal ein Auto wo eben dieser Scheinwerfer verbaut sein kann für die TÜV-Abnahme. Zeitaufwand etwa 2 Stunden. Dieses Auto muss meiner Kenntnis nach (ohne Gewähr) Scheinwerfer mit der gleichen Prüfnummer haben. Nicht aber Neue Scheinwerfer! Wenn Osram sagt sie brauchen dafür prinzipiell ein Auto.... dann werden sie schon das Auto brauchen und nicht nur einen Karton mit Scheinwerfern. Meine Info beziehen sich auf die Aussage von der Person die das für die Nissan-Modelle in die Hand genommen hat. Das war die Vorgabe von Osram. Es gab seitens Osrams dann 4 Terminvorschläge für die TÜV-Abnahme vor Ort. Ich werde die Person bei Osram die für die besagten Nissan-Modelle zuständig war mal anschreiben und hoffe, dass ich irgendeine Antwort erhalte. Ich hatte das Gleiche vor einem Jahr auch schonmal für ein anderes Fahrzeugmodell versucht in Kenntnis zu bringen, rückblickend hab ich schlichtweg an die falsche Abteilung von Osram geschrieben. Da kam wie bei patapaya auch keine Antwort, vermutlich weil sich niemand zuständig gefühlt hat. Oder die hatten einen schlechten Tag. Schwer zu sagen. Laut den Nissan-Jungs soll der Austausch sehr gut gewesen sein. Ich werde berichten wenn ich etwas höre. Die Nissan-Geschichte ist noch nicht lange her, das war meines Wissens nach zum Teil auch in diesem Jahr.

Wie viel Interesse besteht eigentlich hier im Forum an einer legalen LED-H4-Lösungen? Damit Osram ein legales Leuchtmittel auf den Markt bringen kann benötigen die zwei Neue Scheinwerfer zur Prüfung und ein Fahrzeug vor Ort in Herbrechtingen/Baden Württemberg zur Abnahme. Zufälligerweise habe ich für meinen 85er Sedan zwei nagelneue Original Saab Scheinwerfer mit viel Glück gekauft vor nem Jahr. Die gibt es ja eigentlich schon ewig nicht mehr zu erwerben. Wenn hier echtes Interesse besteht könnte ich mal nachhaken ob man dort etwas realisieren könnte. Jedenfalls würde ich meine Scheinwerfer dafür zur Vergügung stellen. Dann hätte man zumindest die früheren Baujahre legal abgedeckt. Es müsste hier aber jemandem aus dem Forum gehen der bereit wäre zu einem von Osram vorgegebenen Termin mit seinem Fahrzeug zur Abnahme nach Herbrechtingen/Baden Württemberg zu fahren. Für den Nissan 100NX gibt es zum Beispiel legale H4-LED-Leuchtmittel weil die Leute sich genau auf diesem Wege darum gekümmert haben. Ich habe mir von der Person mal den entsprechenden Kontakt bei Osram geben lassen. Die Chancen, dass da was geht sind durchaus gut und realistisch. Ein reales Interesse gerade hier im Forum wäre dafür aber sehr hilfreich!

Physik hab ich in der Schule so schnell es ging abgewählt. Solange ich erfolgreich Kabelbäume für den 900 bauen kan reichen mir meine Physik-Kenntnisse aus. Braucht man dafür überhaupt Physik-Kenntnisse? Nichtmal das könnte ich beantworten

Ich hab nochmal nachgemessen. 2 Autobatterien auf der vorletzten Ctek-Ladestufe (die 10 Tage gehalten wird) benötigen zusammen durchschnittlich 2,7 Watt pro Stunde. Also 64,8 Watt am Tag. 1972 Watt im Monat. 986 Watt pro Fahrzeug pro Monat im Schnitt. Bei langer Standzeit wo das Ladegerät dann irgendwann von Float auf Pulse geht kann der Stromverbrauch dann nur mehr noch geringer werden. Höher sicherlich nicht.

