REDxFROG

Super Ich denke das Thema Bremse ist beendet aber ich weiß nicht ob ich einen weiteren Thread eröffnen sollte? Neben dem Federbein gibt es ja so einige Teile die neu sollten/könnten ... Bei Skandix gibt es Federbeine für 155€. Sind das unzumutbare Billigteile oder warum der Preis?? Ich habe jedoch keine Presse und somit bekomme ich die Lager/Radnabe bestimmt nicht raus/rein. Da mir das Gewinde der oberen Schraube (neu) bei der Befestigung des Bremssattels zum großen Teil ausgerissen ist (160Nm, zu viel??), muss das Federbein komplett neu. Die untere Schraube hält kräftig. Für die Nachkontrolle bei GTÜ hat der Pfusch gereicht aber zum ernsthaften Fahren reicht das nicht.

Nächster Schritt wäre gern: Federbeine neu. Antriebswellenmanschetten rechts neu. Da kenne ich den Aufwand (Federbeine) aber noch nicht. 🫢 Das Fett ist wie Soße (braun) aus der inneren Manschette gelaufen! Zuerst hatte ich nämlich ein Zischen gehört nachdem ich das Federbein und somit Antriebswelle zu arg nach außen gezogen hatte zum Querlenker lösen. Das hat der alten Manschette nicht gefallen. Als es ausgetreten ist, hatte ich erst gedacht, es wäre mit Getriebeöl vermengt, aber das ist technisch nicht möglich. Das Fett war über die Jahre komplett flüssig geworden. Ob es das Erste ist weiß ich nicht. Die äußere Manschette hatte tief schwarz klebriges Fett, da war ich der Erinnerung nach mal dran. (Werkzeug CV Achsmanschetten Schellen Zange 09521-24010 CV 17€ so ein schwarzes eckiges Werkzeug war ganz passabel für die Schellen) Merke ich mir jedenfalls mit den Nippeln. Lieber neu. Der Konus vom Nippel scheint zu leiden, der sah mir etwas eingeschnitten aus. Allein deshalb... Die Bremssättel vorn sind noch gar nicht so alt, deshalb hatte ich keine großen Bedenken bezüglich der Nippel. Aber erstaunlich, dass an diesen kleinen Dingern die Funktion der Bremse maßgeblich komplett scheitern kann indem er sich einfach von selbst raus dreht. Hinten kam Bremse vor 2 Jahren neu. Hinten rechts war nämlich Tage/Wochen direkt nach dem TÜV die Bremse sehr fest und wurde heiß. Dann sagte ich mir, alles neu. Und einmal war die Handbremse direkt nach dem TÜV defekt. 🫢 Bremsenwartung alle paar Jahre (Reinigen/Schmieren ist essentiell )

Ich muss mir angewöhnen häufiger hier im Forum vorbeizuschauen. Hatte keine Benachrichtigung bekommen. Gestern bin ich zur Nachkontrolle zu GTÜ gefahren und der 9-3 hat ohne Mängel bestanden. Die Bremsleitungen habe ich tatsächlich aus Kunifer neu gemacht. Gibt dazu eine ABE als Download + Aufgedruckte KBA Nummer. Bei Am... bestellt. Aus Stahl wäre das am Stück vom ABS-Block zur rechten Seite wohl nicht möglich gewesen. Kunifer ist sehr biegsam, das kam mir entgegen beim Einfädeln in den Radkasten. Dort ist es am Motor ja sehr eng. Gebogen habe ich es mit einem Werkzeug das so aussieht wie das im shop, jedoch selbst 3D gedruckt. Gebördelt mit dem Vigor Werkzeug, das hatte ich noch. 👍 Perfekte Ergebnisse aber man sollte schon damit sehr sorgfältig arbeiten. Was dann bisschen verwunderlich war... Der Prüfer bei GTÜ hat die neue Bremsleitung gar nicht richtig angeschaut. Motorhaube blieb zu. Und das obwohl ich gefragt hatte ob er reinschauen wolle bevor es zur Hebebühne geht (war noch besetzt). Der war aber fertig und ging in den Feierabend. 🤣 Wenn er was zu meckern gehabt hätte, dann doch gern, bei Bremsleitungen... Der Bremswert war besser als vorher (Ränder der Beläge geschmiert). Luft kam so gut wie keine und die Flüssigkeit war klar, auch hinten. Was mir dabei aufgefallen ist(!) Der Entlüftungsnippel war vorne auf beiden Seiten verstopft mit dickflüssiger Masse..alte Bremsflüssigkeit an der Luft? Der Nippel hat unten seitlich ein kleines Loch. Ich hatte die ganz draußen Durch ein bisschen Überdruck vom Gummistopfen hat sich dann eine kleine Wurst rausgepresst. Das war mega skurril... Ich musste die Nippel von innen regelrecht reinigen. Ich vermute gerade WEIL diese Nippel gerne so schmutzig sind, bekommt man beim Bremsflüssigkeitswechsel den Schmutz von dort eingebracht und nicht direkt aus der Bremsleitung. Das ist dann also ein Irrglaube man würde gerade das System von so viel Schmutz befreien, da man eigentlich gerade nur den Nippel reinigt. Querlenker neu (PU), Antriebswellenmanschetten links neu weil plötzlich ausgelaufen. Nebelscheinwerfer eingestellt. Das war ein Akt in der engen Garage mit ungeplantes aber jetzt ist alles gut 🫡 Nächster TÜV dann wird er 30. 🤩

