josef_reich

Nicht UND sondern ODER Baujahrabhängig. 1997 CSE - 100-%ig die einfach nachzurüstende elektrische Version, zumindest wenn sie ab Werk oder mit den originalen Teilen beim Händler nachgerüstet wurde. Ausnahme - irgendjemand hat mit alten Teilen selbst gebastelt, weil das alte Zeugs gerade rumlag und ihm das Steuergerät zu teuer war . Fragt lieber nicht nach dem Preis...

So isses... Du erkennst übrigens, ob der elektrische oder pneumatische in Deinen Wagen gehört, daran ob direkt hinter der Batterie das ATE-Steuergerät des ABS verbaut ist. - So war's bis MJ95 Wenn ja - erwartet Dich pneumatischer Bastel mit Unterdruckpumpe und Schlauchgewirr sowie Kettchenswirtschaft an den Pedalen. Wenn nein - und Du findest dort eine auffallende Lücke, dann hast Du leichtes Spiel wie beschrieben - war aber nur bei den letzten drei Baujahren so... Der Einbau der Elektro-Lösung dauert eine halbe Stunde. Selbst die Kontrolleuchte ist normalerweise schon drin, also muß noch nicht einmal das Anzeigegerät ausgebaut werden.

Nächster Schritt: Jemanden suchen, der ein identisches Fahrzeug fährt - und betteln, daß man mal ein paar Teile versuchsweise austauschen darf. Frag doch mal hier rum, ob sich einer breitklopfen lässt. Oder Deine Werkstatt gerade einen passenden Gebrauchtwagen rumstehen hat. Und laß Dir bei jedem Fehlerlöschen den *genauen* Inhalt des Speichers ausdrucken. Nicht einfach nur löschen. Hab sogar schon faule Lötstellen in ansonsten tadellos funktionierenden Steuergeräten gehabt - die Karren liefen perfekt, nur das Steuergerät selbst hat gemerkt, daß *irgendetwas* mit sich selbst nicht stimmte. Erst drauf gekommen, als die Phantom-Meldungen Überhand nahmen und die halbe Karre schon mit Neu- und Gebrauchtteilen runderneuert war - nur ein passendes zweites Steuergerät war anfänglich nicht zur Hand...*grmbl* - Fehlte ein einziger Handgriff - und alles wäre klar gewesen... Solange die Karre im Fahrbetrieb keine Spinnereien anfängt, die einer bestimmten Baugruppe zugeordnet werden könnten, wäre alles weitere sonst nur Rumstochern im Trüben. Und Du zahlst Du dich zusätzlich blöd und dusselig - nur alleine an Werkstattstunden. Von den dan auf Verdacht unnötig ausgetauschen Teilen mal gar nicht zu reden... Und der Zeit, den Nerven, ...

Zweites, spinnenfreies Auto dazukaufen ? Vorhandenen Wagen den örtlichen Arachnophobie-Therapeuten gegen gutes Geld leihweise zur Verfügung stellen ?? Könnte ein Selbstläufer werden... *wegduck*

12V im Fahrbetrieb sind zu wenig - falls das Voltmeter richtig anzeigt... Es sollten zwischen 13,5 und 14,2 anliegen. Kaltstart mit 8V bis 9V sind gerade an der Grenze. Nach einer mäßigen Fahrtstrecke sollte nach einer kurzen Fahrtunterbrechung bei warmem Motor etwa 10V als minimalst gemessene Spannung beim Anlassen nicht unterschritten werden. Schau Dir erst einmal die Verkabelung des Steuergerätes unter der Wischerabdeckung an. Prüfe auch das geflochtene Massekabel. Trennstellen zwischen den Ästen des Kabelbaumes - diese Multistecker mit *endlos* vielen Kontaktierungen... Danach die Leitungen und Verschraubungen von Lima, Anlasser und Batterie. Dann den Hauptverteilerabzweig an den Relaiskästen vor der Batterie. Außerdem den Masseabzweig unter dem Kabelschacht an der Stehwand, seitlich von den Relaiskästen. Motormasse versuchsweise mit Starthilfekabel verstärken.

