Leon96

Der B235R hat Serie aber auf dem Prüfstand in aller Regel doch ein bisschen mehr als die angegebenen 350NM Da kommt man mit dem Garrett normalerweise nur hin wenn schon arg agressiv abgestimmt wird. Aber ja, wie du sagst, wenn man den Motor eh draußen hat wäre es blöd dort nicht zu investieren. Ja klar, fahren würde er damit natürlich auch. Es wäre aber nicht ideal weil die beiden Lader vom Setup nun doch nicht komplett identisch sind.

Die Software muss wenn du am Ende fertig bist halt zu dem passen was unter der Haube ist. Spricht übernimmst du den Mitsubishi-Lader -> andere Software. Und wegen der Mehrleistung wenn es Schaltgetriebe ist auf jeden Fall eine andere Kupplung. (Wie es bei Automat ist weiß ich nicht) Frage am Rande: Woher weißt du sicher, dass der B235R aus 2003 nicht so verschlissen ist wie dein jetziger Motor?

Naja... innermotorisch ist das Ganze aber zumindest nicht extrem standfest. Der B234 hat da schon deutlich mehr ausgehalten. B235 mit Serienkolben was um die 320-330PS. Wobei beim Aero als Schaltgetriebe selbst mit Serienleistung bei schneller Autobahnfahrt die Kolben das nicht mögen.

Nein, das ist leider nicht so. Im Bereich 0-40°C sind eigentlich alle 10w60 deutlich dicker als 10w40 Mach dir mal den Spaß und vergleiche einfach mal bei einem beliebigen Ölhersteller deiner Wahl auf deren Websites die Datenblätter und du wirst das dann auch ziemlich schnell feststellen. Die Einstufung der Kaltviskositätswerte erfolgt halt über die CSS und MRV, das hat aber keine direkte Aussagekraft darüber wie das Temperaturverhalten im Bereich von zum Beispiel -5 bis 40°C sich verhält. Da geht es bei 10W um Pumpbarkeit bei -25°C Und da ein 10w60 verglichen mit einem 10w40 oder 10w30 eine viel viel höhere Viskositätsspreizung hat ist es in dem für uns üblichen Temperaturbereich beim Kaltstart bereits sehr deutlich zähflüssiger. Genau wie es auch später bei Betriebstemperatur deutlich zähflüssiger ist.

Danke. 10w60 hat halt fast die doppelte kinematische Viskosität wie die üblichen 0w40 für die Motoren. Natürlich ist der Volumenstrom dadurch nicht um die Hälfte schlechter, aber er ist trotz deutlich mehr Öldruck schlechter und Öltemperatur wird zusätzlich wahrscheinlich noch höher sein was wiederum den eh schon schnellen Verfall der 10w60er noch stärker vorantreibt. Ölbohrungen etc sind konstruktiv zudem auch nicht auf die Viskosität ausgelegt worden. Weder im Kaltzustand noch im Warmzustand. Immerhin scheint zumindest akut kein stärkerer Schaden entstanden zu sein.

Welches Öl vorher und welches hinterher? Ich glaube nicht, dass du das Problem behoben hast, lediglich vorerst die Symptome. Wobei ich dir da nix schlechtes wünsche.

Den Gruß würde ich nie verstehen sondern aus Prinzip erstmal Bremsen und Abstand aufbauen. :p Mit dem Blinker vielleicht eher

Ich habe jetzt nicht genau verstanden wie er die Aussage meinte. Aber es kann auch Verbesserung der Teilequalität geben ohne dass sich die Teilenummer ändert. Direkt den kompletten Kettensatz neu machen ist bei einem gebrauchten Motor aber sicher immer die beste Idee.

Heute Ölprobe gezogen und in die Post gegeben. Auswertung vermutlich gegen Ende nächster Woche

Das sieht ja alles schon ganz gut aus. Aber der Tachostand geht gar nicht! Ändere was daran!

Ist das so? Danke übrigens für die Links bezüglich der Türgriffe. Ich muss gleich mal schnell runterlaufen, die Einflugschneise in die Garage freiräumen und nachschauen wie meine überhaupt aussehen.

