Sleipnir

Über Werkstattsauger habe ich vor Kurzem mal einen Test auf Youtube gesehen. So wie ich das verstanden habe, geht es nicht nur darum, den Boden oder sonstige Oberflächen zu reinigen sondern auch die Luft.

Ab und an kaufe ich mir Werkzeug ohne konkreten Bedarf. Das Erfreuliche: Oft liege ich damit richtig. Ich benötige das gekaufte Werkzeug irgendwann (und erinnere mich auch daran, dass ich es habe ). Parkside ist dann oft mein Lieferant. Sollte ich feststellen, dass ich höherwertiges Werkzeug benötige, dann kaufe ich mir Entsprechendes. Vor etlichen Jahren war es mal umgekehrt: Ich habe mir ein höherwertiges Werkzeug ohne konkreten Bedarf gekauft. Einen Hazet Drehmomentschlüssel 1-9Nm. Ohne Rad- oder Motorradfahrer oder Modellbauer zu sein und ohne eine entsprechende Verschraubung am Saab zu kennen. Dann ist es passiert: Die Haifischantennenattrappe musste ausgetauscht werden. Eine Spezialmutter mit SW22(!) musste mit sage und schreibe 3(!!)Nm angezogen werden. Vorab habe ich ich den DMS mit meinem Parkside Drehmomentadapter mit Peak-Messungen getestet - die momentane Drehmomentanzeige stimmte ziemlich genau mit der Einstellung am Schlüssel überein. Und das obwohl der Adapter erst ab 20Nm kalibriert ist. Lediglich das Abgreifen des Peak-Werts hat nicht immer gut funktioniert. Es ist für mich ein gutes Gefühl, bei Bedarf dann mit benötigtem Werkzeug ausgestattet zu sein. Ein Werkzeug, worauf ich als nächstes Bock hätte: Ein Viking Arm. Einen Bedarf habe ich konkret momentan nicht. In D scheint der eher über den Fachhandel vertrieben zu werden. Im Sommer werde ich nach Norwegen fahren, vielleicht bekommt man die Teile dort besser und günstiger. Hat jemand Erfahrungen damit? Welche Größe und welches Modell bietet sich an? Im Alltag? Beim Schrauben am Kfz (falls überhaupt)? EDIT: Ich sehe gerade: Den Viking Arm gibt es auch im ganz normalen Online Handel. Keine Ahnunbg, wo die Preise am Besten sind.

Ja, im Link, siehe oben. Hier wird gezeigt, wie man den MOSFET austauscht: Der Kollege tauscht auch den Bipolartransistor aus, was wohl oft nicht notwendig ist. Falls Du löten kannst, ist das keine große Sache. Falls nicht oder nicht gut sollte bedacht werden, dass man sich die Platine ruinieren kann und dann nicht so einfach Ersatz gefunden werden kann. Ggf. auf Ebay, ich weiß es nicht.

Hallo CE-AE 12, so wie es aussieht, hast Du Klimaautomatik. Daher sollten wir nicht über den "Widerstand", sondern über den "Regler" reden. Es stimmt leider, dass der zur Zeit nicht lieferbar ist und vermutlich es auch in Zukunft nicht sein wird. Wenn der Lüfter ausfällt, sollte man meines Erachtens wie folgt vorgehen: Zunächst den Lüfter selbst prüfen. Funktioniert der noch? (Scheibenwischer ab, Innenraumluftfilter runter und ggf. dann wechseln etc.). Funktioniert der Lüfter? Lässt er sich mit der Hand drehen und blockiert nicht? Dreht er sich, wenn man Strom drauf gibt? Funktioniert der Lüfter noch: Den Regler rausnehmen: Da das Original nicht mehr lieferbar ist, jemanden suchen, der löten kann. Es wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit der MOSFET sein, der ausgetauscht werden sollte. Siehe Beschreibung. Die ganze Sache ist im Großen und Ganzen m.E. eine größere Aktion. D.h. man sollte schrauben können, ggf. Strom auf den Lüfter geben und löten können. Liebe Grüße, Stephan

Danke. Ich habe heute mal einen neuen mit 3,5mm draufgemacht. Gut sieht das nicht aus, für den Übergang muss es reichen. Ich fahre nur 1x die Woche mit dem Wagen. Ich musste mit der Flachrundzange ordentlich werkeln, 3,5mm scheint mir zu klein zu sein. Ein 4mm-Schlauch ist bestellt. Danke an alle für die Beiträge!