Danke erik, das hört sich also recht entspannt an? Ich war bisher noch nicht am ABS Hydraulikblock zugange und weiß daher nicht was mich erwartet in Sachen Platzverhältnisse und wie man das am besten eingefädelt bekommt. Nun denn, schaue ich mal ob das jemand hat und hoffe ich muss nicht all zu lang darauf warten.

Hallo treue SAAB fans an meinem Wagen seien laut GTÜ die Stahlflex Bremsleitungen vorne L und R verdreht (seit 15 Jahren oder so). Dies hat der Prüfer mir dann veranschaulicht als die Räder voll eingeschlagen waren. Die Bremsleitung hat am ABS Sensorkabel angeschlagen und sah wohl wirklich leicht verdreht aus. Jetzt ist die Leitung beim Lösen einfach abgebrochen (zum Glück? war die fertig?) Wie kann man das noch retten? Ist das DIY möglich? Die rechte Seite müsste ich auch noch lösen, noch kompliziertere Bremsleitungsführung??

Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet hatte nachdem ich es gefunden hatte. Es war der Schlauch zwischen Kraftstoffpumpe und dem Anschluss der nach außen führt. Vor Jahren hatte ich die Kraftstoffpumpe getauscht, mit einem Reparatur-Set. Der beigelegte Schlauch wurde über die Jahre jedoch rissig. Das Benzin lief im Tank im Kreis, mal mehr mal weniger, irgendwann wurde der Schaden am Schlauch so stark dass er gar nicht mehr angesprungen ist. Das war also des Rätsels Lösung.

hmm, danke. Da habe ich massiv gepennt. Zumal ich dafür 60€ gezahlt habe während dieses falsche Teil "im anderen shop" nur 24€ kosten würde. Jetzt kostet mich das richtige Teil erneut 60-66€. Wisst ihr wie viel Strom (Kilometer) man für das alles kaufen kann?! Hege natürlich ohnehin Zweifel daran das dass die Ursache für das merkwürdige Ladedruckverhalten ist. Würde den Wagen schon mal wieder gerne richtig fahren. Setzt bald wieder Moos an.

Wegen Model Y Kauf und damit verbundenen Ablenkung war ich nicht mehr am Auto. Aber heute..... ich dachte ich tausch das eben kurz und promt bemerkt, der gekaufte Sensor passt gar nicht. Mal schlau machen was das sein soll... Hab aber wenig Lust das Kabel zu knipsen nur um dann zu bemerken der neue Sensor taugt nicht. Ich hab doch nicht falsch bestellt dachte ich.

noch was zum anschauen... stecke Geld in einen Wagen mit sterbenden Antrieb. Hauptsache Bremst gut.

