maasel

Hatte ich auch zuerst gedacht, zumal ich mich erinnere, dass es augenscheinlich verklebte Originalkartons waren. Aber so ein Bild nach wenigen tkm? Ausgebrochene und gerissene Beläge, Riefen und Auswaschungen auf der Scheibe, leicht blau angelaufen, rubbeln. Bei eher ruhiger Fahrweise (Pendelei mit 120-130, 100km/Werktag) und viel "rollen lassen" bin ich schon etwas erschrocken. Will mir gar nicht vorstellen wie das nach "richtiger" Benutzung ausgesehen hätte.

Entschiedenes NEIN von meiner Seite. Nachdem ich schon nicht sachgemäß überholte Bremssättel von Bosch und Textar zurückgeschickt habe kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit einem Billigteil besser wird. Erst letzte Woche habe ich Brembo Scheiben und Beläge ausgebaut die wohl Plagiate gewesen sein müssen - anders lässt sich der extrem schlechte Zustand nach ca. < 20tkm nicht erklären Auch kann ich die oben gennannte Reparaturmethode nicht gutheißen, allenfalls als Notbehelf. Wenn die Oberfläche der Kolben angerostet ist kommt neben dem Dichtsatz mindestens ein neuer Kolben zum Einsatz, schleifen halte ich für nicht fachgerecht. Oder gleich der ganze Sattel, kostet von einem namhaften Hersteller um 100 Euro pro Seite. Wenn das nicht im Budget ist...

Mache ich auch so, habe aber schlechte Erfahrungen damit gemacht wenn ich die Pumpen ersetzt habe. Sowohl eine Pumpe von Skandix als auch eine überholte vom Lenkungsspezialisten laufen deutlich zu laut mit ATF III. Ich tendiere schon mal dazu Teile neu zu machen die nicht fällig ist weil es gerade im Verbund anfällt. Diesen Teil werde ich in den kommenden Tagen das zweite Mal rückgängig machen und ein Gebrauchtteil verbauen. Ob die mit dem "richtigen" Öl leiser laufen würden habe ich nicht ausprobiert.

0,27 Ohm ist auch ausreichend, das ist der kleinste den ich gefunden habe. Ausfälle von einzelnen LED's wird das nicht diagnostizieren, aber zumindest einen kompletten Ausfall der LED's

Halte ich nur für ein Beispiel. Der Beschreibung nach muss es sich um das passende Teil handeln.

Bei dem Preis würde ich nicht lange einen gebrauchten suchen, hatte sogar schon mal überlegt mir einen aufs Lager zu legen: https://www.ebay.de/itm/374208632527?fits=Make:Saab&hash=item57209296cf:g:Th8AAOSw25ti84e4&amdata=enc:AQAIAAAA0CMTor/wxOGC+tqGlar5ievwbx9BQ+hQyjVUnMbksYpRKB+NzsTWwJrWqR7Ps9MYhv91kGX4q7hpDYfkNnBALKdqJTvWmeOu0x4NWin5j6mmssyytoMLf6vepib+SEgXdhck9ZDsBNBB+Hp18Tj6qEE9/uj/dzkM5anewgXYF1vqI7GNNBzlZjpqJwprqinNWNoV/B62eifFGhmazmdfwYCvrYU6P+ckpkA2Qq7LLRQUMNovRFKdOOfhnn58OegyotJMVAIYOEm1kLkZlEkzbj0=|tkp:Bk9SR9C5t6eAYg Euro 2 ist der Kat hinter der Ölwanne, mit D 3 ist der dann darunter gewandert.

Renè kann eigentlich nur den Denzlinger meinen.

Ich weiß gar nicht ob ich das hier so schreiben darf: Bitte die richtige Firma Spiegler nehmen. Ich hatte das Anfang letzten Jahres auch gemacht, habe einen hohen dreistelligen Betrag per Vorkasse bezahlt und brauchbare Muster als Vorlage hingeschickt. Die Muster wurden dann bearbeitet und unbrauchbar zurückgesendet.

Im Beitrag "9000 herrichten" geht es etwas unter, deshalb hier nochmal mein Beitrag verlinkt: https://www.saab-cars.de/threads/saab-9000-herrichten.76264/page-80#post-1598007 Habe ich bis jetzt 2 mal eingesetzt. Wenn man es nicht original braucht wäre das eine Lösung.

Ich war es jetzt satt mit den oxidierten Lampenfassungen und habe eine gekürzte LED Bremsleuchte aus dem 9-3 eingesetzt. Damit die Lampenkontrolle funktioniert habe ich den Shunt (im Bild gelb, es ist kein Referenzwiderstand) im Lampenkontrollmodul (weißes Steuergerät am Antennenhalter) für die dritte Bremsleuchte durch einen 1,3 Ohm Widerstand ersetzt. Funktioniert auch noch mit 3 Ohm, ich wollte aber möglichst wenig Spannungsverlust haben. Wahrscheinlich reichen auch 0,5 Ohm. Desto kleiner der Widerstand desto kleiner kann er leistungsmäßig ausfallen.

