rpe 9000

Ich habe mich dieses Jahr für die Kumho HS51 205/55 R16 91 V und bin bisher sehr zufrieden.

Am Wochenende wollte ich den Gummiblock ausbauen, bin aber wieder an dem konischen Stift auf der Getriebeseite gescheitert. Habe es von oben und unten versucht, wollte aber keine Gewalt anwenden. Vermutlich geht das doch besser, wenn man den Innenkotflügel auf der Fahrerseite ausbaut, dazu hatte ich aber keine Zeit/Lust mehr. Wie bekommt man diesen Stift am besten gelöst? Da die beiden Gummis aber noch passabel ausschauten, habe ich dann nur am hinteren Teil die 13er Schraube gelöst und das Gestänge etwas nachjustiert was wohl schon gereicht hat. Bei der ersten Probefahrt ließ sich der 5te Gang jetzt wieder ohne Probleme einlegen. Eine Frage noch zur Justierung des Schaltgestänges. Man nimmt ja den 4te Gang für die Einstellung und bei mir konnte ich beide Stifte ohne Probleme einsetzen, am Getriebe und am Schalthebel jeweils einen längeren 4mm Inbus Schlüssel. Allerdings war da vom Gefühl her aber noch immer zu viel Spiel, vor allem im Bereich des Schalthebels, da die obere Bohrung 5mm weit ist und der Weg zum Rohr auch einiges an Spiel zulässt. Für die wenigen Millimeter seitlichen Unterschiede bei den Gängen, kann man schon Probleme mit dem 5ten Gang bekommen. Welche Hilfsmittel bzw. Durchmesser empfehlen den die Profis? Oder habt ihr hier noch andere Tricks für die Einstellung auf Lager? Da der seitliche Weg für den 5te Gang durch die Nase am Schalthebel begrenzt wird, hatte ich schon geplant, hier ca. 1 mm Material abzunehmen, wenn meine Nachjustierung nichts gebracht hätte. Die Gänge von 1-4 sind ja ohne Einschränkung am Schalthebel frei beweglich.

Ich hatte mal ein vergleichbares Problem, da ist mir während der Fahrt immer die Tank- und Temp-Anzeige auf Null gefallen. Ein kleiner Schlag auf das Armaturenbrett hat die Zeiger wieder zum Leben erweckt. Der Grund war eine lockere Masseverbindung am großen breiten Stecker der diese Sensoren mit der Instrumenteneinheit verbindet. War eine größere Suche, wenn man dazu keine Info hat, aber wenn man die Leiterbahnen von dem betroffenen Instrument gefolgt ist, kam man an dem betroffenen Stecker raus. ABER noch eines für alle die an der Instrumenteneinheit herumbasteln!!!! Wenn Ihr Geld sparen wollt, NIEMALS die Zündung einschalten bei ausgebauter ODER abgeklemmter Instrumenteneinheit. Wer das macht, bekommt mit absoluter Sicherheit die SRS Warnlampe!!! Das SRS-System braucht die Anzeige für eine korrekte Prüfung. Zurücksetzten kann man das nur mit dem Tech2. Wer das hat ist fein raus, alle anderen dürfen zum „Freundlichen“ und paar Scheine in die Kasse werfen. Durch den TÜV kommt ihr mit der SRS-Lampe auf keinen Fall.

