Leon96

Motor/Rost Innenraum Fahrwerk

Verkäufer sagen aber immer viel, sie wollen ja verkaufen! Leider sind scheckheftgepflege Autos heute auch nix mehr wert wenn die Werkstatt die dahinter steht nur halbherzig agiert. (z.b Rost) Ein guter Aero kostet halt oft um die 6000-7000€. Entweder man kauft günstig und versenkt ne Menge Geld. Oder man kauft teuer und versenkt trotzdem. Dem Trugschluss des einigermaßen "preiswerten" Aeros unterliege ich selbst auch Aber es macht ja auch Spaß Dem Rat von [mention=1505]icesaab[/mention] zum Ölwanne abnehmen würde ich mich gerne auch nochmal anschließen. Ich finde die Priorität muss so aussehen Motor/Rost Fahrwerk Innenraum Erst die Basis sichern. Es sei denn das Fahrwerk ist wirklich akut gefährlich. Und dann den Rest. Würde ich zumindest so machen

Wünsche schonmal viel Spaß mit den ganzen Buchsen. Das kann teuer werden und ordentlich aua machen im Geldbeutel. Unbedingt anständiges Material verwenden damit man länger Spaß dran hat. Bei mir sind Dämpfer von Sachs reingekommen. Kann mich vom Fahrverhalten nicht beschweren. Ist in Ordnung. Wobei bei mir jetzt abgesehen von Spurstangen lediglich die komplette Hinterachse für einen 4stelligen Betrag saniert wurde (noch im Vorbesitz) und vorne noch original ist. Hab jetzt 100.000km mehr als du. Bedenke, hinten ist Spurführende Achse. Instabiles Fahrverhalten ist schnell die Folge. Vielleicht hast du vorne noch etwas mehr Zeit. Mal hochnehmen und durchwackeln. :) Wenn du vorne auch an die Dämpfer gehst würde ich es nicht dabei belassen sondern es dann auch vorne gleich richtig machen.

Habe ich im Beitrag über dir bereits angefügt! Ergänzend könnte man noch zu #1 sagen, dass die Erschütterungssensoren absolut untauglich sind. Bei leichteren Parkremplern passiert da so ziemlich genau gar nix und man bleibt ohne Kennzeichen auf dem Schaden sitzen. (wenn man die Sensoren entsprechend empfindlich genug einstellen könnte gäbe es bei Fahrsituation nämlich permanent ausgelöste Notfallaufnahmen an jedem Schlagloch) Und die Kameras auf dem Markt sind halt in erster Linie Dashcams und nicht Parkcams. Wenn, dann nach Bewegungssensorik die Aufnahmen speichern lassen. Manche Dashcams bieten diese Möglichkeit. (wobei man damit quasi dauerhaft öffentlichen Raum überwacht weil;) Wodurch man natürlich verdammt viele Aufnahmen speichert und oft die Speicherkarte formatieren muss! Wodurch natürlich die Aufnahmen auch schnell mal unfreiwillig gelöscht sind denn nicht jede kleine Delle oder Kratzer sieht man immer direkt sofort.

Dann frag mal nochmal nach. Es gab gerade erst vor kurzem wieder ein Urteil wo es ein Bußgeld gegen die Person mit Dashcam gab (1500€ Bußgeld) statt es zu verwerten. Wie gesagt, ich spreche ausdrücklich von einer Parksituation, NICHT von einer Fahrsituation! Das ist ein ziemlicher Unterschied in der rechtlichen Betrachtung. Denn bei Letzterem ist es klar zutreffend was du sagst

Ich hatte vom Hersteller Apeman die Apeman C860 kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Für deine Zwecke ist das denke ich ausreichend. Bildqualität ist in Ordnung. Nachts stärkeres Bildrauschen. Eher optisches Problem. Erkennbarkeit von Kennzeichen bleibt dabei verglichen mit der Konkurrenz gut. (oder sagen wir nachts eher gleich schlecht ) Kein GPS. Dafür aber vom Preis für ne beidseitige Kamera echt okay. Ist von den Abmessungen auch kein Megaschinken sondern lässt sich recht unauffällig montieren. 360°-Überwachung wird man natürlich nie hinbekommen.