Vermutlich ist es einfach das, was man nicht haben will, ein Turboladerschaden. Lege ich das T5 APC Ventil tot(Schlauch+Schraube) , dann kommt der Ladedruck, schießt hoch aber kommt zum jehen Ende noch bevor der Ladedruck im entferntesten in den roten Bereich kommt (+Manometer). Gemappt ist der auf 1,35bar, also fast Ende rot. Bei ca. 0,8 - 0,9 bar , kommt von vorn ein dumpfer Knall mit dem Gefühl eines fuelcuts. Der Knall in etwa so als würde der Schlauch vom LLK wegfetzen. Könnte auch von starken Bewegungen vom Motor kommen. 2-4x passiert (auch mit APC Ventil aber nur sehr schwer), hab es dann natürlich gelassen. Dann ist auch sofort die Leistung weg. Abgasseite oder Kompressorseite betroffen? Kann der Turbolader überdrehen? Abgasseitig zu hohe Drehzahl, die Gegenseite macht zu wenig draus? Verstehe das Fehlerbild nicht. An einem Tag war noch alles gut und plötzlich will der nicht mehr. Nächste Aktion wird wohl Abgasseite lösen und reinschauen... nochmal wackeln. -- Bremsen hinten sind nun komplett neu. Powerdisc+ EBC Red Stuff + neue Sättel. Eigentlich waren die Scheiben+Beläge kaum benutzt, aber ich wusste mir nicht zu helfen den Kolben gangbar zu machen. Also fiel die Entscheidung auf alles neu. Denn ein dicker fast neuwertiger Belag (ATE) hatte einen Riss (durch Werkzeug bekommen?) und bröselte leicht weg. Keine Lust auf Kompromisse. Wenn ein Bremssattel neu, dann beide neu. Wenn Belag neu, dann Scheiben auch neu. :o) Jetzt haben die Bremsen bei der letzten einbrems-Fahrt trotzdem wieder nach einigen einbremsen gequietscht. Mit leichtes antippen der Bremse verschwindet der schrille Ton bei der Stadtfahrt. Ist das jetzt Zufall, dass die Bremse (HL glaube ich) schon wieder nicht ganz zurück geht oder ist das Problem beim Bremskraftverstärker/ABS Teil zu suchen? (man kann die Kolben wohl vor-einstellen, kenne mich in der Funktionsweise null aus (wie gehen die Kolben von allein zurück?) und vom Hersteller stand geschrieben die seien schon eingestellt)

Ich vermute die Wegfahrsperre wird ausgelöst, geht "temporär verloren" wenn man den Fehlerspeicher auf diese Weise löscht. Ich hatte das ventil in der Hand und den Motor einfach so gestartet... Motor startete und lief, hab den natürlich schnell wieder gestoppt. Das Ventil an 12V gehalten, funktioniert. Bisschen gereinigt. Eingebaut...Motor startet immernoch. Air intake Sensor bei laufenden Motor getrennt. *Check Engine* . OBD II "Fehler löschen" ... ---> Motor startet wieder nicht. Also war das sicher wieder die Wegfahrsperre. Hatte dann die Bat. abgeklemmt/angekl. --> Motor startete. Injection Reiniger den ich noch hatte --> reingekippt. Gefahren gefahren... es wirkt so, als liefe der Turbo immer besser. Aber noch weit von Soll entfernt. Das Ruckeln ist nahezu weg und der Ladedruck geht auf 0,7bar. Zieht aber nicht richtig... Ultimate 102 dazu getankt... aber muss aufhören zu fahren denn HL ist die Bremse fest und wird richtig heiß seitdem der TÜV drauf rumgetreten hat. Der Air Intake wird im OBD II / Torque angezeigt. 27°C. Später dann auch wärmer geworden. Funktioniert bisher ganz normal. Aber das Problem, dass der Motor nicht richtig durchstartet, bleibt bestehen. Bin dann auch mal Berg hoch im 3. bei >3000 und leicht gehaltener Bremse weil ich meine, so ungefähr war das für eine Adaption. Hat sich aber nicht wirklich viel getan. Der 9³ wird seit Jahren kaum bewegt. Nur ganz kurze Spritztouren. Hatte lange Zeit keinen TÜV. Das sind jetzt offenbar alles daraus resultierend die Erscheinungen. Aber ich werde das alles wieder fit machen. =) Ich frage mich, wie der die AU bestanden haben soll. Und die feste Bremse hätte eigentlich auch auffallen sollen nachdem er vom Pedal gegangen ist..