Also mal zum Verständnis. Mit Aquarium bezeichnet man hier den großen Raum zwischen der Dämmwand hinter dem Motor und zum Innenraum, also alles was unter der breiten Kunststoffabdeckung liegt die kurz vor den Scheibenwischern zu finden ist. Der Klimakasten befindet sich dann im Aquarium und ist der große geschlossene schwarze Kasten auf der Beifahrerseite in dem sich der Klimaverdampfer befindet. Dieser Klimakasten wird dann über eine dicke runde Gummidichtung mit dem Gebläse verbunden, dass sich wiederum in der Mitte befindet. Das Teil aus #'30 hängt unten am Klimakasten und ist sonst nur im ausgebauten Zustand zu sehen. Noch ein kleiner Nachtrag, der untere Abstand vom Unterboden des Klimakastens zum Einlass des Geblässes ist nur wenige Zentimeter. Wenn sich im Klimakasten dann Wasser ansammelt weil es nicht ablaufen kann, dann läuft das Wasser in Rechtskurven in das Gebläsegehäuse. Der Effekt ist dann eine ungewollte "Innenraumbefeuchtung". Das hört man auch, denn das Lüfterrad kommt dabei mit dem Wasser in Kontakt und wirbelt es hoch. Spätestens dann sollte man sich um die Abläufe kümmern.

Ja genau. Den kannst du einfach nach unten rausziehen, dann erkennst du auch wie der über eine verstärkte Gummilippe im Blech gehalten wird. Das Problemkind, wenn Wasser im Klimakasten hin und her schwappt, ist aber das kleine schmale Gummiteil. Da musst du mit den Fingern einfach danach suchen. Wenn du die Spitze fassen kannst, dann versuch die mal vorne so von der Seite zusammenzudrücken, dass die beiden Lippen aus einander gehen und ob dann Wasser abläuft. Wenn du die Spitze so freibekommst und du willst dieses Teil eingebaut lassen, dann würde ich, wäre es mein Auto, den Innenraumfilter rausnehmen und mit reichlich warmen Wasser zusammen mit einem kräftigen Fettlöser/Unversalreiniger, den Klimakasten mehrfach spülen und hoffen, dass der ganze Schmodder unten rauskommt. Oder du ziehst einfach den kleinen Gummi komplett raus und spülst dann durch. Es dürfte auch klar sein, wenn das Kondenswasser im Klimakasten nicht ablaufen kann, das du dir immer Gerüche von altem und modrigen Wasser in den Innenraum bläst.

Hier hast du ein Bild von den beiden Abläufen in meinem 96er MJ. Der 97er hat davon nur noch den einen auf der Beifahrerseite. Die Teile kann man in alle Richtungen drehen, manchmal sind sie die Abläufe auch einfach nach hinten zur Spritzwand hin gedreht. Eventeull kann ja mal einer seine Fachmeinung schreiben, wie die richtige Position sein sollte, damit das Wasser abtropfen kann ohne weitere Schäden zu verursachen.

Hier mal ein Bild von dem Alublech, man sieht noch die Kleberreste vom Schaumstoff. Wie schon geschrieben hab ich es nicht mehr eingebaut. Dann die beiden anderen Bilder sind vom Ablauf der unten am Kunststoffkasten von der Klimaanlage hängt. Da ist bestimmt durch Blütenstaub oder was auch immer ganz vorne die Öffnung verklebt. Ich vermute die sollte wie ein kleines Ablaufventil wirken und verhindern, dass da Käfer oder sonstiges Getier reinkrabbeln kann. Auch hier habe ich dieses Teil weggelassen und jetzt läuft auch das Kondenswasser ungehindert ab. Man kann zuerst mal unter dem Aquarium die Gummiabläufe rausnehmen und versuchen ob man dieses Gummiteil fassen kann und rausziehen. Manche haben da auch vorne einen Teil abgeschnitten. Je nach Modelljahr gibt es hier auch zwei Abläufe. Aber keine Angst, die großen Abläufe kann man wieder durch leichtes Zusammendrücken einsetzen, das kleine Teil von der Klimaanlage nur, wenn das Gebläse draußen ist und man den Kasten leichter anheben kann.

Ja und nein! Die Brösel die schon locker sind werden auf jeden Fall rausgeblasen. Den anderen Rest wirst du mit dem Staubsauger nicht rausbekommen, dazu sind die Lüftungswege zu lang, zu verzweigt, zu breit und man kann nicht alles so abdichten, dass die Saugleistung reicht um den Rest noch zu lösen. Du bekommst nur die Teilchen auf Armaturenbrett, die sonst locker im Gebläse herumwirbeln.