Das ist so nicht ganz richtig. Wenn du bei stehendem Fahrzeug den Verkehrsraum überwachst und so eine Aufnahme dann als Beweis einbringen willst ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht zugelassen wird und du selbst noch richtig was auf den Deckel bekommst. Also Bußgeld. Bevor man sowas behauptet sollte man auch wissen wie es wirklich ist. Es ist richtig, dass es immer häufiger zur Beweissicherung zugelassen wird. Das stimmt. Aber nicht in Parksituationen. Wenn man schon per Dashcam das Kennzeichen des Unfallgegners rausfindet bei einem Parkschaden also nie die Aufnahme erwähnen. Sondern geschickter agieren. Es gibt wenn man schon das Kennzeichen hat auch noch andere Wege den Unfallgegner zu stellen.

Richtiges Öl ist drin. Jetzt mal beobachten was passieren wird.

Uns hier auch mal wieder zu aktualisieren. Der Lader ist gewechselt. Die krassen Rauchwolken vom Foto sind verschwunden. Im kalten Zustand ist aber trotzdem noch Rauch (wenn auch deutlich weniger) der erst verschwindet wenn der Motor richtig warm ist. Auch nach 15 Kilometern raucht es noch (kein Kondenswasser) Der Ölstand ist nach 230km nur noch auf Mitte. Kein voller Ladedruck da ab Beginn. (Ursache ungeklärt, am Verschleiß des Laders kann es nicht liegen, muss anderen Grund haben) Wenn die Post flott genug ist gibt es vor der Einmottung nochmal neues passendes Öl und das Spülöl kommt raus. Das Wetter ist einfach noch zu gut zum abmelden. Und die Post war heute da. Wird zwar nicht das Problem beheben. Aber dafür hoffentlich ein anderes.

Boah ich hab heute mal den Ölstand kontrolliert. Bin jetzt die ersten 200 Kilometer gefahren. Sehr gemäßigt. Also entweder die Garage ist über Nacht schief geworden, das Ding hat nen Loch oder es liegt am Öl. Freitag erstmal Ölwechsel mit dem Zielöl.

Am Wichtigsten sind die Wechselintervalle. Als Spülöl kannst getrost Mannol Energy 5w30 oder so nehmen. 5 Liter 17-18€ mit Versand. Nach paar hundert Kilometer raus und Zielöl rein. Bei den 30ern halt schon etwas drauf achten was man kauft... gibt da immer mehr mit abgesenkter HTHS und das wäre Gift. Ich würde 0w40 oder 5w40 vollsynthetisch nehmen, aber da vertritt sicher jeder einen anderen Standpunkt. Die damaligen Spezifikationen schafft vermutlich fast jedes heutige Öl sofern man nicht in den Baumarkt läuft und das Billigste nimmt.

Wenn du die Befürchtung hast würde ich auf jeden Fall Wanne und Sieb abnehmen lassen. Spätestens nach den Spülungen. Wenn du den Dreck überall im Motor löst und es landet in der Ölwanne... ist der kürzeste Weg der zum Ölsieb.

Du hattest dennoch recht in den Punkt mit dem Ladedruck

Das ist die obere Leitung am APC-Ventil (geht nicht zum Turbo) Es existiert noch so eine hochprofessionelle Reparatur des Tankentlüftungsventiles. Dadurch ist die berühmte Schraube natürlich wirkungslos wenn dafür nen anderes Ende offen ist. Hab hier alles liegen was ich brauche an neuen Ventilen aber wie es so ist. Andere Baustellen waren nötiger bis jetzt. Die Leitung teilt sich an einem T-Stück auf, eine Seite Richtung Tankentlüftungsventil, andere Seite ans Ansaugrohr. Okay, und minimal Falschluft sog er da jetzt nachm LMM natürlich auch

Ich war so froh, dass beim Zusammenbauen keine Teile übrig geblieben sind... da hab ich das Ende glatt vergessen

Bitte sagt nix Ich glaube man muss kein Prophet sein um zu wissen, dass ich morgen wieder den passenden Ladedruck haben werde. Oh Gott.... peinlich Wenn die Probefahrt morgen erfolgreich ist muss ich mal weiter an dem eigentlich exisitierendem Problem forschen...

Die Rechnung bei sowas könnte erfahrungsgemäß lustig werden Update zur Adaption: Da adaptiert nix. Auf der baumarmen Landautobahn getestet 4.Gang auf dem Weg zur Arbeit im empfohlenen Drehzahlbereich. Rückweg von der Arbeit keine Änderung.

