martinsaab9-3

Genau die Technischen Änderungen würde ich aber gern näher beschreiben und gegebenenfalls erklären ob sie untereinander austauschbar sind. Also eine Liste die jeder weiterkopiert und Sachen einfügt. Wie z.B: B207: MJ 2004 Umstieg auf 58 Liter Tank, davor 61L, Benzinfilter jetzt außerhalb vom Tank. Wegfall Umgebungsdrucksensor, Abgastemperatursensor und Sekundärluftsystem. B207: MJ 2005 Überarbeitung Motoraufhängung, eine Drehmomentstütze wurde nach vorne verlegt. Ionisationsmodul wurde geändert in Digital, davor analog. Usw usw. Also wenn es jemanden interessiert. Mfg Martin

Da wäre eine Liste der Veränderungen sehr interessant. Von 2002 bis Jetzt. Mfg Martin

Ich finde Du hast den Innenraum sehr gut aufgewertet. Wenn ich doch nur ein wenig mehr Zeit hätte... Mfg Martin

Nach 800km sollte sich das Auto sowieso schon auf dich eingestellt haben egal ob es einen Reset gab oder nicht. Da wäre jetzt trotzdem interessant was im Steuergerät steht, hast du irgendein OBD Diagnosegerät? Mfg Martin

Wenn er mit abgestecktem LMM ruhiger läuft als mit angestecktem dann hast du wo eine Undichtheit im System, das heißt er bekommt irgendwo Luft her die nicht miteingerechnet wurde. Mfg Martin

Wenn es nach einiger Zeit weggeht tippe ich mal auf einen Riss im Krümmer oder defekte Krümmerdichtung. Kann aber genausogut die Servopumpe, Lichtmaschine oder Vakuumpumpe sein. Du kannst ja mal den Keilriemen runternehmen, starten, und wenn das Geräusch dann noch da ist kannst du es wenigstens mal eingrenzen. Mfg Martin

Naja, nicht unbedingt. Die Trionic wirft erst einen Fehler aus wenn die Kraftstoffadaption 25% vom Normalwert abweicht. Das heißt, selbst wenn du nach dem LMM ein Loch reinbohrst, regelt dir die Trionic auf Lambda 1, erst wenn sie mit 25% mehr Kraftstoff nicht mehr auf Lamba 1 kommt gibts einen Fehler (vom fürchterlichen Geruckel mal abgesehen). Dies wurde so eingeführt damit sich das System an Verschleiß und Undichtheiten anpassen kann, keine Lambdasonde die 100.000km drin ist misst so genau wie eine neue, das Spritzbild der Einspritzdüsen hat sich verändert, selbst der Kraftstoff hat sich in den Jahren verändert. Wenn du jetzt eine Kraftstoffadaption (LTFT) von 15-20% hast könnte das schon auf einen Defekt oder eine sehr aggressive Fahrweise deines Vorgängers hinweisen, da regelt die Trionic dann mit der Kraftstoffzufuhr nach oben damit die Verbrennung kälter wird, die Klopfgrenze sinkt und die Abgase kälter werden. Um die Kraftstoffadaption auf 0 zu setzen musst du nur mal ein ECU Reset machen, also Batterie 30min abhängen. Keine Sorge, dem Hirsch passiert dadurch nichts, der ist am Flash Speicher, wenn der verschwinden würde wär das Auto tot. Dann kannst ihn mal an deine Fahrgewohnheiten anpassen. Mfg Martin

Genau so ist es. Da passt meistens alles zusammen. Ein durch Leistungssteigerung viel höher verdichtetes Gemisch hat einen viel höheren elektrischen Widerstand. Da fährt dann die ein oder andere Zündspule e schon längst am Leistungsmaximum. Da noch alte Zündkerzen dazu mit Elektrodenabständen über 1mm und die eh schon altersschwachen Zündspulen quittieren ihren Dienst. Geht dann meistens schnell, bei mir gingen 3 Spulen innerhalb eines Monats ins Jenseits mit den alten aufgebrauchten Kerzen plus Leistungssteigerung.