Hier muss er ran:

Ich meine den hier (orange, und 2 Pfeile):

So, ich bin jetzt am dritten Unterdruckschlauch dran (auf der Zeichnung als C markiert). Skandix hat mir Schlauchmaterial mit 3,5mm Innendurchmesser geliefert, als Standardmaterial. Ist 4mm besser oder sogar vorgeschrieben? Zum Anbringen an C musste ich den Schlauch etwas mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher vordehnen. Jetzt passt er drauf, wenn auch schwer. Ist das in Ordnung oder belastet das den Schlauch zu sehr? Ich würde gerne mit einer Flachrund-/Spitzzange mit Anwinkelung nachhelfen....weiß nur nicht, ob das den Schlauch zu sehr belastet. OT: ich finde hier im Forum gerade den Spendenbereich nicht. Ich würde gerne etwas in die Kaffeekasse zahlen, um mich bei euch für eure Mühe und für eure Engelsgeduld mit mir zu bedanken.

Ja. Das haben wir beide wohl leider etwas spät gesehen

Das verstehe ich nicht.....zumindest den ersten Satz. Das mit der Grundwartung....ja. Fehler gesucht habe ich nicht. Der ist aufgetreten. Das hingegen verstehe ich. (vom 14.05. vorletzten Jahres) Vielen Dank hierfür. Das ist wirklich nützlich und das, was ich fürs Erste suche.

Danke für die Empfehlungen. Wonach ich im Netz bislang gesucht hatte: Gibt es eine Aufstellung, wo welche Unterdruckschläuche verlaufen? Das WIS empfinde ich da eher als informationsarm. OK, man kann viele von Außen sehen, aber was muss man voher tun? Z.B. um an die Drosselklappe ranzukommen? (nur ein Beispiel)

Ich habe heute das Bypassventil ausgebaut, dran gesaugt, reingeblasen und es als noch gut empfunden. Dann das Ventil richtig herum eingebaut und den Schlauch vom Bypassventil zum Magnetventil an der Spritzwand erneuert. Dazu habe ich Unterdruckschlauch von Skandix (Meterware) mit 3,5mm Innendurchmesser verwendet. Dabei habe ich festgestellt, dass der rechte der drei Schläuche am Magnetventil (man steht vor dem Kühlergrill am Wagen) sich gelöst hatte. Ich musste erstmal versuchen, das zuzuordnen. Aber es scheint der Schlauch zu sein, der von Richtung Drosselklappe kommt. Den hatte ich auch erneuert. War etwas Fummelei weil sonst nix demontiert war, aber es ging. Der P1110 war sofort weg. Ich musste noch nichteinmal den Fehlerspeicher löschen.... Das als Rückmeldung, sagt bitte Bescheid, wenn euch etwas merkwürdig vorkommt bei dem, was ich schreibe. Was mich wundert: Das Ventil war ziemlich offensichtlich verkehrt herum eingebaut. Es hat erst einen Check Engine gegeben, als ich an der eingerissenen Schläuchen herumgespielt hatte. Ist das Ventil vielleicht eher eine Art Membran? Egal wierum man saugt oder reinbläst...es kommt ein elastischer Widerstand? Egal, wie rum man es einbaut? Vermutlich ist es kein Ventil im eigentlichen Sinne, sondern nur eine Art "Feder" oder Dämpfer für den Druck vom Lader, wenn die Drosselklappe dicht macht... Ich habe es jetzt so eingebaut, wie man es im WIS sehen kann. PS: Mein Spritverbrauch war in den letzten Wochen erhöht. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen, oder?

Hier ein Video von einem Kollegen (vermutlich aus Schweden): Der tauscht das Bypassventil am 9-5I und behandelt das mit irgendeinem Mittel (ab ca. 8:20). Braucht man das? Ein KI Suchergibnis gibt an, dass das Ventil und die Unterdruckschläuche trocken verbaut werden.