Hab gestern übrigens tatsächlich noch einen Bock im Unterdrucksystem gefunden. Habe noch Fotos gesucht. Muss verkehrt gewesen sein seit Kauf. Also schon seit einigen tausend Kilometern. Richtig angeschlossen aber keinerlei Unterschied. Vorher Nachher War heute nochmal am Bypassventil der Heizung dran gewesen. Danach beim warmlaufen lassen hat er wieder geraucht. Etwas. (Hatte bei um die 60°C Wasser wieder ausgemacht gehabt) Hoffe das sind lediglich noch weitere Reste im System. (weil gestern als er warm war war nichts mehr gewesen) Ich werde diese Woche mal noch mit zur Arbeit pendeln sofern das Wetter okay ist. Wenn sich auch bezüglich Ladedruck nix mehr ändert werde ich mal Werkstatt ansteuern bezüglich Grundladedruck. [mention=140]GSUS[/mention] Ich werde mal den OBD-Adapter einstecken wenn ich dran denke in den nächsten Tagen. Ich hatte vor einiger Zeit mal drin und da hatte ich wenn ich mich richtig erinnere mehr als die 0.88bar von denen du in deinem Thread gesprochen hattest. Aber nicht viel

Meine Behauptung

Hab ich zumindest häufiger gelesen gehabt. Muss nix heißen.

Ich hatte den 3.Gang genommen gehabt. Für einen höheren Gang müsste ich noch etwas überlegen oder zur Autobahn fahren Merk ich mir mal! Hm okay. Andererseits sind die Anzeigen ja auch justierbar. Auf jeden Fall merkt man das ganz definitiv ne Koppel an Pferden fehlt. Fährt langsamer als mein Opel und da ist dann doch ein bisschen was verkehrt. Naja, gut 10 Kilometer bevor ich den alten Turbo ausgebaut habe lief der Wagen ja noch relativ einwandfrei. Nur das dann beim nächsten Motorstart die Presse aus Rom angerufen hat und gefragt hat ob in Deutschland neuerdings auch Papstwahlen durchgeführt werden. Das da irgendwie in 10km auf jedem Zylinder ein paar Bar kompression verloren gegangen sind ist eher unwahrscheinlich (da ich den Turbolader nicht in Einzelteilen ausgebaut habe) (Das die Messung unabhängig davon mal Sinn machen würde ist natürlich was anderes, ja!) Ich muss mal meine Werkstatt fragen ob die Tech2-Karten auch für Saab haben. Soll-/Ist- Werte. Ob man irgendwie schauen kann ob der Lader genug Druck bekommt und ihn nicht umsetzen kann oder ob er gar nicht genug bekommt. Weil wenn der Lader da mal 50PS wegfrisst würde ich so aus Laiensicht ja eigentlich denken das irgendwas mal nen Fehlercode werfen würde.

So, ist gemacht. Kein Unterschied zu vorher. Nur das noch aufgefallen ist, dass es oberhalb von 4000u/min zu starken Einbrüchen/Ruckeln kommt

Sollte im Overboost in den Roten gehen. Man merkst aber auch am Popometer, dass der nicht richtig geht. Mein Opel Zafira geht deutlich besser und die haben gleiche Drehmoment/Leistungsverläufe wenn man zwischen 1800 bis 4000u/min übereinander legt. Das war vorher anders

Hab bis jetzt nur in #86 was dazu gesagt. Ladedruck ist da, aber kein voller Ladedruck. Habe bis jetzt aber nur bis 3500u/min das Gas stehen lassen im 3.Gang weil ich erstmal nochmal nach Schläuchen etc sehen wollte. Voll ins Kreuz treten und am Ende stimmt was anderes nicht ist ja auch nicht gut. So wie jetzt würde ich sagen fehlen ca 15-20% Leistung. Keine Fehlercodes. Keine Lampen am leuchten. Grob gesagt, so statt so Bin jetzt nicht nochmal losgefahren für besagte Adaptionsfahrt sondern steht seit 17 Uhr wieder in der Garage

Da es ja ein gebrauchter Lader ist und der zuvor ebenfalls in einem 9-5 Aero gelaufen ist glaube ich nicht, dass dort irgendwas angepasst werden muss.