Richtig ist... ...daß wohl jede Werkstatt der Welt mit Freuden lieber die Kopfdichtung tauscht, als einen ömmeligen Wasserschlauch zu verticken. Ebenfalls richtig ist... ...daß wenn der Wasserverlust ausschließlich durch den mürben Schlauch entstanden ist, eine Kopfdichtung nicht unbedingt auf Verdacht getauscht werden sollte. Genauso richtig ist... ...daß bei beschriebenem geringen Wasserverlust weder Temperatur noch des Kühlkreislaufs noch Kopfdichtung den kritischen Bereich erreicht haben. SOLLTE allerdings die Schlauchleckage durch eine gerade im Abpfeifen befindliche Kopfdichtung hervorgerufen worden sein, es also bei stetigem Druckanstieg im Kühlkreislauf einen morschen Schlauch als den schwächsten Punkt zuerst erwischt haben, meinen herzlichen Glückwunsch an den aufmerksamen Fahrer - der durch frühes Erkennen des gerade entstehenden Schadens Folgekosten wie verzogenen Kopf oder Hitze-Exitus vermieden hat...

Hab ich das richtig verstanden? Der Code tritt grundsätzlich unmittelbar beim Einschalten der Zündung auf, noch bevor der Wagen gestartet wird?? *verdachtsmodusan* Falls ja, kann es eine Spannungs-Unterversorgung des Steuergerätes sein. Diese Schätzchen sind erfahrungsgemäß *sehr* sensibel in Bezug auf ihr Futter... Möglicherweise eine maue Batterie, die zwar noch keine Auffälligkeiten zeigt, aber nach längerer Abstellzeit, also über Nacht, eine *geringfügig* zu niedrige Ruhespannung bringt. Läuft dann die Kiste, liefert die Lima die gewohnten 14,2 V Ladespannung und alles löst sich in Wohlgefallen auf... Schalte die Bordcomputeranzeige auf Volt und achte mal eine Zeit lang auf die angezeigte Kurzschluß-Spannung. Vergleiche diese nach einem Start mit Blinkcodes mit den ansonsten üblichen Werten. Wenn Du eine fehlerfreie Batterie mit guten Anschlußkabeln hast, kann ein kleines Problemchen mit Übergangswiderständen oder unsauberer Kabelkontakt an irgendeinem Stecker, der jetzt nach einer Woche wieder mal aufgetreten ist, die gleiche Wirkung haben. Fehler im Selbstdiagnosezyklus des Steuergerätes beim Starten - weil die Routine wegen zu geringer Versorgungsspannung am Anfang nicht sauber durchlaufen kann. Wenn dann die Lima Dampf gibt, ist alles wieder ok... Im normalen Fahrbetrieb merkt man davon nichts, weil ja gar kein eigentlicher Fehler vorliegt. Kannst Dir das Ganze so vorstellen wie der MemCheck beim Booten eines PC. Wenn Du den abbrichst läuft der Rechner ja - intakte Speichermodule vorausgesetzt - genau so zuverlässig, als wenn Du ihn hättest durchlaufen lassen. Nur das der Troll sich halt mit Blinkzeichen meldet, wenn der Selbstcheck nicht sauber durchgelaufen ist...

Ich hätte vermutlich die Ex geschlachtet und den alten 90er turbo behalten. Ich mag nämlich keine Frauen mit schräger Schnauze...

