rpe 9000

Ich möchte den Heckspoiler aber erst abschrauben, wenn ich auch die passenden Dichtmittel schon vor Ort habe. Mal sehen was sich hinter der Verkleidung findet.

[mention=1307]René[/mention] Danke für die Rückmeldung, was wäre jetzt dein bevorzugtes Mittel für die Abdichtung?

Das ist ja auch meine Hauptfrage an die fleißigen Mitleser, bevor ich hier verschiedene Anbauten wie den Heckspoiler abbaue.

Der Abstand zur Stoßstange ist ausreichend, sind zwar nur wenige Millimeter, aber es gibt keine Druckstellen. Ich hänge mal Bilder mit an von den betroffenen Stellen. Wenn ich die Kofferraumklappe leicht anhebe, dann tropft da noch immer Wasser ab, obwohl es bei uns die letzten 12 Stunden nicht geregnet hat. Im Lauf des Tages werde ich später mal die innere Verkleidung abnehmen und nach weiteren Spuren suchen.

Ich musste an meinem CS am Wochenende feststellen, dass sich an der unteren Kante der Kofferraumklappe die Dichtmasse gelöst hat und dahinter über die ganze Breite Rost sich breit macht. An den unteren Stopfen tropft nach dem Regen Wasser raus und an dem rechten Kunststoffteil, das vermutlich für die korrekte Position der Heckklappe zuständig ist, also das Teil, das unterhalb des Heckspoilers angeschraubt ist, da waren auch Wassertropfen auf der Innenseite zusehen. Weiterhin ist die Dichtung auch komplett nass, was daraus hindeutet, dass sich hier mehr als nur ein paar Tropfen in der Klappe angesammelt haben. Bevor ich jetzt hier weitermache, wollte ich mal im Forum nachfragen, ob es schon bekannte Stellen im Bereich der Kofferraumklappe gibt, über die gerne mal eine Undichtigkeit entstehen kann. Wichtig wäre auch, mit welchen Materialien ich hier wieder alles dicht bekommt kann.

Wenn du im Umgang mit Elektrik einigermaßen fit bist und ein passendes Digitalmultimeter (noch besser wäre eine Stromzange / Zangenmultimeter) mit einer Ampere-Belastung von über 15 Ampere hast, dann könntest du ja mal den Strom in dem Kreis messen, der dort kurzzeitig beim Schaltvorgang fließt. Ich habe mir passende Kabel gebastelt mit je einem Bananenstecker auf der eine Seite und einen dünnen Flachstecker auf der anderen Seite, der in die Schlitze von dem Sicherungshalter passt. Dann die defekte Sicherung raus und dafür das Multimeter dazwischen gesteckt als Messbrücke. Dann siehst du ja, was an maximalem Strom fließt und wenn es in Richtung 20A und drüber geht, dann hast du eine Masseverbindung innerhalb der Verkabelung. ⚠️ ⚠️ ACHTUNG!!! ⚠️⚠️ Das ist aber nur als kurzfristige Testumgebung zu empfehlen und auch nur wenn man weiß, was man da tut, um das Problem eingrenzen zu können. Niemals als Dauerlösung einsetzen. Ich übernehme keine Haftung für Kabelbrände, abgerauchte Multimeter und sonstige Schäden.

Die Position der beiden Madenschrauben geht, soweit ich mich erinnere nach unten. Du suchst diesen Schalter, oben auf den Stiften sitzt der Stecker, also sieht du diese Stifte nicht. ABER orientiere dich an den beiden Pfeilen, denn die Madenschrauben greifen in diese Mulden und halten damit den Schalter in Position. Die Schrauben sind vom Werk her mit roter Schraubensicherung fixiert. Ich habe die aber immer ohne Sicherung wieder eingebaut. Zum Lösen brauchst du, wenn ich hier noch richtig liege, einen 2,5mm Innensechskant. Schrauben nur ein paar Umdrehungen lösen, müssen nicht ganz raus, und dann das Teil vom Lenkrad Richtung links wegziehen. Aus jeden Fall, diese kleinen Schrauben nicht verlegen. Und noch ein Tipp zur elektrischen Sicherheit. Meistens sitzt der Strecker ziemlich stramm auf den Stiften und man möchte den mit einem Schraubendreher runterhebeln. ⚠️ Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob am Stift 30 die 12 Volt Dauerplus anliegen. Also lieber vorher die Batterie abklemmen oder mit einem stabilen Kunststoffkeil dort ansetzen.