Danke für die Rückmeldung und die Tipps. Ich habe mal ein neues Ventil bestellt - eines von dem ich weiß, dass es korrekt ist. Wundern tut mich, dass es bislang drei Jahre lang keinen Fehler geworfen hat, wenn es falsch herum eingebaut ist. Naja, gut, dass ich mich jetzt selbst drum kümmern kann.

Am Wochenende beim Schrauben musste ich leider etwas (momentan aus meiner Sicht) sehr Ärgerliches feststellen. Vor ca. 3 Jahren ließ ich einen P1110 von einer ehemaligen Saab-Werkstatt (über die ich mich wittlerweile sehr ärgere) beheben. Ladeluft Bypassventil wurde getauscht und die Unterdruckschläuche wurden erneuert. Soweit so gut, Check Engine kam nicht mehr. Ein zufälliger Blick in den Motorraum hat mir offenbart, dass der Schlauch am Bypassventil angerissen ist, sogart längs und quer. Und dass das Ventil irgendwie komisch eingebaut zu sein scheint. Irgendwie verkehrt herum? Wie kann es dann sein, dass der P1110 weg ist? Oder halt kein Originalteil? Siehe Foto unten. Am Wochende dacht ich mir noch, nachdem ich ein wenig am Schlauch herummanipuliert hatte und dann sah, wie gravierend die Risse doch sind: Der P1110 kommt bald wieder. Et voilà: Heute kam er. Ich hab mal die Risse im Schlauch markiert: Mir ist leider nicht aufgefallen, dass das Ventil normalerwiese so sitzt, dass der Schlauch eigentlich nicht so eine Biege machen muss und unter Spannung steht..... So sollte es aussehen (mein Fahrzeug vor der "Expertenbehandlung"). Ohne Worte..... Aber irgendwie bin ich der Werkstatt dankbar....ich schraube jetzt alles was ich kann selbst. Jetzt scheint eine Plastik(?)-Halterung herausgebrochen zu sein (siehe Markierung, rotes Rechteck). Ist die wichtig? Kennt jemand dieses Ominöse Ventil, welches mir die "Experten" eingebaut hatten? (1. Bild) Das Orignalteil ist bei Skandix bestellt, kommt hoffentlich morgen Vormittag bei mir an. Unterdruckschlauch ist auch betellt. ggf. würde es sogar reichen, den Vorhandenen etwas zu kürzen. Falls er noch passen sollte. Muss ich beim Verbauen von Unterdruckschläuchen etwas Besonderes beachten, außer dass die Länge passt? Müssen die noch irgendwie behandelt werden? Ich hab mal ein paar meter bei Skandix mitbestellt. Danke im Voraus für eure Meinung, LG Stephan

Der ist bei mir etwas dreckig. Ich ihn später mal sauber und poste ggf. ein Bild.

Ja, das hatte Flemming mal angemerkt. Der Wagen steht sehr viel draußen. Vielen Dank für die Hinweise. Ja, der Schlauch ist bei mir noch da uns sieht in meinen Augen gut aus: Wie komme ich an das Entwässerungsloch im Tankstutzen ran? Dein Bild zeigt, so wie ich das sehe, so einen Spalt am seitlichen Kofferraum an, in den man reinfassen kann. Ist das hier? Nochmals danke an all, liebe Grüße, Stephan

Ich mache einen Cut für heute. OT: Leider hat sich das eigentlich unwichtigere Thema Haifischantennenattrappe zum wichtigeren Thema für mich heute entwickelt. Halt parallel damit angefangen. Aber ich habe es dann doch geschafft. Ohne ein weiteres Paar Hände die Antenne auf dem Dach mit dem Werkzeugkasten beschwert und die 22er Spezialmutter (neu gekauft) sorgfältig eingepasst und mit sensationellen 3Nm (für eine 22er Mutter!!!) angezogen (alles gemäß WIS). Den passenden DMS hatte ich mal vor Jahren aus Neugierde gekauft. Ohne ein (Motor-)Radfahrer zu sein. Das mag ich, wenn sich aus "besser haben als brauchen" mal ein "ich brauche es und habe es und erinnere mich daran, dass ich es habe" ergibt. Vielen Dank für eure Beiträge zur Sache wegen der Feuchtigkeit. Ich lasse die Verkleidung im Kofferraum offen und schaue mal die nächsten Tage.

