Der_Mannes

Ja, ich hab einen China - Tech. Ich geh mal am Wochenende dran. Danke erstmal!

Wenn man die Ansteuerung klaut, ist es permanent offen (laut TIS wird der Heizkühler permanent mit Warmwasser durchflossen), das verlangt der Gesetzgeber so. Die Temperaturanzeige fluktuiert nur in einem kleinen, aber wahrnehmbaren Bereich, das verunsichert mich etwas. Ich könnte aber mit dem Tech eine Analyse im Fahrbetrieb machen und feststellen, ob es bei der tatsächlichen Temperatur Schwankungen gibt. Wenn dem nicht so ist, is mein Latein erstmal am Ende.

Nun ist es so, dass die Heizleistung generell nachgelassen hat. Ich habe keine Fehler im Tech2 lesen können, auch die diversen Gestänge der Luftverteilung sind an ihrem Platz. Kalibrierung wurde durchgeführt. Der Wagen ist ein Holland Import nach Österreich und hat demnach keinen Zuheizer. Die Kühlmitteltemperaturanzeige geht bis zur Mitte und schwankt dort leicht. Wenn ich länger bergauf fahre oder auf der Autobahn unterwegs bin, geht der Zeiger leicht über Mitte und es kommt eine akzeptable Temperatur aus den Luftdüsen. Wenn ich lange Gefälle befahre, wirds kühl im Wagen. Die Anzeige fällt etwas unter Mitte. Generell wird es im Wagen nur Lauwarm, egal aus welcher Düse. Die Kältewelle der letzten Tage hat das Auto beinah unfahrbar gemacht. Das Absperrventil für den Heizkühler hab ich im Herbst gewechselt, wegen Wasserverlust...(kann man das falsch anschließen?) Bleibt also nur noch das Thermostat? Ich hab es hier liegen, ich will nur ein paar Meinungen.

Beim Benziner deutet das auf ein durch die Motorwärme verstorbenes Steuergerät hin. Google mal danach

Ich weiß nicht, ob das als Beispiel hilfreich ist, aber ich fahr im rauhen Kurzstreckenalltag einen sehr frühen Golf 3 mit 90PS Benzinmotor. Dieser hat bereits 300000km drauf. Er lief mal in einem Schneesturm im Winter fast 20 Minuten ohne Öldruck, da das Filtergehäuse (Wasser-Öl Wärmertauscher) geplatzt war. Trotzdem fuhr ich nach Hause (Was anderes war an dem Tag keine Option). Ich hab ein neues Filtergehäuse angebaut, Öl (10W40) gefüllt und bin von da an wieder gefahren. Es hat noch kurz geklappert, dann war wieder Ruhe. Ich hatte nur einen exorbitanten Ölverbrauch (1 Liter/1000km). Nun pack ich bei jedem Ölwechsel ein LiquiMoly Additiv mit rein (irgendwas mit MoS2) und seither hab ich gar keine Probleme mehr. 50000km nur gelegentlich Öl checken, kein Blaurauch, schöne Abgaswerte und normale Leistung. Auch finden sich keine Späne im Öl. Aber wie gesagt, VW EA 827. Ob sich daraus Schlüsse ziehen lassen, weiß ich nicht

Ja, das ist richtig. Ich hab grad nachgesehen

Von 2002 aufwärts muss ATF 3309 rein

Aus Kostengründen wurde ein Rückfahrlicht von Beginn eingespart, ebenso wie unten im Stoßfänger nur eine Nebellampe leuchtet. Das ist das gleiche, wie beim 9-5 OG, der mit jedem Facelift quasi weniger Basis-Ausstattung hatte. Auch beim 9-3 hat man ja gleich bei der ersten technischen Überarbeitung das beleuchtete Zündschloss wegrationalisiert

Das Gestänge hatte sich gelöst, habs neu eingehängt, frisch gefettet und tut wieder. Danke

Ist hinten und Beifahrer warm das gleiche Symptom? Nur die Fahrerseite bleibt kalt!

Ich hänge mich hier kurz mit meiner Chrombrille an, da die Symptome wohl allesamt gleich sind, aber Fehler werd ich wohl nur über den Tech bekommen, seh ich das richtig?

Schau auch mal den Ladedruckkreis an. Rasseln und Fauchen kann beim 2,2 auf defekte (geplatzte) Luftschläuche hinweisen. Manchmal reicht das aber nicht, dass die MKL aufleuchtet

Ich würd das als Zufall betrachten. Eine Relevanz hat das nicht.

Guten Morgen und einen ebenso guten Start in die neue Woche!