So'n neuer OBD II billig adapter ist eben eingetroffen und ausprobiert. Konnte eine Verbindung herstellen. Fehler auslesen: P1172 Erschließt sich mir noch nicht für das das steht. Habe den Fehlerspeicher gelöscht mittels Torque/OBDII Adapter. Fehler weg, Check Engine blinken verschwunden. Allerdings startet der Wagen nun gar nicht mehr. Anlasser dreht, der Motor scheint zu starten und lässt es dann aber sofort wieder sein. ...idle air control valve.... ...purge solenoid valve... Bei ersteren, dem Leerlauf Regelventil waren die U/min und max beim TÜV sauber. Beim zweiten... dem Benzindampfventil? , das ist angeschlossen, wüsste nicht ob das überwacht wird/werden kann. Hab noch so ein gebrauchtes Leerlauf regelventil über, einbauen und ausprobieren? Hat sich die Stellung von dem Ding bei dem Reset verändert und bewegt sich nun gar nicht mehr? Ich spekuliere nur wild. Ich habe beim Reset ein paar Geräusche gehört, war meine ich die Klimaautomatik.

spannendes Wissen! Vor allem mit den 8°C. Die CE Blink codes hatte ich in dieser Sache leider viel zu spät entdeckt. Lange schon wieder vergessen. Und mit der OBDII Fummlerei wieder entdeckt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie man an diese pins kommt, aber dann tausche ich wohl den Sensor (ca. 60€). Was mich dabei stört, der Sensor/Thermistor bringt ja den passenden Widerstand. Aber diese Messung reicht offenbar nicht...? (Tech II nicht vorhanden) Wenn es mit dem Sensor immernoch nicht getan ist, fahre ich nach Tübingen (Autowelt Heim) und dann dürfen die sich dem Problem widmen.

Bei Zündung eingeschaltet: Check Engine leuchtet 1x lang (MIL Malfunction Indicator Lamp) 3x kurz Für den Saab 9000 ergäbe das den Fehler : 3; Intake Air Temperature Sensor Für den 9-3 mit T5 (eigentlich also 900 II Technik) finde ich die codes nicht. War eben mit dem Multimeter am NTC Sensor selbst und habe da etwas um die 1,88kOhm gemessen. Bei ca. 28°C wäre das zu erwarten. ... Verdammt, liegt da ein Kabelbruch oder defekt im Steuergerät vor? 2 Stück OBD II Bluetooth Geräte funktionieren nicht mehr. Gestern hat eins noch geblinkt und jetzt tut es gar nichts mehr. Das andere erscheint nicht zum koppeln. Könnte schon sein, dass der Motor den Ladedruck nicht verwerten kann, wenn die Temperatur nicht ermittelt wird. Im Steuergerät werden vielleicht -160°C oder so "gemessen" weil der Sensor nicht anliegt? Und unterhalb Ladedruck läuft der Motor unauffällig.

-Benzindruckregler getauscht -Kurbelwellensensor getauscht -Blow off gegen Standard bypass valve getauscht -Hatte den LLK und (do88 Silikon-) Schläuche in der Hand, sieht gut aus -Die vielen kleinen Schläuche sind auch alle neu/Silikon -Zündkerzen getauscht, gegen alte jedoch noch gute (die teuren Iridium Kerzen). -rote Zündkassette getauscht Ladedruckanzeige (MAP Sensor) scheint normal zu funktionieren. Der Zeiger wandert normal, geht kaum mitte gelb und schwächelt dann. An meiner zweiten Anzeige stehen mit ach und krach 0.5bar an aber schon die werden spürbar nicht mehr gut vom Motor in Leistung "verwertet". Hatte die komplette Front weg wegen defekter Ölschläuche und generellen Bedarf an Korrosionsschutz. Am Turbinchen auf der intake Seite gewackelt und gedreht. Wackeln ging fühlbar nicht, drehen bringt ja nichts. Abgasseite vom Turbo lösen und dort wackeln/reinschauen? Turbo im Eimer? Wastegate Klappe.... ? Wastgate Dose (FORGE) ? KAT dicht??*** Benzinpumpe/Filter dicht? (beides eigentlich relativ neu) Kann es einfach an alten Benzin liegen? Aber dafür ist das Problem zu abrupt eingetreten.. Also das Benzin im Tank ist schon wirklich in die Jahre gekommen. Der Saab wird derzeit extrem wenig bewegt. Immerhin ist jetzt der TÜV wieder neu. Ohne Probleme bestanden. Dabei ist doch der Verbandskasten bestimmt abgelaufen...ist mir erst später eingefallen. An der AU ist der Wagen schonmal nicht gescheitert. ***dann kann der KAT ja nichts haben? Und altes Benzin würde doch stören. Oder hat der Temperatur-Sensor im Ladeluftrohr oben vor der Drosselklappe einen Schuss weg. ich denke wohl nur laut, es stört mich nur dass ich die ganze Zeit auf dem Holzpfad bin. Ferndiagnose unmöglich fürchte ich. Immerhin vielleicht Lektüre für Nachahmer. Aber nun auch sehr beruhigend, dass ich meine Fehlersuche und Testfahrten wieder unbeirrt mit gültigen TÜV machen kann. ^^