Schau es dir erstmal an, Das Problem sehe ich bei dem passenden Klebstoff für die Schaumstoffmatte. Der muss ja schon eine entspechende Temperaturbreite aushalten. Schätze mal von Minus 30 bis plus 80°. Mir war das Risiko zu groß, das sich die Matte wieder löst und dann das Lüfterrad blockiert. Der Ausbau von dem Gebläse ist keine Arbeit die man gerne freiwillig so nebenher macht.

Ich schick dir später mal ein Bild von der Aluplatte mit dem Schaumstoff damit du dich schon mal darauf einstellen kannst. Hab bei jedem meiner 9000er dieses Teil rausgenommen, wenn ich das Gebläse draußen hatte. Bisher merke ich keinen Unterschied. Der Schaumstoff hatte wohl die Aufgabe das Lüftergeräusch zu dämmen, was man aber bei höherer Geschwindigkeit und Radio an, sowieso nicht mehr wahrnimmt.

Es soll keine Notfalllösung werden, sondern möglichst ein vollwertiger Ersatz, wie auch immer der dann aussieht. Also öl-, benzin- und hitzebeständ!! Man will ja nicht jede Woche im Motorraum herumkrappeln. Die Änderung hatte ich schon in meinem 95er Baujahr.

Da dieses Gelenk im Schaltgestänge nicht mehr lieferbar ist, würde es mich interessieren, ob hier im Forum schon mal jemand dieses Gelenk repariert hat, nachdem der Gummiblock weich geworden ist. Ich kann zwar noch alle Gänge von R bis zum 4ten leicht schalten, aber ab und zu braucht der 5te Gang ein bisschen Geduld. Da ich noch ein Gelenk mit weichem Gummi hier habe, würde ich das gerne verwenden und mir hier ein entsprechendes Tauschgelenk bauen. Wer kann mir hier einige Tipps geben?

Ein kurzer Nachtrag. Mit dem Ersatzanlasser startet der Motor fast sofort, während er vorher immer einige Sekunden orgeln musste. Das habe ich bisher auf einen Druckverlust am Rückschlagventil an der Benzinpumpe zurückgeführt, was ja auch logisch erschien. Auch dreht der Anlasser vom Gefühl her kräftiger durch. Wenn ich mir dann die Bilder von den verschlissenen Kohlen anschaue, kann ich nur jedem raten der Veränderungen am Startverhalten feststellt, schaut euch auch den Anlasser mit an. Gleiches gilt, wenn der Zündschlossschalter abgebrannte Kontakte hat und ersetzt werden muss. Ist ja auch ein Zeichen für sehr viele Startvorgänge und Verschleiß in Relation mit dem persönlichen Fahrprofil. Aber das können natürlich auch reine Zufälle sein, die gerade zusammentreffen. Ich kann nur sagen, bin absolut positiv überrascht wie der Wagen jetzt loslegt, kein rasseln mehr, kein orgeln, alles top. Hoffe nur, dass der Zustand auch für eine längere Zeit so bleibt.

Heißt also ihr kniet oder legt euch oben auf den Zylinderkopf um dann nach unten zu kommen? Da hätte ich bei mir zumindest den Kunststoffkühlergrill rausgenommen. Da sind die Halterungen schon etwas brüchig. Bei meinem Glück hätte ich den noch rausgetreten.