...Handkurbel ??? *wegduck*

Auch bei älteren Saabs kann so etwas passieren. Besonders betroffen sind die Kühler zwischen MJ1991 und MJ1994 Verfall der Lamellen bis zum Totalverlust, allerdings ohne Leckage. Neulich wieder einen gesehen, ansonsten *top*-Auto, aber Kühler im Endstadium. Beim 9000er CS/CSE ganz besonders übel ist die untere Partie, wegen der Unterbodenverkleidung nur durch die unteren Lufteinlässe zwischen den Nebelscheinwerfern zu sehen. Von oben sieht man übrigens *überhaupt* nichts von dem Elend. Böse Falle. Ich rate *dreingendst* jedem, mal mit einem weichen Hölzchen durch das untere Gitter Richtung Kühler zu angeln und gefühlvoll über die Lamellen zu streicheln. Wundert Euch nicht, wenn diese sich wie Blätterteig lösen und passend zur Jahreszeit nach unten rieseln... Keine Angst, bei dem Test kann nichts passieren - zumindest solange der Kühler noch soweit ok ist - ansonsten gehört eh ein neuer rein. Und NIEMALS - außer im extremsten Notfall - nur klares Wasser nachfüllen. Außerdem, sobald das Kühlwasser im Behälter auch nur geringfügigst trübe ist, sofort komplett austauschen - Mischung mit hinreichendem Anteil Frostschutz- und Konservierung verwenden, dann ist meistens noch etwas zu retten. Wer schon ewig mit brauner Plörre und Kalkrändern im Ausgleichbehälter durch die Gegend fährt, dem ist aus meiner Sicht nicht mehr zu helfen.

LM/VLM - easy - Voll-Leicht-Metall Sammelbegriff für Alu oder Magnesiumlegierungen. In der Form entweder einfache Guß- oder Hohlkammerfelgen - als *extremsten* Härtefall dann noch die einteiligen Vollguß-Laufräder, wie sie auch bei einigen Motorrädern *gelegentlich* vorkommen... ...und da ja ein stylisches Bike wie ein Moped aussehen muß... *tüdelüüüüüü* Und die kann man ja nun wirklich nicht ordentlich richten, nur alleine wegen der Sprödbruchgefahr.

Diese werbewirksamen Obergrenzen an Nutzungszeit besagen lediglich, daß der Hersteller davon ausgeht, daß die Dinger spätestens nach 50.000 hoffnungslos am Arsch sind... Und vergiß bitte den Wartungsplan. Derjenige, der den verbrochen hat, hatte definitiv keinen... Und selbst wenn, dient er hauptsächlich dazu, bei Extremst-Vielfahrern - wie Geschäftsreiseenden - in den ersten paar Jahren grobe Schäden zu vermeiden, die dann im Rahmen einer Gewährleistung vom Hersteller zu beseitigen wären. Im Sinne von "...mindesterforderliche, steuerlich absetzbare Wartung - bevor der geschundene Leasingwagen abgestoßen wird." Die Folgeinspektionen für höhere Kilometerleistungen sind dann einfach ein Klon der ersten, aber wirklich dauerhaft werterhaltende Maßnahmen fallen dabei ganz unter den Tisch. Und zum Thema Kerzen: Auch diese Teile altern - und zwar nicht nur durch Abbrand der Elektroden - viel lästiger sind microfeine Haarrisse im Keramikkörper durch die unvermeidbaren Temperaturschwankungen. Raus damit, aber schnellstens...

Und vergiß bitte nicht, mit Tippex das Wort "Porsche" draufzupinseln - damit das Gesamtbild stimmig bleibt... *wegduck*

Neu einspeichen lohnt sich eigentlich nur dann, wen die Speichenbohrungen der Nabe noch nicht ausgeleiert sind und die Nabe selbst etwas hochwertigeres ist (Trommelbremse für vorne, oder noch intakte 7-Gang-Nabenschaltung hinten) Manche Läden machen das als *Service* so nebenbei, wenn gerade keine Kundschaft im Laden ist - kostet aber auch dann mindestens einen Zwanziger. Ist meiner Ansicht nach auch nicht zuviel Geld - selbst die Freaks brauchen dafür mit Auswuchten mindestens eine halbe Stunde... Und 25 Tacken für ein *Noname*-Billig-Laufrad ist, wenn mann keinen Bock oder Zeit hat lange rumzusuchen, nun wirklich ein guter Preis... LM-Felgen ohne verstellbare Speichen richten geht garantiert in die Hose - nur einen leichten Höhenschlag bekommt mann noch hydraulisch mit *viel* Gefühl rausgedrückt, spürbarer Seitenschlag ist dagegen quasi Totalschaden. Gurkenräder kann mann zum Nulltarif am Leben erhalten, wenn mann sich die Mühe macht, am Alteisen-Abfuhrtag einmal durchs Dorf zu fahren. Aber bitte vor Mitnahme kurz klingeln und fragen, sonst ist es - trotz Schrott - im wörtlichsten Sinne des Wortes DiebSTAHL. Komplette Ersatzteillager hole ich mir für 'nen Zehner bei der jährlichen Versteigerung des örtlichen Fundamtes. Wunder wirkt es übrigens, wenn man im nächsten großen Supermarkt einen Zettel mit der Aufschrift "Hole Schrottfahrräder kostenlos ab..." aufhängt. Viele brauchen Platz in der Garage und sind zu faul, zum Bauhof zu fahren... Hab früher auf diese Weise den kompletten Freundes- und Bekanntenkreis mit vernünftigen Alltags-Fahrrädern versorgt - und im Laufe der Zeit sind so viele hochwertige Teile übriggeblieben, daß ich sogar das eine oder andere *wirklich* hochwertige Touren- oder Rennrad zusammenstellen konnte... Und die Reste nimmt jeder Schrotti gerne an. Denn es besteht die Gefahr, wenn mann mal mit der Schrauberei angefangen hat, daß einem selbst die Garage zuwächst - hmmmmm... - irgendwo her kenn ich das... Wenn mann nur ein bestimmtes Teil oder Kleinkram für annähernd *lau* sucht, einfach den zuständigen Gemischtwaren-Schrotti fragen. Der interessiert sich eh nur für den Rahmen...

