rpe 9000

Ich hatte mal ein Problem mit der Kofferraumverriegelung die sich magisch auf die Alarmanlage ausgewirkt hat. Das war eine echte Detektivarbeit und da bin ich auf das Problem mit der Sicherung Nr. 19 gestoßen. Das kann man hier nachlesen. https://saab-cars.de/threads/alarmanlage-spinnt-brauch-dringend-hilfe.77484/post-1550452 Allerdings hatte ich dann noch eine extra Beitrag erstellt, der aber auf magische Weise nicht mehr auffindbar ist. Eventuell kann ja [mention=800]patapaya[/mention] mal nachforschen, wo sich dieser Beitrag aus #32 versteckt hat.

Zieh doch mal diese 4 Sicherungen, mach eine Sichtprüfung und auf jeden Fall einen Test mit der Ohm-Funktion von einem digitalen Multimeter, vorausgesetzt du hast darauf Zugriff. Nr. 13 für das Einspritzsystem Nr. 16 für die Zentralverriegelung Nr. 19 für Radio, SCC etc. Nr. 22 für die Warnblinkanlage Vor allem die Sicherung Nr. 19 hat so ganz spezielle Auswirkungen die man nicht aus dem Schaltplan herauslesen kann.

Bei Skandix sind halt nur noch 3 auf Lager!?! Artikel Nr.:1033084

Leider ist mir gerade der kleine Nippel von dem Anschlussstutzen der Kurbelgehäuseentlüftung abgebrochen. Das Teil gibt es zwar noch in sehr begrenzter Anzahl zu kaufen, ABER wenn das mal weg ist? Daher meine Frage ins Forum, hat das schon mal jemand repariert oder eine alternative Lösung dazu gefunden?

Sorry wenn ich das nochmals anspreche, aber so langsam muss man doch nochmal die grundsätzlichen Sachen nachprüfen. Nur zur Sicherheit solltest du bei den Einspritzdüsen die richtige Zuordnung der Stecker prüfen, denn wenn die Reihenfolge nicht passt, dann dürfte da ja auch nichts passieren. Die schwarzen Kabelhüllen sind mit den Zylindernummern gekennzeichnet. Wenn du vor dem Motor stehst, dann von links nach rechts 1 - 2 - 3 - 4. Und zum Schluss, den Masseanschluss der Ansaugbrücke. Ich hänge dazu nochmal ein Bild von meiner Ansaugbrücke mit an, da kannst du die Kennzeichnung vom Zylinder 3 ablesen und man sieht unten auch die Schraube, die das notwendige Massekabel aus diesem Kabelstrang mit der Brücke verbindet. Denn mir ist es auch vor Jahren passiert, dass ich glaubte, das alles korrekt war, dann hatte ich aber die Kabel von zwei Einspritzdüsen vertauscht und das Massekabel vergessen. Da ist er dann auch nicht gestartet. Leider ist mir gerade, als ich die Bilder machen wollte und der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung im Weg war, der kleine Nippel von dem Anschlussstutzen abgebrochen. Also an der Stelle etwas aufpassen.

Die Schraube auf dem Bild mit dem roten Pfeil müsste doch die Schraube vom Öldruckregelventil sein? Und könnte mir noch jemand das Anzugsdrehmoment von der Schraube nennen?

Wenn ich schon im Bereich der Ölwanne dabei bin. Wie sieht es mit dem Kolben vom Öldruckregelventil aus. Sollte man den auch mal rausnehmen und eventuell reinigen, oder ist der eher unauffällig?

Kann es sein, dass es beim Saugrohr mal unterschiedliche Versionen gab? Bei mir fehlt die Wulst am Rohrende. Allerdings habe ich da einen relativ scharfen Grad am Rohranfang der gut dazu geeignet ist, den Dichtring zu beschädigen, wenn man das Rohr nicht vorsichtig genug einsetzt. Ich warte mal ab bis die Dichtung kommt, werde aber vermutlich den Grad mit einer passenden Feile entfernen.