@Urbaner bitte bedenke, dass ich es nun schon bei vielen Fiat 1,9 Motoren (da wo die verbaut wurden) erlebt habe, dass die Drallklappen gebrochen und eingesaugt waren. Da sie aus Kunststoff sind, passiert in der Regel nicht viel (TTiD sind sie aus Metall und verursachen enorme Schäden). Trotzdem möchte ich dem TE recht geben, nachzusehen

Sieht so aus, als ob sich das Ventil der Wandlerüberbrückung verabschiedet hat. Das kann man mit überschaubarem Aufwand auch selber tauschen. Ganz ohne Sauerei

1997-2002 Erster Modellzyklus 2002-2006 Zweiter Modellzyklus (Sharknose) 2006-2010 Dritter Modellzyklus (Chrombrille)

Das ZR Rad feststellen allein wird nicht reichen, da die HD Pumpe nur mit viel Nachdruck rausgeht. Besorg dir das ZR Werkzeug. Dieses einzusetzen ist ebenso schnell erledigt und wenig Hexerei. Dann steht auch die Maschine an allen Punkten richtig. Du kommst ohnehin nicht herum, zur Demontage der oberen Zahnriemenabdeckung das Motorlager zu entfernen. Die Herangehensweise greift nahtlos ineinander. Vier bis fünf Stunden Arbeit müssen ohnehin gerechnet werden. Hier das passende Werkzeug: https://www.auto-doc.at/yato/15237574?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=15290082198&gshp=1&gad_source=1&gad_campaignid=15295851728&gbraid=0AAAAAoWFwregwV8gYTTi4Rh-Piqv5QVDY&gclid=Cj0KCQjw9obIBhCAARIsAGHm1mSiMTUn7RlVKwmxVSLT8qogGBYTGst4Z6auHTWTYNZkQmGwZSbK2ecaAlDrEALw_wcB Bitte immer daran denken, dass bei arretierten Wellen der Zahnriemen zwischen Nocken- und Kurbelwelle STRAFF sein muss, bevor gespannt wird.

Falls jemand bei uns in Österreich einkaufen möchte: https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/saab-9-5-neues-pickerl-9-5-aero-2-3-turbo-s-ecopower-benzin-774749322

Du musst, um die ASB auszubauen, ZWINGEND die Hochdruckpumpe ausbauen, da die ASB wegen der Gewindebolzen nicht dran vorbei kommt. Ein Austausch oder Reparatur der ASB bedingt Vorgehensweise wie beim Zahnriementausch. An der HD Pumpe ist hinter dem Rad ein Gewinde (M8), welches genau mit einem Loch in der Radscheibe passt. Ich mach da immer eine Schraube rein und dann öffne ich die Mutter des ZR-Rades der Pumpe. Schraube wieder raus und das ZR-Rad mit dem Kunststoffhammer kloppen, bis es abfällt. Achtung: Beim Abnehmen der ASB tritt Kühlmittel aus, also ablassen. Kleiner Tipp: das Drallklappengestänge bricht nicht einfach so. Wenn das passiert, sind zumeist auch die Drallklappen schwergängig oder fest, als nächstes brechens sie meist ab und werden vom Motor gefressen. Dann empfiehlt sich der Tausch der ASB. Die günstige Version von Ah Teh Peh würd ich nicht empfehlen, hat auch innerhalb der Gewährleistung mehrmals versagt. Das Zubehörteil von Meyle funktioniert tadellos.

Beim 9-3 hängt das vom Baujahr ab. Manche Quertäger vorne sind zusätzlich Punktgeschweißt und demnach auch nicht leicht abzunehmen.

Ich würd ja ganz stark auf ein F16 tippen, das in den Opels auch so gern den Lagertod stirbt.

Hast du das selbst gefüllt? Wie verhält sich das mit Kompressoröl?

Das AGR-Ventil hängt aller Wahrscheinlichkeit in offener Position fest. Der Motor erstickt in der Startphase an den eigenen Abgasen. Klopf vorsichtig mit einem Hammer drauf, das Ventil schließt wieder, dann sollte er wieder anspringen. Professionelle Lösung 1: AGR Ventil ausbauen und reinigen. Professionelle Lösung 2: AGR Tauschen Benötigtes Werkzeug: Knarre, 10mm und 13mm Nuss. Alternativ Schlüssel. Flaschenbürste. Bremsenreiniger. Dauer: etwa 30 Minuten. Bitte auch gleich die Drallklappen kontrollieren.

CX Federn vorne (Abstimmung - Höhe) DR Federn hinten (Abstimmung - Höhe) J Stabi vorne (Dicke) J Stabi hinten (Dicke) 41 Dämpfer vorn (Standard oder gekürzt (Aero) - Dämpfungskraft) 34 Dämpfer hinten (Standard oder gekürzt (Aero) - Dämpfungskraft) AD Bremsscheiben vorn (Größe-Dicke) BC Bremsscheiben hinten (Größe-Dicke) CD Beläge vorn (entsprechend) DC Beläge hinten (entsprechend) Dadurch geht der geneigte Saab Schrauber ins Lager und holt die passenden Teile einfach raus