Interessant ist es ja schon, ich bin jetzt gerade nochmal auf Schwedenteile gegangen, wissentlich da gibt es das Produkt für über 60€ und deklariert als Saab Original. Als "Beispielbild" entgegen meiner Erwartungen erblicke ich erneut das Bauteil mit den blauen Kunststoffteilen. Also nicht so, wie ich es original in den Händen halte. Als ich den zweiten Ring entfernt hatte, erkannte ich meinen Murks. Ich hatte gedacht, bei so einer komischen Farbe/Konstruktion sei das "Transportschutz" bzw. Plombe/Siegel. Dahinter befindet sich eine lange glatte Oberfläche, abweichend vom Original und der O-Ring würde bis Kante rollen. So kann man sich auch an Kleinigkeiten aufhalten.

Sah für mich aber echt so aus wie: "entferne mich, ich bin nur das Gütesiegel: "ich war noch nie eingebaut " :rolleyes: Heutzutage muss alles aus Plastik sein wo vorher Metall war. Original ist da gar kein loser Ring. Muss der Ring eine spezielle Rotation über die Schlitze haben bevor man den einbaut??

Sieht auf den ersten Blick alles fest und nicht verrutscht aus. Aber vielleicht muss ich wirklich mal auch unten am Ladeluftkühler schauen, da sind Silikonschläuche angeschlossen. Ladedruck ohne Leistung erscheint mir aber unlogisch. Der pfeift auch blow off ab wie er soll, also der Ladedruck bleibt vor der Drosselklappe die Zeit lang erhalten War eben kurz dran, den neuen Benzindruckregler einbauen, der Neue von Bosch wollte nicht passen, ist auch anders aufgebaut als original, ...Zeitdruck... ich fing an einen blauen Ring davon zu entfernen weil ich der Meinung war der klemmt beim Einbau. Vielleicht war das auch so und ich weiß es immernoch nicht. Weiß nicht welche Aufgabe dieser extra Ring hat, also neuen bestellen. Hab keine Lust in diesem Zustand auszuprobieren weil da ein Haufen Benzin drin ist. Das Ding wird die Ursache bestimmt eh nicht sein Vielleicht liest das ja mal jemand und spart sich den gleichen Fehler. ^^

Also der erste Gang wird typischerweise leistungstechnisch vom Steuergerät abgeregelt. Deshalb kann da schonmal nicht so viel gezogen werden wie im vierten bei über 4000U/min. Hi auch bantansai, wäre der Kurbelwellensensor nicht auch schon einmal von mir getauscht worden... Typischer Fehler war damals, Warmstart mochte er nicht mehr. Die Benzinpumpe kam auch mal neu, die Alte hing einfach so fest. Aber muss das überhaupt etwas heißen..."schon mal getauscht"...bei der Qualität mancher Ersatzteile fraglich und schon wieder defekt? Ich merke auch, der Motor startet stark verzögert. Ich hatte bei der vorletzten Fahrt drei Startversuche mit dem Anlasser. Meine Ausrede: "Er stand ja auch schon wieder eine Weile". Die Pumpe höre ich am Anfang, ganz normal. Bin mal gespannt mit dem Benzindruckregler. Ausbau...keine Ahnung... Sprengring vermutlich. Hoffentlich keine Sache. Aber sollte der defekt sein, müsste man das auch im Standgas mitbekommen? Mir bleiben dann ja noch die T5 Drosselklappe per bowdenzug und....der Turbolader selbst. Einspitzdüsen sollten eigentlich auch schon im Stand Probleme machen. Oder lahmt/spinnt der MAP Sensor? Die analoge Anzeige im Tacho sollte 1:1 das sein, was dieser Sensor misst? Nur eben geglättet.