Falls sich wer nen Knopf an die Backe labern lassen will. Realistische Zusammenfassung seit Kauf

Dunkler 9-5-Facelift (keine Chrombrille) in Melle hinter mir an der Ampel. Xenon. Kombi.

Ganz klar, reklamieren!

Naja, wenn du schon nen Fehler mit Temperaturfühler hast wird der es wohl auch sein. Zumindest der Weg der Datenübertragung zum Steuergerät. Kabelbruch?

Mess mal mit Mutimeter wie viel Spannung am Scheinwerfer ankommt.

Da ich in der Stadt niemals Auto fahre spreche ich in meinem Fall von außerorts

Das ist beim Diesel bei Opel z.b genauso. Das ist nicht explizit Saab! Fahre im Opel den Z19DTH Da spuckt der auch erst ab ca 55°C warme Luft raus. (selbst wenn ich manuell in die Klimaautomatik eingreife) Das liegt aber vermutlich nicht daran, um den Verschleiß zu mindern. Sondern hauptsächlich daran, dass die Motoren schnell in das Regenerationsfenster des Rußpartikelfilters gelangen sollen (ab 60°C Kühlwasser) Die 60°C werden daher noch "einigermaßen schnell" erreicht. Bis zu den 88°C dauert es dann aber nochmal eine gefühlte Ewigkeit. Bei meinem Saab kommt auf jeden Fall schon gut vor 50°C warme Luft und der Aufwärmvorgang des Motors wird auch oben raus nicht langsamer. Die Benziner werfen aber auch genug wärme ab und sind auch entsprechend konstruiert. Da erkennt man halt auch die Herkunft.

Solange das Kühlwasser warm wird ist alles okay. Bei meinen 22-23km aktuell bleibt der Ausgleichsbehälter auch eiskalt

Glaube ich um ehrlich zu sein nicht. Zumindest kann man nach 22km problemlos die Ölwanne anfassen. Öltemperaturanzeige wäre mal interessant.

Es ist nicht immer einfach in verschiedenen Threads die Infos 100%ig alle zu finden und rauszufiltern. Danke dir auf jeden Fall nochmal für die ausführliche Info! Zu möglichem Fehlereintrag: Die komplette Leitung zur Cobra war bei mir jetzt ja für gut 1000 Kilometer lang per Schraube verschlossen gewesen. Da sind keine Fehler aufgetreten. Vermutlich wird das System selbst ja eh nicht durch Sensorik überwacht? Was bei Wegfall zur Cobra höchstens passieren könnte ist vermutlich minimal fetteres Gemisch bei höherer Last. Aber das dürften vermutlich Peanuts sein.

Ich habe dafür leider nicht die Mittel. Also Profischrauber vor! Denke die Messung wäre mal eine Maßnahme die vielen helfen könnte. Mir ist zumindest aufgefallen, dass das eine alte aber noch intakte Rückschlagventil ja quasi gar keinen Öffnungsdruck hat. Ich steige jetzt durch das ganze System so von der Funktion her nicht ganz 100% durch. Von der Anordnung der Ventile her hätte ich jetzt laienhaft vermutet, dass die Benzindämpfe immer angesaugt werden, Im Unterdruckbereich tendentiell an der Drosselklappe Im Überdruckbereich dann vorm Ansaugrohr. Vielleicht könnte man, was natürlich erstmal die Pfuschlösung ist, ein paar Tropfen Wasser in den Bereich zwischen die Ventile geben. Dann würde man ja sehen ob das Wasser dort bleibt oder rausgedrückt wird. Und ein paar Tropfen Feuchtigkeit dürften auch unkritisch sein. Oder man nimmt ein paar Tropfen Motoröl. Beim Drosselklappenventil hatte ich ein originales Neues verwendet um sicher zu gehen. Hält ja auch seine 10 Jahre oder so und war vom Preis auch nicht so kritisch.

Ich wollte es jetzt nicht laut aussprechen

[mention=467]brose[/mention] Welches ist eigentlich eine aktuelle Spezifikation die dem MTF 0063 entspricht? Weil die gibt es so ansich ja nicht mehr. Mein 9-5er hat die gleiche Spezifikation gehabt damals, ich bin dann irgendwie bei 75w85 nach API GL4 gelandet gewesen.

Dann sind wir auch nur 50 Kilometer auseinander.