Als jemand der nun seit 4 Jahren Software programmiert (wenn auch Saab 9-5) kann sagen, dass ich in den letzten 4 Jahren bei keinem Kraftstoff, egal ob es nun E5, E10 oder im Ausland E85 im Ausland war auch nur im Ansatz irgendwelche Qualitätsunterschiede hätte feststellen können. Weder im AFR (will heißen Ethanolanteil) noch in den Klopfeigenschaften noch in der Zahl der Fehlzündungen. Und auch wäre mir aus der aktuellen Studienlage diesbezüglich nix für die Praxis relevantes bekannt. Da die T7 nun eine um wirklich Lichtjahre intelligentere Motorsteuerung ist bin ich mir sicher, dass man gerade da etwaige Unterschiede, INSBESONDERE auch kleine Unterschiede in den Log-Werten viel eher sehen würde. Und Ethanol und Benzin mischt sich im Tank sowieso perfekt durch. Es sei denn du kippst bei jedem Tankstop mindestens nen Liter Leitungswasser mit in den Tank und provozierst damit ne Phasentrennung oder du tankst an einer Tankstelle die ein gravierendes Problem mit ihrem Bodentank hat oder falsch betankt wurde. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen. Tritt das Problem im Volllastbereich ausschließlich unter hoher Drehzahl auf.... würde ich das Problem tendentiell Zündungsseitig vermuten. Verteilerlkappe/Finger/Zündspule ok? Korrekte Zündkerzen mit korrektem Elektrodenabstand?) Zu wenig Kraftstoff (Benzinpumpe, Filter) könnte ebenfalls z.b Fehlzündungen verursachen.

Ich denke auch. Wenn ich erstmal alle Teile wiederfinde. Erkenntnisse der Fahrt nach Hause: Der eine laut Martin klapperanfällige Hydro war nach 30 Minuten wieder ruhig. Für die quasi kaum vorhandene Syncronisierung des 3ten Ganges macht das 75w80 leider keinerlei Unterschied verglichen mit dem 10w40 was vorher im Getriebe war. (Es bleibt ja genug Zeit zum Zwischenkuppeln üben) Das Abblendlicht geht nur sporadisch und geht zwischendurch einfach aus. Standlicht und Fernlicht aber okay. Wirds ja wohl hoffentlich ein malades Relais für geben und keinen durch mich produzierten Kabelbaumfail. Das wär schlecht. Gibt es eine alternative Bezugsquelle für die schmalen Dekorleisten auf Tür/Motorhaubenlinie? Hast du [mention=75]klaus[/mention] dort vielleicht noch etwas? Neu gibt es die nur sporadisch. Mal in grau, mal in schwarz, mal gar nicht. Gebraucht nach erster kurzer Recherche (aus den USA) für Preise... dafür hab ich damals das komplette Auto gekauft. Ich hätte die besser selbst ganz in Ruhe vorher abgebaut. Angeblich soll davon keine heile geblieben sein... was ich mir eigentlich echt nicht vorstellen kann. Aber nuja. Für die linken Türen hab ich vielleicht noch welche. Zumindest hab ich noch 2 Türen mit Anbauteilen. Hab noch nicht nachgesehen. Mit ner Schnur o.ä muss man sowas ja eigentlich schadfrei demontieren können. Und was ich noch gemerkt habe. Ähm. Die beiden Reserve-Frontsitze stehen seit einem Jahr beim Sattler. Das ist mir einfach mal so völlig entfallen. Gemeldet hat der sich von selbst aber auch nicht. Da muss ich Montag direkt mal hinterhertelefonieren. Bei dem Auftragsumfang bezahlt der für den Lagerraum doch mehr Miete als er dran verdienen kann. ----- Die Postbotin hat gerade übrigens 40 Liter Fluid Film angeschleppt. Die tat mir irgendwie ja schon etwas leid. Hätte se mal vorher geklingelt hätte ich ihr ja geholfen. Aber das sollte für die 6-8 Autos auf dem Hof wohl erstmal ausreichend sein. Ist glaube ich bei Fluid Film bei allen das gleiche. Jeder fängt mit Dosen an und ist irgendwann doch so genervt, dass man sich ne anständige Druckbecherpistole zulegt.