Hallo klaus, tjoah, wenn ich das nur könnte. Ansonsten auf Verdacht XX€ investieren und den Benzindruckregler tauschen... Dann ist zumindest der doch mal neu ..........und die Suche kann dann auch weitergehen

Hallo, um das neuerliche Problem bin ich etwas ratlos. Mein 9-3 I wird nicht mehr so häufig genutzt. Hat er noch die letzte (gute) Fahrt ohne murren absolviert, traten uplötzlich Leistungsprobleme bei der folgenden Fahrt auf. Der Ladedruck schwankte, ein wenig wie mit Kängurubenzin. Im "Saugbetrieb" unverdächtig. Ratlos hab ich es dann sein lassen und bin wieder nach Hause. In einer weiteren Fahrt nochmal ausprobiert, APC T5 stillgelegt und abgestopft, dachte vielleicht haben die Trolle ja per Wunderheilung etwas geregelt... Wieder ein Geschaukel und bei einem weiteren "ich fahre mal in den Ladedruckbereich-Versuch" dann kompletter Abriss weil Unterdruckschlauch abgeflogen. Mit ach und krach die paar Meter nach Hause. Alle Unterdruckschläuche also daraufhin neu gemacht. Heute eben ausprobiert... der Ladedruck wandert ganz normal richtung roten Bereich (besser als vorher) aber ich merke DEUTLICH wie zäh die Beschleunigung verläuft. Da fehlt irgendwas. Er stottert leicht. Durch mein schlechtes Gefühl dabei reize ich das auch gar nicht lange aus. Woher kommt so viel Ladedruck ohne echte Leistung? Zündspulenkassette hatte ich auch mal eine andere ausprobiert. Kein CE. Leuchtete heute anfangs während der Fahrt zwar auf, aber ich vermute das war noch der alte Fehler als der MAP Sensor bei der letzten Fahrt ohne Schlauch war und der Wagen hat dann über die neuen Kilometer wieder I.O. gegeben. Benzindruckregler? Benzinfilter(ist doch gar nicht so alt?)? altes Benzin? Einspritzdüsen? Kann das in die Richtung gehen? Schön, dass hier noch so viele aktiv sind.

muss ich verpasst haben, was 2017 geschehen ist. Aber top das es geht. Das rettet die SAAB. :-D Ich hab meinen bis zum Ende aller Tage!

Hmm, die sind eigentlich neu. Das am Getriebe habe ich mir mal verstärkt. (das hat original ja Öffnungen, habe ich geschlossen mit PU Zeugs oder sowas). Ich kann mit dem Schaltgestänge schlagen wie ich will, es macht nicht den Anschein das dieser der Grund dafür ist. Aber ich könnte den nochmal neu einstellen. Komisch ist auch so ein recht starkes Schleifen/Kratzen, wenn ich den den Schalthebel von der Mitte nach links bewege. Hört sich so an als würde man über etwas raues kratzen, wie Korrosion. Nach rechts passiert das nicht. Irgendwas leistet Widerstand. Ist aber schon ewig so. Ich habe auch echt Angst, das wir unsere SAAB irgendwann gar nicht mehr gestartet bekommen. Wenn die TWICE/Transponder/Antennen sterben.... dazu benötigt es bestimmt Programmier- und Löt-Künstler um das alles auszutricksen.

Kann es denn sein, dass das Schloss Probleme macht, wenn der Wagen nicht gerade steht? Oder ist dies purer Zufall? Denn bewege ich den Wagen auf eine andere Stelle, kann ich plötzlich doch den Schlüssel ganz nach links drehen und abziehen. Ich fahre meinen 9-3 nicht mehr so oft aber hatte heute wieder das Drama...Schlüssel geht nicht raus. Zu Hause nach der Ersatz-"Banane" samt Schlüssel gesucht um den Wagen wenigstens abschließen zu können. Jetzt finde ich den schon auch nicht mehr... muss Suche verstärken. Auch interessant.... sitzt der Schlüssel im Schloss, lässt sich der Wagen von außen per Funk nicht abschließen. Ich lese aus den Threads heraus, es liegt also am Schließzylinder und/oder am Schlüssel selbst? Am besten beides neu? Wenn ich den Schlüssel neu machen lassen will, wer macht das und wie bekomme ich den so hin, dass das Auto den akzeptiert? Da ist ja so ein elektrischer Transponder drin. Ich war vor Jahren mal bei Heim in Tübingen, beim senior Chef persönlich, der konnte meinen Ersatzschlüssel damals nicht anlernen. Ist das denn so schwer?! Ich muss jetzt reagieren, hat echt kein Wert mehr. und: ------------- https://www.ebay.de/itm/Saab-9-3-YS3D-Schlossatz-Schlieszylinder-Zundschlussel-Schlusel-Twice-5262704/113753936550?hash=item1a7c4352a6:g:hT4AAOSwjnRc4CgA Da steht zwar YS3D, sind aber ganz andere Schlüssel als meine. ---------------