Wenn mann es *nicht* hört, ist es defekt, wogegen - wenn es *zu* laut ist, ist es möglicherweise demnächst defekt - und dadurch dann wieder zu leise... *schwachsinnaus* Ohne Quatsch - bei stehendem Fahrzeug und eingeschalteter Zündung sollte es leise summen, im Fahrbetrieb allerdings in der restlichen Geräuschkulisse untergehen.

Tjoooo - Wenn Du das wirklich so willst *lol* dann lies Dich hier mal bei uns ein und check einfach für den Anfang die üblichen Verdächtigen nacheinander ab. Wenn Du auf die Schnelle gar nichts findest, prüf ob die richtigen Kerzen drin sind und tausch gegebenenfalls alles, was irgendwie nach *Flüssig* oder *Filter* aussieht. Dann hat die Kiste für den Anfang eine ehrliche Chance - und Du kannst mit gutem Gewissen abwarten, ob sich im Laufe der Zeit noch das eine oder andere Problemchen meldet...

Tjaaaaaaaaaaaa... ...und wenn doch die Kopfdichtung fauler ist als erwartet und immer stärker zwischen Verbrennungsraum und Kühlkreislauf abbläst... ...kommt der ganz schlaue nach der Mittagspause vom Rasthof zurück - und wundert sich, daß ein Zylinder abgesoffen ist... ...schraubt, weil er ja schlau ist, die entsprechende Kerze raus und humpelt, wenn die Karre dann auf drei Pötten gerade eben noch so halbwegs läuft, bis zur nächsten Pannenbucht... ...um denn da festzustellen, daß das Wasser zwischenzeitlich teilweise auch schon in die Ölwanne durchgesottet ist... ...stellt dann den Rest des automobilen Traumes beim nächsten Pannenguru auf den Hof und reist doch mit dem Zug weiter... ...um dann mediterrane zwei Wochen später zu erfahren, daß sich irgendeiner dann doch der Karre erbarmt hat, aber leider die Kurbelwelle nicht mehr dreht weil der betreffende Unterwasserzylinder mittlerweile festgegangen ist... ...undsoweiterundsoweiter... Um mal eben bis zur nächsten Werkstatt zu humpeln, funktioniert das mit dem offenen Ausgleichsbehälter. Aber wehe, Du stellst die Kiste auch nur für eine halbe Stunde ab...

Das sollte ja wohl rauszubekommen sein - ist aber trotzdem wurscht, denn wenn der Motor bei Lastwechsel schon so stark mitgeht, ist die obere Stütze wohl schon derart gehimmelt, daß fast immer auch die unteren Motorlager *was* abbekommen haben...