So langsam wird das schon mysteriös und ich hoffe, man findet die Ursache für diese Totalausfälle. Nicht das wir da ein bisher unbekanntes Problem beim Elch haben. Ich bin im September 4-mal auf langen Strecken unterwegs und möchte da auch wieder ohne einen Ausfall nach Hause kommen.

Soweit ich mich erinnere, hat aber die Platine an den Verschraubungen leitende Kontaktflächen auf das Gehäuse und somit über das Gehäuse wieder eine Verbindung zur Karosse. Das Problem hier liegt ja auch daran, dass wir nicht wissen was genau vorher gemacht wurde und wie die aktuelle Situation aussieht. Ich kann nur wieder holen, das bei mir nachdem mal die Einspritzdüsen zur Reinigung entfernt wurden, der Motor auch nicht ansprang, allerdings damals wegen dem vergessenen Massekabel an der Ansaugbrücke. Ich hoffe ja nur, dass wir hier auch mal dies Lösung des Problems erfahren werden!

Hallo [mention=18369]Droide[/mention], du hast ein Nachricht von mir bekommen!

Wie wir in der Zwischenzeit gelernt haben, haben die Einspritzdüsen dauerhaft 12V+ anliegen und werden über Masse getaktet. Da wäre es bestimmt keine schlechte Idee, wenn ihr auch mal die Masseverbindung vom Motorsteuergerät zum Kontaktpunkt der Karosserie ansehen würdet. Siehe roter und weißer Pfeil. Bei mir sieht das auch nicht mehr so toll aus, aber der Kontakt scheint in Ordnung zu sein. Zur Sicherheit auch mal den Widerstand vom Gehäuse des Steuergerätes zur Batterie nachmessen.

[mention=196]turbo9000[/mention] Wahre Worte, dann kann man auch gleich die Leitung zum linken Hinterrad mit kontrollieren bzw. erneuern.

Dann hoffe ich mal, dass du Glück mit der defekten Stelle hast und die leicht zugänglich ist. Bei meinem 96er BJ musste der Tank raus, da die Leitung genau an de engsten Stelle zwischen Tank und Karosserie lag. war dafür aber auch die optimale Gelegenheit für neue Tankbänder und einen neuen Benzinfilter. Wobei das größte Problem eher darin bestand, dass der Tank fast voll war und ich mir erst was für die Entleerung ausdenken musste. Von wegen, Schlauch rein und absaugen... Aber eventuell haben ja die Profis dazu einen Tipp.

Danach musst du suchen, bzw. so sieht die Verriegelung aus.

Sorry wenn ich hier falsch verstanden wurde. Mir ging es eher um die fies versteckte Stelle die man bei der Kontrolle vor dem TÜV-Termin nicht sehen konnte.

Darf man fragen wo das Leck war? Bei mir ist es passiert, als beim TÜV der Prüfer mit aller Gewalt die Bremse getestet hat, da war das Leck aber so fies an einer Stelle hinter dem Tank versteckt, dass man das vorher nicht sehen konnte. War dann ein ziemlicher Akt um den Wagen wegzubekommen, den der wurde aus Sicherheitsgründen vom Prüfer sofort stillgelegt.

Dann wollen wir mal die Werte für den braunen Verschlussring zusammenfassen. Das ist aus einem 1995er Modell Innendurchmesser sind 137mm. Die Stege sind 2,5mm breit und der Zwischenraum hat eine Breite von 20mm Dann noch den Dichtgummi. NBR 70 Dichtung, Innendurchmesser (ID) 130mm, Schnurstärke 5 mm Gibt es in der Bucht für besonders freundliche 3€ das Stück

Ich habe die Verschraubung vor kurzem so lösen können. [EMBED content=post-1700168]https://saab-cars.de/threads/wie-kundigt-sich-ein-ausfall-der-benzinpumpe-an.84145/post-1700168[/EMBED]

Dann würde ich mir zuerst nochmal das Kombiinstrument ansehen und prüfen, ob auch alle Stecker korrekt gesteckt und eingerastet sind. Dann als nächstes mal die schwarzen Masse-Stecker-Kabel-Verbindungen ansehen, notfalls durchmessen. Eines noch als Hinweis: Niemals die Zündung anmachen, wenn nicht alle Kabel gesteckt sind. Das hätte nämlich den kleinen unangenehmen Nebeneffekt, dass dann die SRS-Warnleuchte (Airbag) gesetzt ist und nur mit einem Tech-2 zurückgesetzt werden kann!!

Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem im Urlaub und habe durch Zufall, die folgende Zwischenlösung entdeckt, ich musste ja irgendwie wieder 1200km nach Hause kommen. Wenn ich nach RECHTS blinken wollte, was ja so nicht ging, habe ich erst den Warnblinker angemacht und gleich danach den rechten Blinker gesetzt. Dann wieder den Warnblinker abgewählt und auf magische Weise, hat er dann auch der Rechte Blinker weiter funktioniert. Natürlich war das nur eine Zwischenlösung und kaum zu Hause angekommen bin ich auf die Suche gegangen. Der Fehler war ein Haarriss an einer der Lötstellen im Blinker Relais. Wenn über den Warnblinker alle Lampen gehen, auch die im Kombiinstrument, dann würde ich mir zuerst mal das Relais sehr genau ansehen. Ich versuche Morgen mal meine Bilder von dem Vorfall zu finden und sie dann hier posten. Wer also eine gute Lupe hat und löten kann, der sollte das Problem schnell gelöst haben.

Du musst doch auch vorne die beiden Füllstandsmarkierungen haben. [mention=18352]Two-Times[/mention], ein kleiner Tipp von mir. Dreh den gelben Verschluss leicht auf und dann drehst du den beweglichen Innenteil mit dem Stecker ganz nach rechts auf die Fahrerseite. Dann solltest du auch mal die Markierungen finden können. Alternativ mach den Behälter oben auf und schau rein. Da ist auch innen eine Markierung für den Maximalstand zu finden.

Das ist definitiv zu niedrig, da bekommt ja auch die Kupplung nichts mehr außer Luft. Der maximale Stand ist kurz unter dem Rand. Du hast doch die Markierungen außen am Behälter, notfalls einfach das Gehäuse mal sauber wischen. Habe selber heute Nachmittag meine Kupplung entlüftet, da geh ich dann immer bis zum maximalen Stand.

Bevor du alles losschraubst, schau doch erstmal zwischen den beiden Einspritzdüsen auf der Fahrerseite nach, ob da was mit der Schraube bzw. dem Kabel komisch aussieht. Diese Verbindung war bei mir auch mal lose und da ist der Motor auch nicht mehr gelaufen.

Ich stimme René zu, dass wäre der sicherste Weg um festzustellen, ob da auch Sprit beim Startvorgang rauskommt. So wie er es beschreibt, muss man davon ausgehen, dass keine der 4 Einspritzdüsen arbeitet. Und da würde ich zuerst mal nach einer korrekten Masseverbindung von dem Kabelbaum suchen und auf mögliche Schäden prüfen. [mention=7746]banwe[/mention] Poste doch mal Bilder von den Einspritzdüsen, wo man auch die elektrische Verbindung sauber erkennen und verfolgen kann.

Mach mal die beiden vorderen Fenster auf ca. halbe Höhe runder. Dann fass von außen die Scheibe an und schau mal durch normales Wackeln von vorne nach hinten, wie viel Spiel die Scheiben haben und hör mal ob es da ein leichtes mechanisches Geräusch gibt. So wie es schon [mention=4322]steini[/mention] beschrieben hat, vermute ich auch eine Verspannung der Führungsschienen die durch die hohen Temperaturen noch verstärkt wurde. Das lässt sich aber mit offener Türverkleidung sehr leicht feststellen und auch beheben. Allerdings würde ich, damit sich nicht die gesamte Fensterführung verstellt, immer nur eine der vier Führungsschrauben lösen, bevorzugt die unteren, dann sieht man ja, ob sich die Schiene verzogen oder verstellt hat.