[mention=1846]Sven[/mention] es geht hier ja speziell um diese kleinen Dichtungen für das Versorgungsrohr. Da habe ich extra mein M97er Modell ausgewählt. "Dieses Teil passt zu Ihrem ausgewählten Fahrzeugmodell, sofern keine weiteren Merkmale abweichend angegeben sind: Saab 9000 (1997) 5-Türer B234E" Oder habe da andere Motoren noch eine extra dritte Dichtung davon.? Immerhin passt diese Dichtung in folgende Modelle. Saab 9-3 (-2003) mit Einschränkungen: Motortyp Saab 9-5 (-2010) mit Einschränkungen: Motortyp Saab 900 (1994-) mit Einschränkungen: Motortyp Saab 9000 mit Einschränkungen: Modelljahre, Motortyp Der Ansaugschnorchel hat ja wiederum eine andere größere Dichtung. Da passt auch die von Skandix vorgeschlagene Menge mit 1 Stück.

Ich wollte gestern die Dichtungen bestellen, dabei ist mir aufgefallen, das Skandix bei dem Dichtring Ölrohr, Ölwanne den Hinweis gibt, „Benötigte Menge im Fahrzeug: 3“ Die zwei am Rohr sind ja klar, aber wo kommt dann die dritte Dichtung hin? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/dichtungen/dichtring-oelrohr-oelwanne/1016029/

Wenn man ein EPC hat, aber das fehlt mir halt bzw. weiß nicht, wie ich an sowas kommen kann?

Sorry wenn das etwas missverständlich angekommen ist. Bei dem 97er BJ bin ich ja gerade mit dem Zylinderkopf beschäftigt und das war der Zugang zur Lichtmaschine kein Problem. Da ich aber auch noch einen zweiten aus BJ 96 habe, der gerade im Display nur 13,5V und keine 14+V anzeigt. Daher wollte ich wissen, wie ich den Regler so rausbekomme kann. Habe ja keine Lust auch da die Ansaugbrücke abzubauen.

Dann mache ich mich mal auf die Suche, mit der Hoffnung, das es jemand mit ein Paar hilfreichen Details dazu beschrieben hat.

Da ich bei mir gerade den Zylinderkopf herunter habe, und somit relativ gut an die Lichtmaschine kam, habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und den Regler auf Verschleiß kontrolliert. Jetzt aber mal meine Frage an die Profi-Schrauber. Kann man überhaupt den Regler im eingebauten Zustand tauschen, wenn sonst nichts abgebaut ist. Und wenn ja, wie macht man das mit der Position unter der Ansaugbrücke? Das Problem ist ja auch, oder zumindest war es bei mir so, dass man erst einen neuen Regler bestellen kann, wenn man von dem alten die genauen Daten hat, aber dazu muss man da halt auch rankommen. Ich habe da leider keine tiefergehenden Details über die Suche gefunden.

Danke euch für die Tipps und Links schon mal vorab. Wird alles mit noch ein paar Extras am WE bestellt. Ich habe zum Ausbau der Ölwänne sehr viele Beiträge gelesen und dachte, dass ich hier bestens vorbereitet war, und das Thema in ein paar Stunden erledigt ist. Aber denkste, ich habe gestern den gesamten Nachmittag und heute den Vormittag gebraucht, bis das Drecksding endlich draußen war. Aber dazu schreibe ich dann am WE mehr, auch mit einigen Bildern, wenn ich etwas Zeit dazu habe. War aber dann froh, dass ich die Wanne auch mal abgebaut habe, auch wenn das Sieb relativ gut aussah. Zumindest nach meiner Meinung. Aber muss das dann wieder speziell gereinigt werden?

Heute kam die Ölwanne runter, das war vielleicht ein Kampf, dazu schreibe ich später mal mehr. Nachdem die Wanne ab war, habe ich mal dieses Rohr rausgenommen, was relativ leicht ging. Ich nehme mal an, dass da kein Druck auf dem Rohr ist, dafür war mir das zu locker. Sollte man die beiden Dichtungen tauschen, und sind das Spezialdichtungen oder reicht da ein handelsüblicher NBR O-Ring. Wer kann mir da einen Tipp geben? Und wenn die Wanne schon weg ist, gibt es da noch eine Stelle innerhalb der Ölwanne, die man dann unbedingt ersetzen sollte?

Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für die Hohlschrauben der Öl- und Kühlmittelanschlüsse nennen. Also für die Hohlschrauben am Turbo und dann noch die Gegenseiten am Motor, Öl- und Wasserpumpe. Das sind die mit M12 und M14.