Solche Wassermengen kommen zu 99,99 % durch (*im wörtlichen Sinne*) eine defekte Scheibendichtung. Jedenfalls würde ich dort zuerst suchen. Jetzt, wo der Innenraum eh schon naß ist beim nächsten Regen auf die Suche gehen, wo es durchkommt. dazu vorher die Verkleidungen an A-Säule und über den Pedalen entfernen. Zusätzlich Oberteil des Armaturenbrettes lösen und nur mit aufgelegtem, aber nicht verschraubtem Teil fahren - damit man es einfach zum Suchen abheben kann. Seehr strarke Taschenlampe und Löschpapier mitnehmen - und dann notfalls noch in die Waschstraße. Wenn nur die Klebedichtung schadhaft ist, kannst Du versuchen mit Gummilösung oder Klebedichtpaste nachzudichten. Meistens ist aber leider der Scheibenrahmen durchgerostet. Eine minimalste Schadstelle im Lack reicht - dann dauert es etwa fünf Jahre bis der *Durchbruch* geschafft ist. Das kann schon beim Rausschneiden einer schadhaften Scheibe vor vielen, vielen Jahren passiert sein... Zum Trockenlegen empfehle ich die Heizkammer einer Lackiererei. - Und dies natürlich VOR den ersten Abdichtversuchen, sonst wird das nichts... Ist der Rahmen defekt, muß allerdings die Scheibe raus.

Wer im *fünften* bei annähernd Leerlaufdrehzahl durch die City eiert - und dann auch noch bei passender Gelegenheit kräftig auf den Pinsel tritt, um aus dem Keller hochzubeschleunigen, der wird früher oder später *ganz* genau die Prügel erhalten, um die er mit diesem Verhalten flehentlich gewinselt hat... Derbe Schläge auf die Lager, dazu minimalster Öldruck, übelste Last auf den Zahnflanken im Getriebe - und bei der Drehzahl eh sinnlose Beschleunigungsversuche mit Wanderdünenaura, weil kein ordentlicher Ladedruck ansteht - menno, menno... ...was soll der Scheiß ??

Tjooooo... Normalerweise sitzten die Kugeln von Hängerkupplungen in einer Einbauhöhe, bei der mann mit größerem Schaden rechnen muß, als zuerst vermutet. Laß dich nicht dadurch täuschen, daß der Stoßfänger vielleicht noch *recht* gut aussieht - der Aufprall schlägt gnadenlos durch. Wenn dann nicht der innere Querträger unter Pelle und Prallkörper nachhaltig deformiert wurde, sieht es dann meistens nach einem relativ kleinen Schaden aus - tückische Falle... Wenn es schon den Wasserkühler versetzt haben sollte - und das ist recht wahrscheinlich, wenn der daran seitlich befestigte Ölkühler aus seiner Befestigung raus ist - sind häufig die Halterungen *aller* Einzelkühler beschädigt oder verzogen. Der Schaden wird erst dann sichtbar - oder spürbar - wenn die Komponenten getrennt werden sollen und durch den Verzug die Spannungen dies nicht ermöglichen. Oder durch zusätzlich erforderliche Gewaltanwendung weitere Halter beschädigt werden. Die Angabe über den neu zu befüllenden Klimakreislauf seitens der Werkstatt lässt darauf schließen, daß man dort davon ausgeht, das komplette Kühlerpaket zumindest zuerst einmal entfernen zu müssen, um dann den tatsächlichen Schaden zu ermitteln. Hoffe, daß die Querträger (am Haubenschloß und unterer Kühlerquerträger) nicht auch noch *Eins* abbekommen haben, ansonsten bekommt man noch nicht einmal die neuen Kühlerkomponenten ohne Richtarbeit vernünftig eingebaut... Der 9000er ist unglaublich weich. Das unterschätzt man. Hab schon genügend mit ähnlichen Schäden da gehabt, denen man *kaum* etwas ansah - und trotzdem war der Frontanbau mehrere cm nach hinten verschoben.

Aber dann nur in der einfachen, trockenen Version. Denn ölbenetzt kosten die nämlich häufig schon über 2500 Tacken...

Um meine Meinung zum Thema grundsätzlich für ein und alle Male klarzustellen: Endlager für Saab 9-5 mit Dieselmotor Hoffe, der Link lebt noch eine Weile...