Danke für den Tipp, gute Idee. Das sieht jetzt aus meiner Sicht nicht so übel aus: Durch den Schatten kann man es nicht so gut erkennen. Aber bis hinten zur Rückbank kommt kein Rost durch. Sieht so aus wie der gut beleuchtete Bereich. Es sei noch erwähnt, dass mein Fahrzeug auch von den Roststellen an den Schweißstellen am Radlauf beidseitig betroffen ist. Vor einigen Jahren hatte ich mal was machen lassen, es kommt langsam wieder.... Die andere Seite des Kofferraums ist gefühlt stärker von der Feuchtigkeit betroffen. Das kann allerdings auch an einer leichten Schräglage des Fahrzeugs am Parkplatz liegen.

Danke euch! Mir war nicht klar, dass das Dichtmasse ist. Ich habe mal etwas mit dem Schraubenzieher draufgedrückt. Ja, es ist ziemlich hart, gibt allerdings leicht nach. Bringt es etwas, jetzt, wo ich die Innenverkleidung runter habe, Wasser aufs Heck mit einem Schlauch zu spritzen um zu sehen, wie die Feuchtigkeit eindringt? Oder ist das eher was Schleichendes? Ich habe noch etwas Bammel, jetzt in diesem Moment die Dichtmasse wegzuschlagen. Ich habe keine Garage und befürchte, dass dann noch mehr Wasser eindringt. Noch ein kleiner Hinweis: Ich fahre nicht sehr oft mit dem Wagen, nur ca. 1000km/Jahr. D.h. das Wasser dringt überwiegend im Stand ein. Danke nochmals für die guten Tipps!

Hallo, heute ist bei mir Schrauberwochenende. Zwei Dinge möchte ich machen, es bietet sich an, diese zu kombinieren. Haifischantenne(nattrappe) austauschen Feuchtigkeit im Kofferraum analysieren und bestenfalls beheben Die Feuchtigkeit entsteht hauptsächlich rechts und links unter den Rückleuchten. Die Dichtungen sind erneuert. Die Leuchte links mit einem Knacks auch. Die Feuchtigkeit ist noch da. Große Wasserspuren habe ich nicht, außer etwas Rost und Schimmel: Könnte ihr irgendwas erkennen, was ich gerde mal angehen könnte? Vielen Dank für hilfreiche Beiträge. Ein schönes Rest-Wochenende, Stephan

Vorletzte Woche hatte ich eine Dachantennenattrappe und Schrauben bei Schwedenteile bestellt. Preise waren insgesamt OK (trotz Mindermengenzuschlag). Lieferung der Antenne kam zügig. Die der Muttern (hatte ich leider separat bestellen müssen, da vergessen) kam etwas verzögert. Insgesamt kann ich mich nicht beschweren. Hatte schon seit Jahren nichts mehr dort bestellt, da Skandix meine erste Bezugsquelle ist.

Kann sein, dass mein Vergleich etwas hinkt: Ich bin Gelegenheitssportschütze. Hierfür habe ich zwei qualitativ recht hochwertige Matchluftpistolen von Steyr Mannlicher / Sport inklusive Kartuschen. Die Kartuschen sind mit 200 Bar voll aufgeladen. Es kann durchaus vorkommen, dass ich ein paar Monate lang mal nicht schieße. Vollgeladene Kartuschen verlieren dann so maximal um die 10 Bar oder gar weniger. Auch wenn sie an der Pistole montiert sind. Eigentlich müssten die technischen Möglichkeiten zur Druckkonservierung von Pressluft mittlerweile sehr gut sein, so dass Verluste über Monate im einstelligen Prozentbereich sein sollten, wenn überhaupt. Aber vielleicht vergleiche ich Äpfel mit Birnen.

Ich sehe gerade hier https://saab-cars.de/topic/78707-kommt-da-was-hin/#findComment-1733965 Ist das das Teil, was auch bei mir helfen könnte? B205 2.0t https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/dichtungen/dichtungsdeckel/dichtungsdeckel-nockenwelle/1036472/

Ja, das gilt denke ich mal nicht nur für Torx, sondern auch für PH, PZ usw. Das Größte was gut greift ist das Korrekte. Bei Torx 25/27 ist die Gefahr dann besonders groß, dem stimme ich zu.