Ich vermute mal, dass bei den meisten von uns, die keine halb-professionelle Werkstattausstattung vor Ort haben, bei vergleichbaren Situationen immer etwas fehlt. Bei mir wäre es der Brenner und dann noch das Kältespray. Da muss man halt mit dem arbeiten was verfügbar ist. Also eine typische „Apollo 13-Situation“. Daher freue ich mich auch über jeden Beitrag, der eine neue Idee mit einbringt. Ich werde am Ende der gesamten Aktion rund um die ZKD dann dort auch eine Liste einstellen, über alle Teile die ich bestellt und eingebaut habe. Aus dem anderen Beitrag habe ich dann das mir bisher unbekannte „Wundermittel“ mit übernommen. https://saab-cars.de/threads/mutter-zwischen-turbo-und-kat-loest-sich-nicht-brauche-hilfe.86748/post-1733131

Keine Sorge, als gelernten Feinmechaniker achte ich da schon sehr genau darauf. Es gibt an der Stelle ja nicht schlimmeres, als ein falsch nachgeschnittenes Gewinde. Das Gewinde der Lambdasonde ist M18x1,5 aber der Gewindeschneider ist schon etwas älter. Ich werde den mal nachschleifen lassen. Meistens muss man ja auch nicht richtig nachschneiden, sondern nur das Innengewinde vom Rost befreien. Aber falls es jemand interessiert, ich habe mir da was gebaut, damit ich hier mir einer 19er Nuss arbeiten kann. Ist besonders hilfreich, wenn man das Gewinde am eingebauten Kat bearbeiten möchte.

Ein Bild vom Stecker bzw. der Stelle wo er sitzt wäre bestimmt hilfreich bei der Suche.

Hast du schon mal den Leerlaufregler gereinigt?

Die Sonde war mit dem Sechskant im Schraubstock, dann bin ich mit der Heißluftpistole von innen auf die Sonde und das Gewinde. Hat die aber nicht wirklich beeindruckt. Und klar, wenn man die Sonde normal raudrehen kann, dann sollte die auch in Odrnung sein. Aber ich wollte die ja sowieso tauschen und nicht abwarten, bis ich nicht mehr durch die AU komme.

Scheint ja ein "Teufelszeug" zu sein. Meinst du das hier. https://www.ebay.de/itm/224176722369?_skw=Weicon+Anti-Seize+Pinseldose&epid=639634913&itmmeta=01JQ9QDX3H6WK313DKKMECPAVZ&hash=item3431f951c1:g:RM0AAOSwJllg-Ck5&itmprp=enc%3AAQAKAAAA4FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cfni4VY2zPQ%2FHuMcapkNJddA8sqOFLhjdsxXKRts8zBWlib%2FR6FSoIRRWBmvmnzcQUMFF2NGBElHQBxftrqjEp6D%2FwovMQptbwNn%2F1Dz3HOz76hoQsdeZ248hj0bAXsbLQ94dG3%2Fw7egDKlUr61HJA2nrT4OpEtbIw7IC1HWiEj2JLA7taJqKHTgF8LOZwLFFquEhZuvOZgg97kOF5hW5NEM06kuE31F8TaucTpKHxDyS7zqmYYQRhV21ApyYyQ%2Ba4JbWol9DoDLUG2tNR1la%2F%7Ctkp%3ABk9SR4DSt7e6ZQ