Tja aaaaaalso - wenn Du nicht selbst schrauben kannst/willst/darfst/sonstnochwas... ...dann bleiben Dir eigentlich nur zwei Möglichkeiten: - Unabhängigen Sachverständigen beauftragen *machtgarantiertnixgratis* - Versierte andere Saab-Werkstatt besuchen, Problem schildern *kostetauchwas* Zweck dieser Aktion - Beweissicherung, nichts anderes... Gegenüber der ursprünglichen Werkstatt kannst Du wiefolgt auftreten: - Nachbesserung verlangen. - Dich auf Zeugen berufen, die den Wagen unmittelbar vor dem ersten Besuch fehlerfrei gesehen haben. - Der Werkstatt eine Chance geben, den möglicherweise von ihr verursachten Fehler ohne großes Theater zu bereinigen. - Auf Kostenvoranschlag vor Auftragsvergabe bestehen, falls die Werkstatt den Schaden eindeutig als von ihrer Programmierung unabhängig lokalisiert. - Falls es kein unabhängig vom ersten Auftrag aufgetretener neuer Schaden sein sollte, ist es ein Fall für mindesten einen Nachbesserungsversuch, schlimmstenfalls für die Haftpflichtversicherung der Werkstatt. - Eindeutige, zweifelsfrei nachvollziehbare Schadensberschreibung verlangen. Falls der Schaden tatsächlich nicht von der Werkstatt verursacht wurde, kostet Dich dies allerdings zumindest den Arbeitslohn für die Fehlersuche. - Dir die Option offen halten, den Schaden woanders richten zu lassen, falls Du das Gefühl hast, mann würde Dich über den Tisch ziehen. Gerade bei programmierbaren Steuergeräten kratzt gelegentlich mal während des Zugriffs mit dem Diagnoserechner ein Speicherchip ab - sehr selten, aber von Zeit zu Zeit kommt das tatsächlich mal vor - das kann übrigens auch dann passieren, wenn derjenige der die Programmierung vornimmt, definitiv überhaupt nichts falsch macht. Ein kleiner Kabelwackler im Steckeranschluß zur falschen Zeit reicht... Stell Dir das wie ein Bios beim PC vor, bei dem das Flashen schief geht - der Rechner vielleicht gerade eben nochmal startet, aber ständig unmotiviert abkackt... Und bei Allem: Ruhig und sachlich bleiben - auch in Schrauberbuden macht der Ton die Musik. Good luck...

Aaaaaaalso, da wir hier ja nicht "Ratemal mit Rosenthal" spielen (...kennt das überhaupt noch irgendjemand...?) - wirst Du nicht drumrum kommen, mal selbst auf Fehlersuche zu gehen. Dafür reicht eines dieser Fünf-Euro-Multimeter vom Baumarkt. Entferne die Innenverkleidung, hinter der die Entriegelungseinheit der Heckklappe sitzt. Der Geber sollte ohne Betätigung der Fernentriegelung absolut spannungsfrei sein. Was Du nicht geschrieben hast, ist - ob die Klappe wirklich offen ist, oder nur fälschlicherweise die Kontrolleuchte brennt und/oder flackert. Die beiden Bedienung für Tür- und Heckklappenbetätigung arbeiten unabhängig voneinander. Zumindest in Bezug auf die Stromlaufpfade der Kabelverlegung, es sei denn der *extremst* Fall, daß IM Kabelbaum justamente genau zwei Kabel dieser beiden Kreise einen Wackler mit Masseschluß haben. Wie wahrscheinlich ist das wohl...?!? Da aber in beiden Kreisen Fehler auftreten, würde ich an der Stelle suchen, wo die beiden gemeinsam zusammengeschaltet sind, um Signale vom Funkempfänger zu erhalten - und das ist im ZV-Steuergerät. Zufälle sind übrigens NIE ausgeschlossen. Allerdings arbeitet McMurphy auch rund um die Uhr. Ich habe beispielsweise schon mal selbst einen elektronischen Poltergeist produziert, indem sich ein kleines Stück abgezwicktes Kupferkabel beim Anklemmen des Diagnosegerätes im Stecker des Fahrzeuges verklemmt hat...