Also mit der Nummer kann man jetzt was anfangen. Danke dir Halter, Kohlebürsten (BOSCH 2 004 336 217) https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/2004336217?ref=gfeed&utm_source=google_shopping&utm_medium=unpaid&utm_term=Motointegrator+DE&utm_content=&utm_campaign=Bosch&articleId=310168632

Hier kommen noch einige Infos falls das jemand mal braucht. Eingebaut war bei mir der Bosch Typ 0 001 108 151, es sollen aber auch diese hier passen 0 001 108 171 oder 0 001 108 184 Ich habe übrigens einen 2,3 Ltr Turbo und da war aus meiner Sicht der Platz hinter der Ansaugbrücke verdächtig knapp, aber sollte das mal wieder notwendig werden, versuche ich es auch von oben. Ein Hauptgrund war aber für mich, dass die Kotflügel erst vor kurzem lackiert wurden und ich nicht schon wieder Kratzer produzieren wollte. Zwischenzeitlich bin ich mal auf Fehlersuche gegangen, da der erste Eindruck nichts gezeigt hat. Mein Fazit hier, wenn ich da mal was tauschen würde, dann nur die Kohlen. Leider steht da auch keine Nummer drauf, nach der man dann den korrekten Ersatz bestellen kann. Wie man auf den Bildern sehen kann, waren die Kohlen bei mir schon kurz vor knapp. Da war nicht mehr viel mit Führung!! Was jetzt für das Rattern verantwortlich war, keine Ahnung! Mit dem Ersatzanlasser surrt der Elch wieder. Bei den restlichen Teilen kann ich jetzt keinen kritischen Verschleiß erkennen. Aber wenn man einen Austausch für unter 100€ bekommen kann, dann ist das auf jeden Fall die sicherste Option. Es geht halt alles bauteilbedingt etwas schwer auseinander, kleine Schläge helfen aber weiter.

Da gibt es keinen Link, das war sein Rat es von unten machen, so steht es ja auch im großen Handbuch. Ich hätte es ja von oben gemacht, aber irgendwie konnte ich die Schrauben von oben kaum sehen. Morgen mach ich mal ein Bild wie es bei mir von oben aussieht, aber es wäre ja auch einen Versuch wert, sollte es eine zweite Notwendigkeit geben.

So Freunde, der Anlasser am 9000er VPT ist getauscht und der war auch der Schuldige. Jetzt schnurrt er wieder wie früher, ein Video davon mache ich morgen. Der Ausbau von oben und vorne war aus meiner Sicht zu kompliziert, Dank der unkomplizierten Hilfe vom Kater habe ich dann den Tausch von unten gemacht. Wenn jemand mal beschreiben kann, wie er es von oben hinbekommt, wäre das eine Hilfe für Alle. Bei mir war einfach der Ansaugkrümmer und alle Schläuche dahinter zu sehr im Weg. Bei meiner Methode war der Zeitbedarf dafür über 3 Stunden, was aber vor allem daran lag, dass ich ständig wieder raus musste, da ich keinen Helfer hatte, der mir das passende Werkzeug reichen konnte. Was extrem nervig war, sind die unterschiedlichen Schlüssel die man dafür benötigt und die erst mal gesucht werden mussten. Eine Schraube sieht man gar nicht, zwei relativ schwer, Rest geht so. Aber alles machbar. Bei allen Schrauben im Motorbereich hat man nur wenig Platz, zum Glück hatte ich Ratschenschlüssel mit 5 Grad Rasterung, wenn die Schrauben gelöst waren, konnte man den Rest meistens mit den Fingern drehen. Um euch diese Arbeit zu erleichtern, hier eine kurze Anleitung wie ich es gemacht haben. · Wagen entsprechen aufgebockt und doppelt mit Unterstellböcken gesichert · Pluspol der Batterie lösen und sichern, SW 10 · Kat vom Flexrohr getrennt, 2 x SW 13 · Kat am Turbo gelöst, 3 Schrauben SW 13, kurzer Ringschlüssel · Kat am Halter gelöst, SW 16 mit 60 cm langer Verlängerung von oben. Hier sollten mein einen Helfer haben, der den Kat sichet, damit er nich einfach auf den Boden fällt. Dann Kat vorsichtig nach unten zur Seite wegnehmen. Bei mir bleib die Lambdasonde dran, also vorsichtig mit dem gesamten Teil umgehen. · Jetzt den Kat-Halter vom Motor abschrauben, 2 x SW 13. Damit hat man ausreichten Platz von unten. · Plusleitung am Magnetschalter lösen, SW 13 · Leitung vom Zündschalter lösen, kann man aber nicht sehen, sitzt hinter der Plusleitung, SW 10 · Dann unter Befestigungsschraube vom Anlasser erstmal nur lösen, da hängt noch ein Blech als Minuspol mit dran, SW 15 mit einer kurzen Verlängerung oder eine Langnuss. Das Gute hier, das ist eine Stiftschraube und ist sehr hilfreich um den Anlasser dann wieder einzufädeln. · Jetzt von oben die zweite Befestigungsschraube vom Anlasser suchen, das ist von vorne gesehen, die letzte der oberen Schrauben unter dem Leerlaufregler, SW 18 aber schlecht zu sehen · Nun kann man wieder von unter die 15er Schraube komplett lösen, dann den Anlasser mit dem Ritzel nach unten drehen und zwischen Motor und dem Schlauch der Servolenkung vorsichtig herausnehmen. Das war’s, Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Bei mir war noch der Schutzschlauch um die Servoleitung extrem brüchig, da muss ich mir noch was Neues besorgen, der Innendurchmesser von dem Schutzschlauch ist 20mm. Immerhin liegt die Leitung sehr eng am hinteren Motorlager und es besteht die Gefahr das hier was durchscheuert. Hier werde ich auf jeden Fall noch nachbessern.