Es ist geschafft, die Lambdasonde ist draußen. (Geht aber nicht zerstörungsfrei) Aber für jeden mit dem gleichen Problem in der Zukunft, mal alles der Reihe nach. Ich musste ja den Kat zusammen mit dem Turbo ausbauen, um die untere Schraube in dem Knie raus zu bekommen. Als das erledigt war, wollte ich die Gelegenheit nutzen und mich endlich auch mal um die Lambdasonde kümmern. Das ist ja noch immer die allererste aus 1997 und hatte fast 300Tkm hinter sich. Aber die war wie eingeschweißt. Ich habe die Sonde von außen und innen mehrmals mit WD40 gesprüht, dann die Lambdasonde in einen stabilen Schraubstock eingespannt und versucht mit einer Heißluftpistole zu erwärmen. Mangels Brenner ging es halt nicht anders, aber das hat auch nichts gebracht. Durch den Druck des Schraubstocks und meine ständigen Drehversuche, ist dann irgendwann mal das Oberteil mit den Kabeln abgebrochen. Das war dann der Moment, wo ich mir überlegt habe, wie ich richtig Druck nach innen auf das Gewinde der Lambdasonde geben kann. Erst habe ich es mit vorsichtigen Hammerschlägen gegen den Reststummel von der Sonde versucht. Bei der verbauten Sonde war dieser Teil doch sehr massiv mit einer Wandstärke von mehr als 2mm. Immer ein paar Schläge und wieder Kriechöl dazu. In der Zwischenzeit kam noch eine große Rohrzange zum Einsatz, aber das Drecksteil hat sich nicht bewegt. Die nächste Stufe war dann der große Muttersprenger, aber damit habe ich nur den äußeren Teil eindrücken können, das Material im Bereich des Gewindes war einfach zu stark. Das ist so eine Situation, bei der man schon verzweifeln kann. Aber aufgeben war nie eine Option, sondern immer nach alternativen Lösungen suchen. Durch die Hammerschläge war jetzt keine Keramik mehr in der Restsonde, es war nur noch Metall zu sehen. Dann kam mir zu Glück die Idee, das ich die Wandstärke vom Gewinde so weit reduzieren musste, wie es mit meinen Mitteln geht. Die Sonde war ja von außen frei, an den inneren Teil kommt man nicht so leicht ran, was auch gar nicht notwendig war. Um sicher zu sein, dass sich im vorderen Bereich der Sonde keine weitere Keramik befindet, habe ich die sichtbare Metallhülle von außen nach innen mit einem Durchtreiber durchstoßen. Dann kam die Bohrmaschine zum Einsatz und ich habe in kleinen Schritten dann die innere Bohrung bis auf 13mm aufgebohrt. Das war mein größter Metallbohrer, damit war noch eine Wandstärke von 1,5mm bis zum Gewinde vorhanden. Wer passende Bohrer hat, der kann auch bis 16mm aufbohren, bei einem Kernlochdurchmesser von 16,5mm. Auch hier immer wieder kleine Hammerschläge auf die Resthülle und Kriechöl in Richtung Gewinde. Aber noch immer kein Erfolg, dazwischen kam auch mal ein kleiner, scharf geschliffener Meisel zum Einsatz, alles mit dem Ziel, das sich endlich mal ein bisschen Kriechöl ins Gewinde verirrt. Stress pur, ich musste einfach den Druck der sich durch den Rost aus mehr als 20 Jahren gebildet hat, aus den Gewindegängen wegbekommen. Immer im Hinterkopf behalten, es waren noch so 2cm Material außerhalb vom Gewinde, da konnte man auch noch gut mit der Rohrzange anfassen. Und dann kam mir die finale Idee, die schließlich auch zum Erfolg geführt hat. Das „Zaubermittel“ war meine Bosch-Stichsäge mit einem neuen und sehr guten Metallsägeblatt. Die Gefahr war ja real, dass ich ins Gewinde säge, daher habe ich das Blatt so gehalten, dass erst Material innen abgetragen wurde, und immer nur kurz gesägt, dann kleine Schläge mit dem Meisel, einmal um das Gewinde nach innen zu lockern und dann in Ausdrehrichtung. Kaum hatte ich eine Nut von ca. 1mm gesägt, gab die Sonde ihren Widerstand auf und mit hörbarem Ächzen, hat sich der Rest mit der Zange dann ausdrehen lassen. Notfalls hätte ich eine zweite Nut ca. 90° versetzt gesägt, bis die Innenspannung weg ist. Das Gewinde im Rohr selbst war nicht beschädigt, aber als ich das Gewinde nachgeschnitten habe, war mir auch klar, dass ich die Sonde niemals mit dem üblichen Werkzeug hätte ausdrehen können. Selbst das nachschneiden war ein Kraftakt. Also SAAB-Freunde, wer immer mal das gleiche Problem mit der Sonde haben sollte, Kat ausbauen, Kriechöl, Hammer, Meisel, Rohrzange, Bohrer und Stichsäge besorgen und dann viel Erfolg. Als neue Sonde habe ich mir jetzt diese von Bosch bestellt. Bosch Lambdasonde Universal, Nr.: 0 258 986 505

Meinst du jetzt, das Anti Seize nicht aufs Gewinde beim einschrauben, sondern wenn die Mutter sitzt, dann auf den noch sichbaren äußeren Rest?