Genau richtig erkannt. Ja der 9-3II holt sich die Luft aus dem Radkasten und von vorne an der Frontschürze, spätere Baujahre (ab 2004?) nur noch von vorne. Wieso Alternativen suchen wenn selbst namhafte Tuner mit dem original Filter und Filterkasten 400PS fahren? Mfg Martin

Beim 2.8 V6 die Denso IKH22 5345, oder das Gegenstück, von NGK 2309 LFR7AIX Ich fahre die NGK BKR7EIX im B207. Mfg Martin

Kleiner Tipp nebenbei, die Zündkerzen gleich mit tauschen. Oft spielen da mehrere Faktoren eine Rolle wenn die Zündspulen den Geist aufgeben. Ein zu großer Elektrodenabstand an der Zündkerze verlangt der Zündspule erheblich mehr an Spannung ab als eine neue Kerze mit wenig Abstand. Das komische daran: Vorgegeben lt. WIS ist ein Elektrodenabstand von 0,9 - 1,0mm, die vorgeschriebenen Kerzen haben neu 1,0mm Abstand. Deswegen (und wegen der Leistungssteigerung) fahr ich 1 Grad kältere Kerzen und nur 0,8mm Elektrodenabstand, läuft super. Mfg Martin

Mir auch gefühlte 100mal passiert das ich über Randsteine rübergeschrammt bin, oft hat sich die Spoilerlippe sogar weit nach hinten gedrückt ohne jegliche Beschädigung. Bis letztes Monat wo ich mit knapp über 100 eine Bekanntschaft mit einer Katze machte. Ende vom Lied, einige Teile weggeplatzt und einmal mittig durchgerissen. Ebenso die Spoilerlippe von meinem Aero :( Werd wohl oder übel auch wieder eine originale holen nachdem was ich so über die GFK gehört hab.

Fahr ihn mal schön warm und dann poste hier mal die Werte der 2ten Lambdasonde und den STFT (Short Therm Fuel Trim) und den LTFT (Long Therm Fuel Trim). Mfg Martin

Warum eine Warmluftansaugung einbauen? Oder meinst du nur den Tauschfilter? Mfg Martin

Auch beim Aero mit 100 PS über Serie kein Mehrverbrauch im Schnitt, dafür könnte man wenn man will bestimmt das doppelte verbrauchen. Mfg Martin

Schick mir mal deine VIN per PN und ich schau mal was du original drin hast. Mfg Martin

Aber wieso du von einem einfachen Schwungrad auf ein ZMS umsteigen willst versteh ich nicht. Eine gefederte Reibscheibe ist doch viel fehlerunauffälliger als ein ZMS. Außerdem müsstest du in diesem Fall das Schwungrad gar nicht tauschen, außer es ist stark verschlissen. Mfg Martin

Genau richtig. Was passiert wenn das Schwungrad sich von der Kurbelwelle löst sieht man am folgenden Video sehr gut.

VTuner?

Nein so einfach ist es dann auch wieder nicht. Die "Platten" von denen du sprichst ist die Kupplung. Die Sachs Performance Kupplung kann bis zu 15% mehr Kraft (Drehmoment) übertragen, bringt dir aber selbst keinen Leistungsgewinn. Mfg Martin

Naja wenn du eine Motorbrücke und einen Getriebeheber hast müsste es auch so gehen. Der Hilfsrahmen samt Querlenker ist auch ein schweres Stück. Man nimmt das Getriebe ganz raus, kann dann schön den Ausrücker tauschen und zugleich entlüften. Dann beim raufheben aufpassen beim Einfädeln der Getriebewelle und der Antriebswellen. Mfg Martin

Genau so ist es, wenn geht auch gleich den Kurbelwellen-Simmerring hinter dem Schwungrad, das wär dann aber wirklich alles. Mfg Martin

Kleine Ergänzung zu deiner eigentlichen Frage: Nein, viel einfacher als im WIS geht es leider nicht. Und für das Abnehmen des Hilfsrahmens ist kein Spezialwerkzeug nötig, es reicht wenn du bei den Verschraubungen Markierungen machst, dann ersparst du dir die Achsvermessung. Hast du deinen Saab leistungsgesteigert? Mfg Martin

Geht so auch, hab ich auch selbst gemacht. Du brauchst halt unbedingt einen 2ten Mann. Was du noch brauchst wären eine Motorbrücke, Spanngurte für die Kühler, einen Zentrierdorn für die Kupplung und ein Entlüftungswerkzeug für den Geberzylinder. Hilfsrahmen muss ab, anders bekommst du das Getriebe nicht raus. Mfg Martin

Wenn jemand möchte, ich leih die Einstellwerkzeuge gerne her wenn jemand die Nockenwelleneinstellung kontrollieren oder Steuerkette wechseln will. Verlang auch nix dafür. Mfg Martin