Ich kämpfe gerade mit dem Ausbau des Anlassers, hatte gedacht und gehofft das man da leichter ran kommt. Kann mir einer sagen was alles weg muss und wie ich da am besten hinkomme?

Eine Info die bestimmt auch einige andere Mitleser gerne hätten. Da es eben eine Unmenge an Anlassertypen von Bosch gibt, wäre es sehr hilfreich eine Seite/Quelle zu haben, um die richtigen Ersatzteile zum passenden Anlasser zu finden. Kann jemand von euch diese Info hier einstellen?

Cool wäre ja auch eine Anleitung wie man die Teile reinigt und wieder technisch bei den Verschleißteilen auffrischt.

Hallo SAAB-Freunde immer ruhig bleiben. Bin gerade in der Pause zum Hornbach gefahren, und auf magische Art, war jetzt plötzlich das Geräusch weg. Sieht und hört sich jetzt wirklich eher nach Anlasser als nach Kettenspanner aus/an!!! Mein Plan für WE steht. Ich werde am Samstag den Anlasser rausnehmen und prüfen. Dann auch bei der Gelegenheit das Motoröl wechseln. Würde aber vorher noch meinen seit 10 Jahre eingelagerte Ersatzanlasser aus 1995 mal auf Funktion prüfen und hoffen, dass er für den Tausch fit genug ist.

Eine Quelle für die Ersatzteile wäre schon cool.

Nur für den Fall das es der Anlasser ist. Kann da was am Anlasser repariert werden oder muss der komplett getauscht werden?

@ Kater, das können wir gerne mal machen. Heute Abend werde ich mal den Motor mit dem Stethoskop abhören um den Bereich etwas einzugrenzen. Außerdem ist bald ein Ölwechsel fällig, den werde ich vorziehen und mal das Hydrostößel Additive austesten. Meine Vermutung geht auch in drei Richtungen, da das Geräusch ja nur beim Start zu hören ist, bis der Öldruck aufgebaut ist. 1. Kettenspanner verliert Druck oder die interne Feder hat keine Spannung mehr womit der Kolben dann bei stehendem Motor leicht zurückgeht. 2. Anlasserritzel hängt oder die Rückholfeder schwächelt 3. Hydrostößel haben Spiel Also warten wir mal ab was es sein kann. Ich liefere euch auf jeden Fall das Ergebnis.