Vielleicht war der Gaszug nicht ideal eingestellt. Normalerweise hast du im Limp-Home noch knapp den Grundladedruck. Wenn ich mich richtig erinnere war das anders wenn man den Stecker der Drosselklappe abgezogen hat und abgezogen gelassen hat. Dann geht die Kiste bei Saugrohrdruck atmosphärisch aufwärts nach ein paar Sekunden in den FuelCut. Ja der Lastausgleich funktioniert nicht mehr. Aber der Leerlauf und das Startverhalten sind meist nur schlechter weil der Gaszug nicht korrekt eingestellt ist. Ich hatte als mir die Drosselklappe in den Limp-Home sprang überhaupt keinen Leerlauf. Bis ich darauf mal gekommen bin hatte ich schon 20 Minuten Stau auf der A7 hinter mir wo ich mir dauerhaft 3 Füße gewünscht hätte

Heute mal ein kleines Loch in der Wolkendecke ausgenutzt und das Auto wieder nach Hause geholt. Jetzt geht der Spaß wohl erst so richtig los. Im Puzzle spielen war ich immer schlecht. Im Memory spielen auch. Aber irgendwie werd ich den Innenraum hoffentlich wieder beisammen bekommen. Aber vorher sind sowieso erstmal noch einige lustige Kabel an der Reihe. Der Winter kann dann wohl kommen.

Ich hab ganz vergessen was in Deutschland doch für ein füchterliches Wetter ist. Gestern noch bei 21°C und Sonne am Strand spazieren gegangen... ...heute morgen aus Frankreich wieder zurückgekommen. Am liebsten würde ich direkt wieder zurückfahren. Annäherung an Deutschland. BÄH! 5.000 Kilometer gefahren seit dem Glykol-Unfall. Auto fährt noch ganz normal. Ob es dem Ölverbrauch geholfen hat weiß ich aber nicht. 4.300 Kilometer ab letztem Ölwechsel

Hirsch hat meines Wissens nach ja nie nur Software angeboten für das Fahrzeug. Man möge mich korrigieren, aber ich meine die 280PS von Hirsch waren mit einer verbesserten Abgasanlage, einem besseren Ladeluftkühler und einem bearbeiteten Luftfilterkasten verbunden sowie glaube ich auch einem anderen Ansaugschmorchel. Deine Abgasanlage hat keine E-Nummer oder sonstiges. Du brauchst ein Abgasgutachten. Und auch eine Geräuschmessung. Ne normale AU-Messung ist kein Abgasgutachten! Die reine AU besteht man selbst mit den 200€ Downpipes aus China. Die einzig wohl legale Abgasanlage bekommst du vermutlich nur bei Heuschmied. Für das Geld kann man häufig aber auch fahrbereite 9-5 Aero mit TÜV kaufen. Ich denke beim 9-5 Aero schaffst du mit 3'' Abgasanlage komplett und dem Rest des Fahrzeuges im Serienzustand vielleicht eine sichere Leistung von 260 PS. Wenn es eine Chrombrille ist vielleicht 5-6 PS mehr. Klar gibts Tuner die 280 PS machen. Für mal 15-20 sec Pull mag das ok sein. Das hält aber bei den Leuten die auf der Autobahn mal richtig Gas geben wollen nicht! Ob es Sinn macht jetzt für 10 PS mehr im Schein richtig Geld in die Hand zu nehmen... keine Ahnung. Beim Drehmoment hingegen kann man wenn gut gemacht sicherlich 420 NM fahren. Den Unterschied spürt man in der Praxis dann auch deutlich und davon hat man auch wirklich was! Leistung geht aber quasi fast nix wenn es bedenkenlos halten soll. P.S Frag trotzdem gerne mal. Finde das Thema interessant. Aber damit bei der Leistung wirklich was passiert und nicht nur beim Drehmoment braucht man zusätzlich eigentlich nen besseren Ladeluftkühler, 3,5bar Benzindruckregler und einen bearbeiteten Luftfilterkasten. Wenn dazu dann auch noch das vergrößerte Schlauchkit vom LLK kommt ist das auch nochmal ein Gain. Das Short-Neck-Gehäuse mit der großen Cobra bei Nicht-Chrombrillen gibt auch nochmal 5PS. Aber je mehr Komponenten man umbaut desto problematischer wird es sicherlich wenn es legal sein soll. Leider. In anderen Ländern ist es einfacher.