Auweia! Ja, dass ist exakt das was ich vermeiden wollte. Herzlichen Dank für das Bild Klaus!

Du hast nicht zufällig ein Bild davon? Würde mich interessieren wie es neu aussah, nur so als Orientierung.

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass der Clipzieher hier nicht zum Einsatz kommt; Kurbel als auch Öffner sind mit einem kleinen Bolzen gesichert. Man drückt also die Türpappe gegen die Feder und schlägt den mit einem Splintentreiber heraus, dann kann man sie abnehmen. Tante Edit mit Bild:

Rostumwandler heißt ja nicht, dass aus Rost wieder Stahl entsteht sondern nur dass das Eisenoxid in etwas anderes (z.B. abwaschbares+???) umgewandelt wird. Gut zurecht komme ich damit aber auch nicht, hatte gestern noch Pelox im Einsatz von dem es heißt der Rost wird bis in die Poren aufgelöst. In der Praxis bleibt die Umwandlung aber eher auf die Oberfläche beschränkt. Die besten Resultate habe ich wie einige andere ebenfalls mit Owatrol und Brantho Korrux 3 in 1 erziehlt, nicht zuletzt weil sich beide nass und trocken kombinieren lassen und man nicht die Rückstände restlos entfernen muss (Pelox). Und Owatrol ist kein Rostumwandler sondern versiegelt und bremst den Rost weil die Zugänglichkeit des Luftsauerstoff zum Blech verringert wird.

Die erste Baustelle:

...was die Hageldellen jetzt äußerst deutlich in Erscheinung treten lässt.

Würdest Du den hier preisgeben?

Scheint bei den Modelljahren 60-64 ab Werk so zu sein. Mein 93F hatte den ebenfalls im Armaturenbrett, genauso wie dieser hier: Oder ist das möglicherweise eine marktspezifische Anpassung?

Vielen Dank, war doch gut zu fragen bevor ich zum Bohrer greife. Genau, weiter berichten; die wohl größte Baustelle:

Schlüsselweite hat sich erledigt, ich habe mal den Meßschieber zur Hand genommen. 30mm Das mit dem Draht in der richtigen Position kenne ich, ist beim 9k noch so. Ich habe noch das ältere Zündschloss: Da stehen auch Nummern drauf, ich werde mal anhand dieser eine Anfrage stellen, vielleicht klappt das ja schon. Um an die Türschlösser zu kommen warte ich noch af das Clipzieher Werkzeug für den Fensterheber und Türöffner. Ich hatte es ohne probiert, war aber nicht erfolgreich. Vielen Dank soweit, das hilft schon wieder ein Stück weiter!

Erik, Du schreibst das so als könnte man das selber machen. Schlösser auf einen Schlüssel anpassen habe ich schon mal gemacht, aber andersrum? Gefunden habe ich den hier: https://www.schluesseldienst-schuele.de/schluesseldienst/schluessel-nach-schloss.html Aber wie bekomme ich den abgeschlossenen Tankdeckel ab?

Ich denke das wird schon so passen. Genau wird man das Herstellungsdatum nicht mehr ermitteln können. Da kein passender Schlüssel beim Fahrzeug dabei war: vielleicht habt Ihr noch einen Tipp bevor ich alle Schlösser aufbohre?

Beim Einstellen der Handbremse ist mir aufgefallen, dass die rechte Seite sehr einfach zu dosieren war, die linke Seite irgendwie ruckelig und schlecht. Wenige Grad entschieden über völlig frei und fest. Zudem ist mir der Inbuseinsatz der in die Verstellschraube greift (im Bild gelb) am Schlüssel hängen geblieben, im Video habe ich das Teil gar nicht gesehen. Da das ja mehr oder weniger nur ein Adapter ist habe ich den wieder eingesteckt und weiter mein Glück versucht. Aber dass es quasi lose da drin "liegt" erschließt sich mir irgendwie nicht, soll das so? Den Hebel für die Handbremse habe ich nur die paar mm bewegt die zum Einhängen des Seils erforderlich ist, das sollte nicht zum Ausfall führen. Das Einziehen des Kolbens sieht im Video so einfach aus, ist aber in Wirklichkeit ziemlich anspruchsvoll. Man muss ganz schön aufpassen, dass der Vierkantring nicht verkantet und abgeschert wird.

Überholen wäre die allerletzte Option. Gibt es wirklich keine Quelle wo man noch neue oder zumindest gut überholte bekommen kann?

Ich werd langsam echt närrisch. Jetzt habe ich Bosch Teile bestellt - die rechte Seite einwandfrei, der linke Sattel lässt sich handbremsmäßig nicht ordentlich einstellen. Die polar parts Teile hätte ich gerne ausprobiert, sind aber vergriffen. Mit welchen Teilen habt ihr gute Erfahrungen? Budweg, Stark, A.B.S., Esen SKV, Optimal, FTE, Ridex - das sagt mir alles nichts. Metzger labelt wohl auch nur zugekauftes um. Soll ich jetzt TRW probieren nachdem ich mit Textar und Bosch reingepackt habe?